第一篇：談吃讀后感

談吃讀后感

中國有一句古話“民以食為天”，談吃讀后感。是的，“吃”這個字眼在中華文化中占了很大一部分。據(jù)說早在秦漢時期，中國就開始對外傳播飲食文化。據(jù)《史記》、《漢書》記載，西漢張騫出使西域時，就通過絲綢之路同中亞各國開展了經(jīng)濟和文化的交流活動。而鑒真東渡日本更是把中國的飲食文化帶到了日本，日本人吃飯時使用筷子就是受到中國的影響。

吃看似很平常，其實卻大有講究。梁實秋曾說，三等人講究住，二等人講究穿，一等人講究吃。中國早在幾千年前就在“吃”上下了許多功夫。而當今社會，中國菜更是發(fā)展到了鼎盛時期，粵菜、魯菜、淮陽菜、川菜、戶菜等，不同菜系，不同的人偏愛。正所謂“蘿卜青菜，各有所愛?！敝袊伺腼兊姆绞礁腔臃倍啵?、煮、炒、煎、炸，紅燒、蓋澆等等，色澤鮮艷，令外國友人大開眼界。這些全都體現(xiàn)了中華文化的博大精深，祖先們的聰明才智。

吃，也能吃出家鄉(xiāng)的味道。梁實秋所談的吃，大多是北方菜。從窩頭、菜包、薄餅、溜黃菜、餃子、燒餅油條等，仿佛眼前是一桌滿漢全席，什么菜都應有盡有。令人食欲大開，回味無窮。我尤其記得《核桃酪》這一段，“分盛在三四個小碗(蓮子)碗里，每人所得不多，但看那顏色，微呈紫色，棗香，核桃香撲鼻，喝到嘴里黏糊糊、甜滋滋的，真舍不得一下子咽到喉嚨里去。”那份大家分吃核桃酪的溫馨，在喉嚨里黏糊糊、甜滋滋的味道，被他描繪得繪聲繪色，仿佛在眼前般，呈現(xiàn)出美妙的景象。

我想他對家鄉(xiāng)的懷念和回憶就流露在字里行間，對祖國的愛也深深容于筆中，就像《大菜》中說寫的“不管我們這一輩子吃多少回大菜，頭發(fā)也不會變黃，眼珠兒也不會變綠。”我們永遠流淌的是中國人的血，無論我們身在何方，吃的是什么菜，我們最懷念的總是家鄉(xiāng)的味道，“月是故鄉(xiāng)明”，道理就深諳于此吧。

《雅舍談吃》這本書，不僅帶我游覽了全國各地的美食，了解了中華文化的深厚底蘊，更讓我明白了，無論我們走到何方，最懷念、最熟悉的感覺總是故鄉(xiāng)，吃著家鄉(xiāng)的菜，眼淚也會落下來，讀后感《談吃讀后感》。

《知堂談吃》內(nèi)容概要：該書選編了我國著名文學家周作人的一些精彩隨筆、詩歌。這些作品都有關飲食文化的內(nèi)容。盡管周作人在民族氣節(jié)上存在很大的缺陷，但他在文學方面的造詣確實是不容我們所忽視?，F(xiàn)在，就讓我們來看看他到底是如何以獨到的眼光的品位來論述我國的飲食文化的……

《知堂談吃》讀后感，來自亞馬遜網(wǎng)友：全是半文言，看起來太不輕松。所說的也沒什么趣味。不過是些客觀的陳述而已，感覺太過平淡無味,沒有美食的感覺。雖然寫的是吃，但是還是覺得不應歸入美食書一類，歸到隨筆什么的還算合適。個人還是喜歡《雅舍談吃》的風格和感覺，比較輕松，生活氣息濃些……

知堂談吃的讀后感，來自京東商城的網(wǎng)友：讀了好幾本關于寫美食方面的書，覺得寫得好的有梁實秋、汪曾祺、鄧云鄉(xiāng)、唐魯孫，看完讓人有垂涎欲滴之感，色香味躍然紙上。不過卻各自有各自的特點，單從食品檔次上說，唐魯孫當列第一，畢竟是貴族出身，吃的好東西多，自然品味高人一頭，食品的歷史流傳變化、做法等等說得頭頭是道。梁實秋位居中檔，他的文章文人氣質(zhì)多，精煉而又幽默，讓人回味的時候不禁莞爾，自成一家風格。汪曾祺和鄧云鄉(xiāng)鄉(xiāng)土氣息較厚，這和他們的經(jīng)歷有關，汪曾祺少年在家鄉(xiāng)高郵，青年求學云南，一個窮學生自然沒有多少機會吃得太精，而且他又喜好家常菜和家鄉(xiāng)菜，尤其是第一次吃過的食物，多年后仍戀戀難忘，顯得富于生活趣味;鄧云鄉(xiāng)成長與北京，與街頭平民食物有不解之緣，吃得多吃的熟，感情深，同樣的食物，在別的人眼里感覺一般，在他那里卻是無上美味。上面四個人在北京待得時間都不少，他們的文章中關于北京的食物比重很大，由菜及人及事，娓娓道來，讓人仿佛看到當年的風物，感慨歷史滄桑變化，有京派傳統(tǒng)。還有一個寫食物的大家是周作人，不過我讀過之后，對他寫的食物并沒有太多感覺，反而覺得他的文字平淡之中多有韻味，好比一杯綠茶，淡淡澀澀。他的文章重點在文字而不在食品本身，文人氣質(zhì)最濃。

第二篇：雅舍談吃讀后感

雅舍談吃讀后感

六年級六班 陳軒昂

剛放寒假，偶然間在書架內(nèi)找到一本書，幽綠的封面透出一種樸實。拍拍上面的灰塵，褶皺的書頁看出它以年代久遠。再看背面，定價只有3.25元！打開它才知到里面有一個大世界。

中國有一句古話“民以食為天”。是的，“吃”這個字眼在中華文化中占了很大一部分。本書的作者——梁實秋爺爺，就把吃的描寫的淋漓盡致。吃看似很平常，其實卻大有講究。梁實秋曾說，三等人講究住，二等人講究穿，一等人講究吃。中國早在幾千年前就在“吃”上下了許多功夫。而當今社會，中國菜更是發(fā)展到了鼎盛時期，粵菜、魯菜、淮陽菜、川菜、戶菜等，不同菜系，不同的人偏愛。正所謂“蘿卜青菜，各有所愛?！敝袊伺腼兊姆绞礁腔臃倍?，蒸、煮、炒、煎、炸，紅燒、蓋澆等等，色澤鮮艷，令外國友人大開眼界。這些全都體現(xiàn)了中華文化的博大精深，祖先們的聰明才智。我本人就是個饞貓，我媽媽就是個神廚，能滿足我所有喜好，所以我才這么胖。

令我印象最深的是“佛跳墻”，我一直想吃。可是根本沒有那么多的材料。一次偶然的機會，我有幸吃到“佛跳墻”，其中的美味應有盡有，讓我想起梁實秋的美文“有海參、豬蹄筋、紅棗、魚翅、魚皮、栗子、香菇、蹄髈筋肉等十種昂貴的配料，先熬雞汁，再將去肉的雞汁和這些配料予以慢工出細活的好幾遍煮法，前后時間將盡兩星期??已不再是原有的各種不同味道，而合為一味。香醇甘美，齒頰

留香，兩三天仍回味無窮。這樣說來，佛跳墻好像就是一鍋煮的稀巴爛的高級大雜燴了?！边@么好的文章，怎能不令人回味無窮呢？ 《雅舍談吃》這本書，不僅帶我游覽了全國各地的美食，了解了中華文化的深厚底蘊，更讓我享受了前所未有的“味覺享受”。

第三篇：雅舍談吃讀后感

雅舍談吃讀后感

（一）以食為美 味為本

七（2）溫純純

猶記初讀梁實秋老先生的文章是在教科書里。課外閱讀里一小節(jié)。講迎新年團圓的吃食，一大屜一大屜的紅米、雜燴，滿漲的，是人們映著火光紅潤的臉。記得大鍋的燉肉燉雞，亂舞的粉絲，鋪著油布的木板桌。是北國冷冽的風，揚起的塵沙直刮面角。

去年看了一次北京，是在盛夏滿耳蟬鳴時去的，帶著雅舍這本書，走倦了看看讀讀，有日，趕了地鐵去故宮，累極渴極了也不消停，吃一大片一大片的鹽味蘇打餅，牛嚼牡丹一樣盡數(shù)咽了，也還渾身無力。看到一家小店，布置陳設已舊了，但一塵不染。老板娘一團和氣，裝了一碗酸梅湯給我，清香清香的，片了幾塊檸檬，甚是好吃。我便倚在門口，學著梁老先生的樣兒，半瞇眼，一手端碗，一手支頭，一小口一小口灌飲，那烈日灼陽照在身上，竟是十分愜意！我飲過好多酸梅湯，甘苦皆有，有十幾錢一瓶的，也有三錢一杯的，大酒館里，街邊小巷角的，皆比不上故宮的酸梅湯，陽光雨露沉積起來的，冰甜沁口。

回到正題，《雅舍談吃》書寫舊年北平的各色吃食，皆有特色，染了北國的鄉(xiāng)鎮(zhèn)風情，使人回味無窮。書中寫了好幾個制美食的好地，如東興樓、致美齋、玉華臺等，最愛的還是那道燒鴨子，也就是人們常說的北京烤鴨，片得飛薄，有溫溫熱熱的面皮，一大卷蔥絲黃瓜之類的，一碗烏黑的醬，鴨子帶油，油皮肉，拈兩片放到面皮上，夾了蔥一大捆，包上，沾汁吃，尤其美味。那些舊年的吃坊或是在歷史中湮滅，或已舊貌換了新顏，縱使街巷是對的，也尋不到了。我是吃過全聚德，對此也是感同身受。

梁實秋的文筆，是像水一樣清淡的，每一道豐肥或爽口的菜食，皆在他的回憶里徐徐地闡述出來，我更喜歡的，是他將故鄉(xiāng)的思念情懷一同融進去了，讀著倍感親切，也朗朗上口。

我有些想回舊年的北京望望了。

雅舍談吃讀后感

（二）味至濃時及家鄉(xiāng)--讀梁實秋《雅舍談吃》有感

高偉

央視播出了《舌尖上的中國》，每集看完都覺得感動莫名，意猶未盡時就到書房翻出梁實秋先生的《雅舍談吃》，溫故知新的同時不斷的借由先生美妙的文字來尋找慰藉。

我很喜歡梁實秋先生的作品，他的作品平和溫文，優(yōu)雅風趣。梁先生一生筆耕不輟，著述豐富，共留下了兩千多萬字的文字創(chuàng)作，用生命壘起的是一座了不起的文化豐碑，他譯成一百多萬字的莎士比亞全部劇作和三卷詩歌。著成一百萬字的《英國文學史》，選譯了一百二十萬字的《英國文學選》。譯出一百二十四冊《世界名人傳》。編成三十多種英漢字典和數(shù)十種英語教材。其中散文集《雅舍小品》、《雅舍談吃》等尤其今人稱道。梁先生的散文篇篇各呈異彩，令人愛不釋手。在《雅舍談吃》中，梁先生不單寫他嘗遍的各種珍饈美味，還能在街頭小吃上大做文章，于平凡中寫生活樂趣。他寫的“鍋巴”、“豆汁”都是平民食品，甚至一塊普通的蔥油餅，先生亦能品出滋味，令我羨慕不已。文章表達不同，篇幅不同。梁先生的文章恰如一盤盤菜肴；有記大餐者，洋洋千字，蔚為大觀；有百十字小品，如醬瓜小菜，滋味悠長，如此等等，有好口福，好胃口，文章怎能不精彩？“饞，則著重在食物的質(zhì)，最需要滿足的是品味，上天生人，在他嘴里安放一條舌，舌上有無數(shù)的味蕾，教人焉得不饞？饞，基于生理的要求，也可以發(fā)展成為近于藝術的趣味。”如此高見，真讓天下老饕找到了大吃的理由；讀如此文章，焉能不叫人齒頰生香？

先生的文章中總是蘊含著剪不斷的鄉(xiāng)愁，“火腿、雞蛋、牛油面包作為標準的早點，當然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了這種異俗。我心里懷念的仍是燒餅油條。和我同嗜的人相當少，海外羈旅，對于家鄉(xiāng)土物率多念念不忘。”

“烤羊肉”、“豆汁”、“爆肚”寫的是吃的，可文中縈繞始終的是濃濃的解不開的鄉(xiāng)愁。他在書中寫道：“友人是山東人，喜食煎餅卷大蔥，然夫人是江浙人，家里生蔥生蒜是決對不會上桌的，到先生家里做客只求大蔥一盤，家常餅數(shù)張，卷而食之暢快淋漓，言唯此餐最合心意?！?/p>

我的父親是陜西人，在河南工作生活了三十多年，仍一口鄉(xiāng)音不改。又極喜吃面食。哨子面、漿水面、褲帶面、涼皮、饸饹、懶麻食。提起每一種都有濃濃的鄉(xiāng)情在里面，每每展示手藝，做各種面條時會告訴我：“你奶奶為我做過這個，很好吃”.只要回鄉(xiāng)，必定整日吃這些家常味道，老友鄉(xiāng)黨邀請宴席之類決計是不會去的，每每要求下碗面吃就好。小時候不懂事，問父親“為什么燴面也是面，你卻不喜歡吃？”.父親回答“小時候沒吃過，思念記憶里的味道也是思鄉(xiāng)”.是啊，人們思鄉(xiāng)，往往也思念記憶里熟悉的味道，以此來深化對家鄉(xiāng)的記憶，通過重復相同或相似的味道，慰藉自己的思鄉(xiāng)之情。

味至濃時即家鄉(xiāng)，此世間，唯美食與鄉(xiāng)愁，值得被原諒十萬次。在這些平實的語言后面，飽含著梁實秋先生對生活的點滴感悟；于尋常中洞察人生百態(tài)；于艱難中閃爍諧趣幽默；讓我循著先生的心跡；在淡淡的沉思中品苦品樂品人生。

雅舍談吃讀后感

（三）吃也是一種文化

哈皮波

《雅舍談吃》這本書是偶爾在公司的小圖書館瞥見的，因云姐上次談起梁先生講起這本書里的金華火腿，遂便借來準備得閑時讀讀。

最近在讀《傳習錄》《中國通史》，通篇的文言文，猶如吃七分熟的牛排一樣要細嚼慢咽，簡潔的古文字中蘊涵的哲理需要反復咀嚼方知其滋味，那天讀的實在是乏味厭倦的時候，便捧起了這本《雅舍談吃》，剛讀過兩篇便樂不釋手，遂感覺吃了很久牛排之后突然吃到新鮮爽脆可口的蔬菜一樣，大口大口的往嘴里送，不到兩天便讀完這本書的第一輯《雅舍談吃》。

《雅舍談吃》收錄的是梁實秋先生的散文和雜文，分為上下兩輯：第一輯便是《雅舍談吃》，主要是收錄了梁先生關于各類中國傳統(tǒng)食物味道的記憶；第二輯是《雅舍散文》，收錄了梁先生關于民國時期的許多物件和韻事的記憶。

對于梁實秋先說句實話實在無太深的印象，應該只有在高中那會為解備考煩悶看《讀者》時不經(jīng)意間讀過幾篇講人生哲理的散文，那是為激勵備考士氣而讀，所以至此已然印象不深，但捧起《雅舍談吃》這本書再讀的時候，留在腦海里的那些模糊的風趣幽默又富含哲理的文字仿佛被喚醒了，讀梁先生的文字仿佛像與久別的一位年長老友交談，如沐春風一般的感覺。

這才開始認真的去了解這位梁實秋先生，才知我們讀的許多英國文學譯品均出自梁先生之手，如大家熟知的《莎士比亞》《哈姆雷特》《呼嘯山莊》等，說來慚愧，這些文學作品竟均未拜讀過，下次如有閑讀英國文學，必定是尋梁先生的譯本來讀。梁先生是民國許多大師的摯友，如胡適和徐志摩。他更是與“左翼作家”魯迅曾筆戰(zhàn)不斷，中學時多讀的是魯迅先生的作品，梁先生的文字卻是很少有機會讀到的，可幸的是在《讀者》上還是偶爾能讀到一些，不由可悲自己中學時課外書籍讀的太少，最適合讀書的時光卻白白浪費了。

先談談梁先生的文字，梁先生的文字極其簡潔干凈，絲毫不見當今“作家”文字里的那種繁贅，可見先生遣詞造句文字功底的深厚，舉書中一個小例子：在《筍》這一篇的末篇，()梁先生特意加上一段友人陸國基先生的一段補正，梁先生原文為，“冬筍不生在地面，冬筍時藏在土里”,陸先生建議更改為“冬筍是生在在土里”更為簡明，梁先生欣然接納并將此韻事附言與文章末篇并向讀者解釋冬筍的生長過程并特向陸中基先生鳴謝。從此則小故事可見梁先生對于語言簡潔的追求和造詣以及胸懷的豁達。

正是梁先生簡潔的語言，讓美味的食物的色和形躍然于紙上，讓我們這些“吃貨”讀者雖未見其物，卻早已默吞口水了。例如梁先生描述他在上海的大馬路上所見的金華火腿是“瘦肉鮮明如火，肥肉依稀通明”,描寫北京錫拉胡同的水晶蝦餅“炸出來如凝脂，溫如軟玉，入口松而脆?！比缑鑼懰崦窚吧峡诒鶝觯鹚徇m度，含在嘴里如品純醪，舍不得下咽。類似的描寫書中比比皆是，讀起來仿佛親臨其境，正在和梁先生一起在吃這些美味可口的食物。

當然梁先生并不是一個饕餮之徒，只貪圖食物的美味，梁先生更注重的是食物背后的講究的精致的做法及其蘊含的各區(qū)域的飲食的差異性，所以可以說這本書是一本”食譜“,例如紅燒獅子頭的第一道工序講究：”首先取材要精。細嫩豬肉一大塊，七分瘦三分肥，不可有些須筋絡糾結于期間。切割之際最要注意，不可切得七歪八斜，亦不可剁成碎泥，其秘訣是“多切少斬”.挨著刀切成碎丁，越碎越好，然后略為斬剁?！昂罄m(xù)的炸和蒸的工藝也是需相當細致完成，這樣的獅子頭才是佳品。在先生看來已經(jīng)有很多食物已喪失對食材，火候及烹飪工藝的追求，反而更多的便是粗制濫造，對于先生這種”知味“的人，每次嘗到這種食物時總是”一看就不起眼，入口也嚼不爛，令人敗興。對于大蔥，先生卻這樣寫到，“我的同學張心一是一位奇人，他的夫人時江蘇人，家中禁食蔥蒜，而心一事甘肅人，極嗜蔥蒜。他有一次過青島，我邀他家中變化，他要求大蔥一盤，別無所欲。我也如他所請，特備大蔥一盤，家常餅數(shù)張。心一以蔥卷餅，頃刻而罄，對于其他菜肴竟未下箸，直吃得他滿頭大汗。他說這是數(shù)年來第一次如意的飽餐！”讀到此處便忍俊不禁，區(qū)域的飲食差異性真的是一件非常有趣的事情，例如在家鄉(xiāng)湖北炒菜口味偏重，偏好辣且咸的，而唯獨豆腐腦我們喜歡放糖，而且越甜越好，而在江南城市口味清淡或偏甜，但豆腐腦卻是放醬油和辣椒的，這樣的豆腐腦自從有次抱著好奇心嘗過之后再也不愿去試，這種又甜又咸的味道著實讓人敗興，所以在中國有句古話叫“眾口難調(diào)”,區(qū)域飲食文化的差異性可見一斑。

飲食文化中另外的一個重要部分餐桌文化，梁先生也在書中略有提及。先生對吃八寶飯時“若是舍大匙而不用，用小匙直接取食，再把小匙直接放在口里舔，那一副吃相就令人不敢恭維了?！币约跋壬劶霸谛r在餐館等菜的時候，用筷子敲擊碗邊的時候，被父親制止：千萬不可敲碗盤作響，這是外鄉(xiāng)客粗魯?shù)谋憩F(xiàn)。我想諸如此類的餐桌文化，我們卻早已淪失，君不見在熙熙攘攘的餐廳，有人赤膊上陣，有人抽煙，有人攜帶寵物，服務員稍有怠慢，便是厲聲大罵，遂服務員與顧客發(fā)生沖突的這種丑事屢屢見于報端，而國人卻早已棄中國傳統(tǒng)的餐桌禮儀文化于不顧，當然更不顧梁先生所言的那些精致美味的食物了。

書中的食物大都是民國時期北平的街頭特色小吃，如豆汁兒，酸梅湯和冰糖葫蘆，顯然先生筆下的這些食物在北京再也找尋不到。梁文道先生四十年前從香港第一次到北京時，便去梁先生筆下的尋豆汁兒和酸梅湯，卻驚訝發(fā)現(xiàn)北京人甚至不知豆汁兒為何物，酸梅湯也再不是裝在桶里冰鎮(zhèn)的，梁實秋先生筆下所記錄的那些北京的老味道早都不復存在，味道連同記憶都已被鋼筋水泥埋入了土里。所以，梁文道先生說，北京早已不是北京，那個記憶中的北京。

梁先生這本《雅舍談吃》談的雖是食物，但是更多的是記載他記憶中故鄉(xiāng)的熟悉的味道，一位老人在海峽的另外一側，念想著老北平的各種味道，對味道的最深的記憶便是最濃的鄉(xiāng)愁。

第四篇：梁實秋雅舍談吃讀后感

梁實秋雅舍談吃讀后感

張鈴佳

中華五千年燦爛文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如飴。

《雅舍談吃》一書中收錄的大多是，梁先生在老北京各家吃過的招牌菜以及小吃，文風自然親切，仿佛都是信手拈來，毫無矯揉造作，不似散文倒有點像是雜文了。他雖不是像美食家對于美食如數(shù)家珍，但他多的是一份文人對于生活的感悟。

他寫的大多數(shù)也都是老北京的家常菜，例如：窩頭、火腿、咖喱雞、醋溜魚、魚丸，也寫飲酒、喝茶、康乃馨牛奶，親切的就像是老一輩在對你嘮嗑?？粗夸浘拖窨粗环莘葚S富大餐，就忍不住食指大動。

讀著“芙蓉雞片”你就會被飯館跑堂的剝蒜、剝蔥、剝蝦仁的麻溜勁給吸引住，讀到說山東腔的堂倌說：“二爺！甭起蝦夷兒了，蝦夷兒不信香”，堂倌與食客的畫面感給吸引住。然后開始挽起袖角也想試試放了掐菜、黃瓜絲、蘿卜纓、芹菜末四色面碼的絕味雜醬面。一口下去，是不是也會吃得滿面紅光，酣暢淋漓？

梁實秋先生說：“雖然飲食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹調(diào)而能達到藝術境界，則必須有充裕的經(jīng)濟狀況。在饑不擇食的情況下，談不到什么食譜。只有在貧富懸殊而社會安定、生活閑適的狀態(tài)之下，烹飪術才能有特殊發(fā)展。”因此朱贏椿與梁先生不同之處在于，《肥肉》一書中更多的講述一代人，在那個滿是饑餓的時代里，吃都實屬不易，更不要說是肉。而透過一塊現(xiàn)代人大多舍棄的油膩的食物，穿越歷史，當或悲或喜的記憶紛至沓來，該是何等矛盾的情感？聽如今文壇上的才子們講起那段與饑餓的共同記憶，不禁會有所觸動。兩本書雖然同是講吃食，但是《肥肉》多了份歷史版的沉痛，《雅舍談吃》更多的是對日常美食的惦念。有些過處盡管不精細，難得的是一位老人對故土的濃濃情意。

遠去的吆喝、飄香的美味、揮之不去的袖口淡淡的清香。早已經(jīng)幻化成風，悄然入夢。書中寫道：“烹飪的技巧可以傳授，但真正獨得之秘也不是盡人而能的。當廚子從學徒做起，從剝蔥剝蒜起以至于掌勺，在廚房里耳濡目染若千年，照理也應該精于此道，然而神而通之蔚為大家者究不可多得。蓋飲食雖為小道，也要有賴于才。名廚難得，猶之乎戲劇的名角，一旦凋謝，其作品便成《廣陵散》矣。”

精湛的絕活凸顯的事老北京的生活軼事。老一輩人對于生活真實的態(tài)度，仿佛瞥見一位白胡子老爺爺立于身側，念道：“世上之事，唯有美味與理想不可拋?！?/p>

老北京里的某些地點、風俗，雖然已經(jīng)隨時代的變遷黯然不見了，但是再走過那些舊時的尋常巷陌，熟悉的記憶又會在怵然間奔涌而來，將你淹沒。梁先生更是一位性情中人，對于喜歡的吃的更是寫道：“每個混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翹，像是天主教修女的白布帽子?！庇謱τ诓幌驳娜毡旧~片又嫌它軟趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，卻對西湖樓外樓的“魚生”贊不絕口。這樣一個真性情的老先生讓我們懷戀，懷戀他對喜愛的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有時欣喜，有時愛嘮叨，有時情到深處又感傷的文字傾倒。

個中緣由，我覺得用張愛玲的話，再合適不過。她說：“做成的蛋糕遠不及制造中的蛋糕，蛋糕的精華全在烘焙時期的焦香。不停地追憶，不停地烘焙，帶著記憶和鄉(xiāng)愁的香，是吃的精華?！?/p>

北京的前塵往事，混在食物的馨香中猶有風味。他也曾自嘲一生未能忘情于詩酒，文字飄逸灑脫莫不是詩性使然？

張愛玲懷戀的爐膛里冒起的青煙；朱贏椿所記錄的是饑餓時代里一群人的故事；而梁秋實寫的不過是對于故土的深深眷戀。而《雅舍》文字的動人之處，正是對似水年華的追溯。懂得生活的人才懂食之味。

第五篇：談吃初中讀后感

談吃

（一）

夏丐尊在《談吃》一文中談了中華民族的飲食觀，說中國人是全世界善吃的民族，過節(jié)婚喪都要吃。我不想談這么大的范圍，只想談一下咱廣東人的吃！

我不是出生在廣東，與土生土長的廣東人看起來也沒什么兩樣，唯一不同點就是不會吃。人家吃野味山珍，我卻嫌它腥味碰都不碰，吃了便作嘔。

人們都說廣東人會吃。的確！每次出外上酒店，經(jīng)常是客已滿，還要坐在外面排隊等候。唉，廣東人真肯吃！

來到某家出名的酒樓，一打開菜譜，什么蛇皮、蛇湯、蟹黃、牡蠣、全鴿宴還算普通菜肴，再后面便是價格驚人的燕窩、木瓜魚翅湯、老鼠、水蟑螂、癩頭龜、果子貍、熊掌等等不知名的生物和動物。于是焉感嘆：廣東人真敢吃！吃出了非典都不怕，仍舊風雨無阻照吃不誤。

至于吃的方法，更是五花八門，什么烤、燉、蒸、鹵、燴、醉、炙、熘（拜托了，魚肉也能蒸熘！干熘?。?、炒（還有炒牛奶呢?。媸且谎噪y盡。吃雞不吃雞翅，要吃雞舌；吃鴨不吃鴨身，要吃鴨脖；吃豬不吃豬蹄，要吃豬腦；吃牛不吃牛肉，要吃牛肚；還有什么魚眼、魚蛋……說不定還會來個什么豬翅、魚腿呢？

正如《談吃》中說的，衣不妨污濁，居室不妨泥濘，而獨在吃上不能馬虎。食的程度遠高于一切，很不調(diào)和。中華民族的文化，可以說是口的文化。

談吃讀后感

（二）讀完《公孫儀談吃魚》這篇短文，我百感交集。一個能做到嚴格要求自己的人，在這世上簡直比珍貴的大熊貓還稀少。

短文主要講了公孫儀愛吃魚，但是他嚴格要求自己，從來不收別人的禮。而學生也以老師為榜樣，嚴格要求自幾己。

讀了這篇短文，我不由自主的想到了當今社會的一些人。他們有的為了升官發(fā)財，而送禮送錢給一些大官。那些大官為了得到自己用不完的錢，而去冒險犯法去提拔送“紙”給自己的人當官。做些明目張膽的"錢權交易”。

想到這里，我又不由自主的想到了自己。自己對作業(yè)和干事情都是馬馬虎虎。雖然自己明知道會挨老師的罵，但是仍然明知山有虎，偏向虎山行。對照公孫儀的言行，我萬分慚愧。古人圣賢尚且能從小事做起，我們有何嘗不能效仿呢？

讀了這篇短文，我想大聲喚醒那些人：“不要再迷足深陷了，回頭是岸??！”