第一篇：服裝立體裁剪授課總結

《服裝立體裁剪》課程總結

《服裝立體裁剪》課程是服裝專業(yè)的主要課程，通過立體裁剪知識的學習和實訓練習，學生可以了解服裝平面結構與立體結構之間的關系、結構的變化規(guī)律，熟練掌握立體裁剪的基本原理、方法，能夠獨立進行有目的的服裝立體裁剪的操作。

本次《服裝立體裁剪》課程的任課班級為15級服裝2班，這個班級的同學是二年級的學生，有比較扎實的服裝制板和工藝制作基礎，因此在教學和實訓操作過程中進行的比較順利，課程也達到了比較理想的教學效果。本學期主要的任務是，通過教學，讓學生把立體裁剪與畢業(yè)設計相結合。

但其中也存在很多不足：1.個別學生學習積極性不高，每次集中示范時候在后面玩，自己做時候發(fā)現不會，不主動提問。2.立裁需要用許多工具，許多學生在中途用完材料之后就不在購買。3.實踐課程相對課堂教學紀律上較難管理，個別班級學生自覺性較差。

《服裝立體裁剪》是一門動手操作性很強的專業(yè)課程，要求同學在通過學習學會觀察基本人體結構和特征，了解立體裁剪的操作手法和步驟的基礎上，將平面裁剪與立體裁剪結合起來，人體結構與服裝的關系及立體構成手法綜合到一起，完成設計的全過程。

此次課程通過大量針對性作業(yè)的訓練強化學生綜合運用各種基本技能的能力，完成從構思到成品立體裁剪的全過程。在知識的難點方面，如特殊部位的造型和工藝等，通過反復講解和演示操作，結合習作輔導，并針對不同學生給予不同程度的教學。對基礎較差的加強對其基礎知識和技能的訓練和要求，能力較強的在保證扎實的基礎之上對其作品的精細程度和創(chuàng)造能力都做了更進一步的要求。這樣同學們也能更好地接受課程所設計的知識點，掌握所傳授的知識，并取得了比較理想的教學效果。針對每節(jié)內容，我都能親自動手制作演示，在演示過程中結合理論知識將正確的知識內容和操作方法傳授給同學，在實訓練習時不斷進行認真的指導和示范，這樣同學們就能有最直觀的認識。通過對典型立體裁剪作品的分析，啟發(fā)和引導同學們進行思考和創(chuàng)作。

第二篇：服裝立體裁剪教案

服裝立體裁剪 教案

許麗莎

第一章 緒 論

教學目的：

1、使同學們了解立體裁剪的含義及其歷史與發(fā)展

2、立體裁剪的基本操作程序

3、立體裁剪與平面裁剪的關系

4、了解立體裁剪的用具并做準備 教學重點：

1、立體裁剪的優(yōu)點以及如何學習立體裁剪

2、了解立體裁剪的含義

3、人體模型的補正教學方法：講述法、舉例法、圖示法 學

時：2 教

具：粉筆、人體模臺、大頭針 作

業(yè)：

1、查閱相關資料

2、收集立裁圖片 教學內容：

第一節(jié) 立體裁剪簡介

一、立體裁剪的含義

立體裁剪是主要采用立體造型分析的方法，來確定服裝結構的形狀，完成服裝款式的紙樣設計。具體的說，立體裁剪就是以立體的操作方法為主，直接用布料在人臺或人體上進行服裝款式的造型，邊裁邊做，直觀地完成服裝結構設計的一種裁剪方法。

二、立體裁剪的歷史與發(fā)展

立體裁剪誕生于西方，人類從比擬身材式樣的仿效裁剪，到科學合理的平面裁剪，前后經歷了從立體到平面，再從平面到立體與平面并存的結構設計方法的演變過程。平面與立體相輔相成，兼而用之。

三、立體裁剪的基本操作程序

1、確定基本服裝款式。

2、根據穿著者的體形選擇人臺，必要時適當地補正人臺。

3、以坯布或面料為材料，以剪刀和大頭針為工具，在人臺或人體上邊裁邊做，進行服裝初步造型。

4、用鉛筆或膠帶進行標點描線，將初步造型完成的服裝衣片結構加以記錄。

5、平面布樣整理。

6、假縫。

7、試樣修改。

8、劃樣、裁剪、縫制。

四、立體裁剪與平面裁剪的關系

立體裁剪和平面裁剪同為服裝結構設計的兩種不同的方法，二者殊途同歸、相輔相成、相互滲透。

立體裁剪離不開平面裁剪的支持。立體裁剪的最終目的是平面紙樣。在批量化的工業(yè)生產中，還要結合平面推檔技術將紙樣進行系列化

平面裁剪離不開立體裁剪。平面裁剪來源與人體的原型，而原型的確定就是大量立體裁剪原型結構的分析與歸納。另外，立體試樣又為觀察修正服裝和累積平面裁剪經驗提供了參考和源泉。

五、立體裁剪的優(yōu)點

1、立體裁剪造型直觀準確，既適合初學者的掌握，也適合專業(yè)人員的提高。更利于服裝設計者的創(chuàng)作。

2、立體裁剪造型快捷、隨意，既有利于結構簡單的普通服裝，也可用于形態(tài)新穎款式多變的流行時裝。

3、立體裁剪便于理解和加深平面裁剪的理論。

4、立體裁剪易處理特殊體形。

六、如何學習立體裁剪

1、多實踐、勤動手。

2、規(guī)范操作。

3、與平面裁剪知識融合貫通。

第二節(jié) 人體與服裝的立體性

一、人體的立體特征

對人的體型特征的分析可使我們加深對服裝立體性的理解，明確人體對服裝的基本要求。

人體是一個特定的立體，它是由若干個基本線條來呈現的。從正面看，肩部較寬、略傾斜，肩部到腰部逐漸變窄，從腰部到臀部有逐漸變寬，臀部以下有逐漸變窄，從側面看，胸部前突，以胸圍線為界，向上至頸部，向下至腰部逐漸變窄，并以胸厚味最大，臀部微后翹，以臀部為界，向上、向下厚度逐漸變??；從背面看，雖然線條組成有所不同，但其特征仍與從正面觀察所得的結果大致相同。人體的立體形象就是由具有上述特征的基本線條所組成的一個廓形。

人體是一個特定的立體，它是由若干戈面組成的一個集合體，對于這些面，我們可以根據服裝制作的要求，將它們加以分割。從宏觀上看，可大致分為前、后、左、右四個面，面與面結合處形成的線條，也就是立體裁剪中必須重視，并按服裝款式需要體現的基本線條。這基本線條對形成服裝的立體效果具有決定性的意義。也是款式設計構思的重要依據。

二、服裝立體感解析

服裝款式依賴于人體形態(tài)。因此，服裝也必然是一種立體表現。只要以此為出發(fā)點，在實際裁減操作中想象人體的立體形狀，我們就可以制作地服裝盡可能的美觀合體，富于立體性。

怎樣才能使服裝具有立體性？就是不僅要考慮到人體的體型特征，而且還充分考慮到側面的因素，增加與人體特征相符合的側面結構線。就可以得到立體的服裝效果。

第三節(jié) 立體裁剪的用具與材料

一、人體模型

現在使用人體模型的種類大致分三種：立體裁剪用、成品檢驗用、服裝展示用。人體模型按長度分，有全身模型、2/3身模型、半身長模型等；根據性別與年齡分為三種：女裝用模型、男裝用模型、童裝用模型。

二、用具與材料準備

1.布料 2.棉花 3.大頭針 4.針包 5.剪刀 6.色帶 7.記號筆（或畫粉）8.滾輪 9.蛇形尺 10.袖窿尺 11.軟尺 12.直尺 13.熨斗 14.牛皮紙 15.針與線

第四節(jié) 立體裁剪的準備

一、布紋的整理

（一）布紋整理的必要性

立體裁剪的第一步就是整理面料的紋路。一般布料在織造、染整的等過程中，常常會出現布邊過緊、輕度緯斜、布料拉延等現象，導致布料絲縷歪斜、錯位。以這樣的布料做出的衣服會出現形態(tài)畸變，這是立體裁剪的大忌。因此布料在使用前應檢查布料的經線與緯線是否垂直，并對布料燙平而消除褶皺。

（二）整理布紋的方法

1.劃出印記：用右手拿一根大頭針，把針尖插入織線與織線之間，左手拽住布端，右手向后微力移動大頭針，使布料上面形成一條順直的縱向印記，再用相同的方法做出一條順直的橫向印記。

2.矯正布紋：布料在紡織過程中，由于受到拉力的作用，縱橫絲縷發(fā)生變化。因此，把布料較短的一面向斜向拉伸使之加長，這種作法達不到要求時，可使用熨斗進行推拉、定型，直到縱橫絲縷順直為止。

3.檢查整理：用直角三角板的兩條邊對合布料的縱橫絲縷，當它們各自吻合時（即相互垂直）便說明布紋整理好了。

立體裁剪中布邊也需要處理，這是因為布邊過緊、過硬的緣故。通常是將布邊撕掉（0.5厘米），以保證坯布經緯紗向正常的服裝裁剪。

二、大頭針別法

（一）正確使用大頭針

第一，大頭針針尖不宜插出太長，這樣易劃破手指。第二，大頭針挑布量不宜太多，防止別合后不平服。

第三，別合一進一出要用大頭針的尾部，固定后比較穩(wěn)定。

第四，衣片直線部分的大頭針間距可稍大些，曲線部分的間距要小些。

（二）大頭針的別法

1.對別法 2.重疊法 3.折疊法 4.藏針法

第二章 立體裁剪基礎

教學目的：

1、基礎標識線的貼制

2、緊身衣的立體裁剪基本操作方法

3、緊身衣的分析和調節(jié)

4、布手臂的制作 教學重點：

１、緊身衣的立體裁剪基本操作方法

２、緊身衣紙樣的分析和調節(jié)

３、基礎標識線的貼制 教學方法：

講述法、圖示法、操作法

學

時：4

教

具：粉筆、標記線、人體模臺、大頭針

作

業(yè)：

1、為人臺貼制基礎線

2、制作緊身衣

3、收集立裁圖片

教學內容：

第一節(jié) 人臺基準線的標記

一、基礎標識線的貼制

1、基準線的標記：就是將人體模型的重要部位或必要的結構線，在人體模型上標記出來。

2、標注線的應選用色彩醒目、鮮明，透過布料易被識別的粘合帶。一般選用黑色、紅色或色彩對比明顯的顏色。寬度為0.3—0.5cm。

二、標記部位

基準線的標記部位有橫向標記線、縱向標記線、弧向標記線等。

縱向標記線包括：前中心線、后中心線、左側縫線、右側縫線、前公主線、后公主線，共6條標記線。

橫向標記線包括：胸圍線、腰圍線、臀圍線。共3條標記線。在設計褲裝時，需增加膝圍線。

弧向標記線包括：頸圍線、左袖窿弧線、右袖窿弧線、肩線，共4條標記線。

三、標記方法

人體模型上的各基準線都要作得平整、規(guī)范，基準線要貼靠，該直順的地方要直順，該圓順的地方要圓順，左右基準線的標記要對稱，彎勢一致，充分體現人體的曲線，真正起到立體裁剪的尺規(guī)作用。

第二節(jié) 緊身衣的制作

一、布料準備

（一）確定用布量

前衣片取長為人體模型長加6～8cm，寬為臀圍/2+14cm的經向布料一塊。后衣片取長為人體模型長加6～8cm，寬為臀圍/4+8～10cm的經向布料兩塊。緊身衣的布料一般選用中厚胚布。

（二）確定標志線

將撕下的布料整理熨燙好后，按圖中顯示的基準線的位置，在布料上用色筆標出前中心線、后中心線、胸圍線、腰圍線、臀圍線、BP點等，注意各線條與人體模型一致。也可以用較醒目的紗線，先將各橫向和縱向線條抽絲，再用平縫針的針法，將橫向和縱向的線條手縫出來。

緊身衣的布料準備

二、操作步驟及操作技巧

（一）前衣身的立體裁剪

1、固定前中心線：布料上的前中心線、胸圍線、腰圍線、臀圍線與人體模型復合一 致，并有大頭針將其固定。

2、固定前領口：為使領口部位平服，可在領口部位剪放射狀刀口，將領口部位捋平，并用大頭針將其固定。

3、收肩?。喊巡剂仙系男貒€、腰圍線、臀圍線與人體復合一致，再把布輕輕地拉向側縫后固定。在肩部作一肩省，使胸圍線以上部位平整。

4、做分割縫：先在臀部的公主線處捏出縫份（大于2×1.2cm）的量，捏出后將臀圍線在側縫處固定?？v向紗支要保持豎直，衣服的各部位布料應平服于人體上。

5、剖開分割縫：前衣片上的左右衣片及分割縫做好后，用剪子將分割縫剖開，前衣身被分為三片，剪時注意兩邊縫份要均勻，不要偏斜，以免衣片縫份不夠。

6、點影：用色筆按人體模型標記線，標出側縫線、袖隆弧線、肩線、分割線、下擺線的點影線。

（二）左后衣身的立體裁剪

1、固定后中心線：后衣身的后中心線、胸圍線、腰圍線、臀圍線與人體模型復合一致后，用大頭針將后中心及胸圍線加以固定。

2、固定后領口：方法同前衣片領口。

3、做分割縫：先在公主線的下端捏出縫份（大于2×1.2cm）的量，再沿公主線向上的位置作腰省和肩背省，并連成分割線。

4、剖開分割縫：左后衣片及分割縫做好后，用剪子將分割縫剖開。為使衣片在腰部處貼體，可將衣片腰部剪刀口。

5、點影：在剖開的后中衣片上，用色筆按人體模型標記線，標出領口線、肩線、分割線、下擺線的點影線。

6、劃線：將各點影進行連線，注意輪廓線要光滑圓順，最后將多余布料剪掉。

（三）縫合前、后衣身

1、縫合前、后衣身：縫合前后衣片肩縫、側縫、公主線，再將各縫進行劈縫。

2、處理袖窿、下擺：將袖窿剪刀口，袖窿、下擺處的縫份向里折光。再將后衣身的左側背縫縫份折光，用手工繰縫固定。

（四）燙領、绱領

1、裁剪衣領：衣領取長為領圍加4cm，寬為7cm，要求為450正斜向布料。

2、折燙衣領：在斜向布料上，按衣領用布量將領子輪廓線畫好，按折線進行熨燙，領子要貼體，領寬為2cm。

3、绱領：衣領的曲線狀與人體體型完全吻合后，將衣領用手針扦于衣身領窩處。

第三節(jié) 布手臂的制作

一、布手臂的結構制圖

小袖

大袖

蓋肩布

臂根布

袖口布

手臂模型的結構圖

二、布手臂的裁剪

裁剪時先留縫份后粗剪，用手將布料撕開，再進行布紋整理并熨燙好。然后留出的縫份進行裁剪。

三、布手臂的制作

（一）做手臂面

1、拔開處理：將大袖的前袖縫用熨斗進行拔開處理，或用手把大袖布料斜向拉伸。

2、袖片拔開效果：用熨斗將袖片拔開，能折出很順的曲線為止。

3、固定前袖縫：將大袖與小袖的基準線對合，到縫紉機上進行縫合。

4、緝合后袖縫：把前后袖縫用機器緝好并劈縫，大袖片的肘線比小袖片的肘線抬高0.5cm，袖口處的基準線應對位。

（二）做手臂里并絮填充物

1、手臂里布的裁剪：手臂里布的布料通常選用薄或中厚的白胚布，但要采用斜紗裁剪，裁剪時先留縫份后裁剪。

2、包裹填充物：一支手臂的填充物用棉花150克～200克（用腈綸棉1.2米），此次手臂的填充物為晴綸棉。

3、袖里布繰縫完成：腈綸棉的填充合適后，將兩袖側縫的凈樣線扣凈后對齊，用大頭針暫時固定，并用白棉線進行繰縫。

（三）手臂里裝入手臂面內

1、手臂里裝入手臂面內：手臂面套折三段，然后將里布手臂插入其中，袖口處要插實。

2、修剪里布袖口：里布包布在腕部處的縫份向內翻折，里布袖口留4～5cm，多余量修剪。

3、包裹里布袖口：將里布袖口處留出的多余包布向內包折，包折時面布袖口不能空起，里布袖口包布可向外凸起，使袖口處做的飽滿。

（四）封袖口

取用已做好的袖口布，將其與手臂腕口處對位，短軸為左右方向，手臂前后中線對準袖口布的中央垂直線。

（五）裝臂根布

將手臂面的袖山邊緣用針縫縮處理，縮縫量較大，一般為6～7cm。注意扌寨針的縫線為雙股白棉線。

（六）裝袖山斜長

手臂取下。將手臂袖山多余布料剪掉，留2cm縫份，使其不超過布條的寬度。斜條鎖縫，將手臂縫份向內翻卷鎖縫。

（七）裝蓋肩布

蓋肩布底邊扣好縫份后翻到正面，將兩緝線上下對合，再用熨斗將兩邊折線燙好。將燙好后的蓋肩布貼在手臂模型上，使蓋肩布與手臂袖山處的形態(tài)貼合一致，固定蓋肩布與手臂模型。

第三章

衣身立體裁剪

教學目的：

1、掌握胸省、肩省立體操作的基本步序

2、掌握褶在衣身上的立體操作的基本手法

3、掌握分割線的立體裁剪手法 教學重點：

1、掌握胸省、肩省立體操作的基本步序

2、掌握褶在衣身上的立體操作的基本手法

3、掌握分割線的立體裁剪手法 教學方法：講述法、圖示法 演示操作 學

時：6 教

具：粉筆、人體模臺、大頭針 作

業(yè)：

1、省飾款例

2、褶飾款例

3、分割飾款例 教學內容：

第一節(jié)

省在衣身中的應用

一、貼體型基本衣身的立體裁剪

（一）準備工作

1、確定用布量

貼體型基本衣身為兩塊長方形布料，布料的縱向取前（后）腰節(jié)長加8cm，橫向取前（后）胸圍大加8cm。

2、粗裁

布料的縱橫向均用手撕開，整理布紋，要求布樣絲綹平直。

3、劃樣

用醒目色線或2B的鉛筆，將基準線標記清楚。前衣片的標示線有：前中心線、胸圍線。后衣片的標示線有：后中心線、胸圍線、背寬線水平線。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立體裁剪

(1)固定前中心線及胸圍線:

將衣片的前中心線、胸圍線與人體前中心線、胸圍線對齊，用大頭針固定BP點及前中心。

(2)粗裁領口:將布料從中心線向領口處扶平，粗裁領口。

(3)修剪領口:在領口邊剪放射狀剪口，將多余布料沿頸圍剪掉。

(4)整理肩胸部及納省: 將布料從領口向肩部、袖窿自然地貼在模型上，多余的部分做為袖窿省，用大頭針將其別出。

(5)整理腰部及納省: 將布料從袖窿向側縫處扶平，側縫用大頭針固定，再將腰部多余的部分做為腰省。

(6)點影: 在衣片上用筆將肩線、袖窿弧線、側縫線、腰口線進行點影。

(7)劃線、整理: 把衣片從人體模型上拿下來放平，先將省位確定下來。再按照各輪廓線點影將衣片的輪廓線用筆畫好，并將多余量剪掉。

2、后衣片立體裁剪

(1)固定后中心線及胸圍線:把布料披到人體模型上，將衣片的后中心線、胸圍線、背寬線與人體后中心線、胸圍線、背寬線對齊，并用大頭針固定后中心線、背寬線。

(2)粗裁后領口:將布料從中心線向領口處扶平，粗裁領口，裁時從后領窩點開始至頸肩點，頸肩點很容易剪過。粗裁時一定慢慢剪，千萬不要剪過。

(3)修剪領口:在領口邊剪放射狀剪口，將多余布料沿頸圍剪掉，注意不要剪過領窩凈線。

(4)整理肩背部:將領口、袖窿理順自然地貼在模型上，多余量留在肩部，整理布料時，理順一處就用大頭針固定好一處。

(5)納省:肩部多余的部分做為肩省，用大頭針將其別出，肩省指向肩胛骨最高點。

(6)固定袖窿及側縫:將布料從肩部向袖窿、側縫處理順，衣身上的多余量放至腰部，并用大頭針固定袖窿、側縫。最后用剪刀修剪肩縫、袖窿弧線。

(7)修剪側縫: 側縫固定好后，將側縫處的多余量進行修剪。

(8)固定腰口及納省:理順后的布料在腰部處產生余量，所以在腰處納省，腰省省尖指向肩胛骨最高處。

(9)修剪腰口: 腰口及腰省固定好后，將腰口處的多余量進行修剪。

(10)標記腰口:用粘紙或彩帶，將腰口凈線標記出來。

(11)點影:在后衣片上，分別將人體模型上的領口線、肩線、袖窿線、側縫線、腰圍線如實地在坯布上標記出來。

(12)劃線整理: 將后衣片取下，連接各點影標記，留出縫份，其余剪掉。

第二節(jié)

褶在衣身中的應用

一、前中心抽褶衣身的立體裁剪

（一）準備工作

1、布料準備

前中心抽褶的衣身布料為長方形，縱向取前腰節(jié)長+8cm，橫向取前(后)胸圍大+8cm。在布料上將前（后）中心線、胸圍線標記出來。

2、標記衣身造型線

根據設計者的要求，在人體模型臺上將前衣身造型線用粘紙標記出來。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立體裁剪

(1)固定前中線：把布料披到人體模型上，將衣片的前中心線、胸圍線與人體前中心線、胸圍線對齊，并用大頭針固定。

(2)固定側縫線：布料從腰口向側縫處扶平，腰部留有部分余量，側縫用大頭針固定，胸圍線后端略上抬。

(3)固定袖窿及肩部：側縫用大頭針固定好后，將布料順著側縫向袖窿、肩部扶平。

(4)修剪輪廓線：將側縫、袖窿、肩部、領口粗略進行修剪。

(5)抽褶及標記前止口線：將集中在前胸中心處的多余布料抽褶，抽褶可與固定前止口標記線同時進行，一邊標記，一邊抽褶，把所移動的褶分成若干小褶，整理好形狀后加以固定。

(6)點影：根據衣片側縫、袖窿、肩部、領口的位置，在衣片上用筆將肩線、袖窿弧線、側縫線、腰口線進行點影。

(7)劃線、整理：衣片放平后，按照前止口造型線及各輪廓線點影將衣片的輪廓線用筆畫好，并將多余量剪掉。

2、后衣片立體裁剪

(1)固定后中心線：將衣片的后中心線、胸圍線與人體后中心線、胸圍線對齊，并用大頭針固定后中心下端。

(2)固定側縫線：將布料順著腰口向側縫處扶平，腰部留有部分余量，使布料下端平服，側縫用大頭針固定。

(3)固定袖窿及肩部：將布料順著側縫向袖窿、肩部扶平，使衣片與人體貼合，袖窿處略留有余量，肩部用大頭針固定，注意領口處的布料要扶緊。再將側縫、袖窿、肩部、領口粗略進行修剪，領口打剪口使其平服。

(4)點影：各部位調整好后，根據衣片側縫、袖窿、肩部、領口的位置，在衣片上用筆將領口、肩線、袖窿弧線、側縫線、腰口線進行點影。

(5)劃線、整理：把衣片從人體模型上拿下來展平，按照各點影將衣身的輪廓線用筆畫好，并將多余量剪掉。

第三節(jié) 分割線在衣身中的應用

一、刀背分割處理胸部

（一）準備工作

1、布料準備

準備兩塊長方形布料，即前面布與后面布。前面布包含前正面布及前側面布，后面布也包含后正面布及后側面布。

2、標記衣身造型線

按款式造型圖用粘紙在人體上將前后刀背分割線及胸側短斜省位置標記出來。

（二）操作方法及技巧

1、前面布的立體裁剪

（1）前正面布的立體裁剪：固定前中心十字點、前中心線及胸圍線、前領口、前胸肩部、腰部、胸側短斜省，修剪前刀背分割線、袖窿及肩，再進行前正面布點影、劃線。

（2）前側面布的立體裁剪：固定前側胸圍線、前側腰圍線、前胸袖窿部，修剪前側面布，在前側面布上沿人體側縫線、袖窿線、刀背分割線、腰線進行點影、劃線。

２、后面布的立體裁剪

（1）后正面布的立體裁剪：固定后中心十字點、后中心線及胸圍線、后領口及后肩部、分割線及腰部，修剪后正面布，在后正面布上沿人體領口、肩線、袖窿線、刀背分割線、腰線進行點影、劃線、整理。

（2）后側面布的立體裁剪：同前側面布的立體裁剪

第四章 衣領立體裁剪

教學目的：

1、了解和掌握基本領型的立體裁剪方法

2、掌握變化的領型操作方法及規(guī)律 教學重點：

1、掌握基本領型的立體裁剪方法

2、掌握變化領型的操作方法及規(guī)律 教學方法：

講述法、圖示法、演示操作 學

時：4 教

具：粉筆、人體模臺、大頭針、標記線 作

業(yè)：

1、制作基本領型3款

2、制作變化領型3款 教學內容：

第一節(jié) 基本型衣領

一、無領立體裁剪

在無領立體裁剪中有兩種操作方法，一是先在人體上將領口造型標記出來，后進行衣片的別扎，稱人體標記法；二是在人體上先將衣片制作出來，后將領口造型標記出來，稱衣片標記法。

二、立領立體裁剪

立領圍繞于人體頸部，呈封閉狀態(tài)，給人干凈、利落、保暖之感，是衣領的重要種類之一。下面介紹向內傾斜型立領，向內傾斜型立領結構特點是領下口線呈一 條向上翹起的弧線，領上口圍小于領下口圍

（一）準備工作

1、布料準備

向內傾斜型立領的布料為長方形，縱向取m+6～8cm（m為領寬），橫向取N/2+6（N為領圍）。

2、標記前后領窩及后中心

用粘紙在人體模型的衣身上，將領窩的形狀調整好，并將頸部的中心線也標記好。

（二）操作方法及技巧

1、固定領片后中心及領寬：將領片的后中心線與人體模型的后中心位置對齊，在頸根的凈線上橫向別兩個大頭針，再在中心線處將領寬別出。

2、確定后領下口線：將后領片下口的布邊向上翹起，確定后領下口線，布邊向上翹起時注意領片與人體頸部要留有空隙。

3、確定領翹：先將領片下口的布邊向上翹起，再把領片向前圍繞，前領中心布邊向上翹起量增大，領片上口將靠近頸部，形成梯形的立領造型。

4、領下口剪刀口：為使領下口的縫份平服于人體模型上，即領片平服，將領下口線剪刀口，注意剪口不能超過人體模型頸根凈線。

5、領下口線點影：根據衣片領窩弧線的位置，在領片布上用筆將領下口凈線按領窩弧線進行點影。

6、確定領上口造型線：根據設計者的要求，用粘紙將領上口造型線標記出來，或用筆標記也可。

7、卸下領片：將領片從人體模型上卸下來。

8、劃線、整理：把領片從模型上拿下來展平，將領子的輪廓線用筆畫好。

9、修剪領片：將領子的輪廓線用筆畫好，留出縫份將多余布料剪掉。

三、連翻領立體裁剪

連翻領由底領與翻領組成，但兩部分不斷開，連在一起，由一塊面料組成，連翻 領的底領寬與翻領寬差數較小，底領略高，是常見的領型之一。

（一）準備工作

1、布料準備

準備一塊長方形斜紗領布，長為N/2+6cm，N為領圍；寬為m+n+8cm，m為翻領寬，n為底領寬。在布料上將后中心線、領下口凈線標記出來。

2、標記前后領窩及后中心

領片進行立體裁剪之前，先在人體模型上將領子后中心線及領窩線按款式要求用粘紙標記好。

（二）操作方法及技巧

1、固定后中心線：將領片的后中心線與人體后中心線對齊，將領片下口凈線用大頭針水平別兩針，在后中心線上再將底領寬別出。

2、折領下口線：將領下口多余布料向上折，向上折的越多則翻領松度越大。底領寬與翻領寬的差量越大，則翻領松度越大；反之則小。

3、調整連翻領：將領下口線向下修正，并將領布下口線向上折起后固定于領窩上。邊固定邊翻向正面，觀察翻折線的形狀是否滿意，然后再翻向反面修正或繼續(xù)固定領布，直到滿意為止。最后將翻領多余布料向上翻折。

4、領下口線剪刀口：用大頭針沿領窩線別插固定領片與衣身，剪好刀口后進一步調整領片與人體頸部的關系。

5、調整領造型：再次將領子翻折好，進一步調整領造型，領造型不滿意則重新調整領下口線的位置。

6、領下口點影：領片調整好后，根據衣片領窩弧線的位置，在領片布上用筆將領下口凈線按領窩弧線進行點影。

7、標記領外口造型：將領翻到正面，觀察翻領寬、底領寬、翻折線的造型，要注意它們之間的平衡關系，底領與頸部留有空隙。

8、劃線、整理：把領片展平，按照領上口造型線及領下口點影將領子的輪廓線用筆畫好。

9、修剪領片：留出縫份將多余布料剪掉。

第二節(jié)

變化型衣領的立裁

變化型領款是指一些富于層次及形態(tài)變化的領款，其結構較復雜，是一種高品味的設計，具有獨特的視覺美感，深受廣大女性的喜愛。

一、波浪領

波浪領的領呈V字形，是坦翻領的變形領，此領基本無底領，翻領部分為波浪狀，造型活潑生動、隨意、富有動感，適合少年兒童及青年女性服裝，面料應選擇柔軟，但有彈性、有身骨的面料，如喬其紗，尼絲紡等織物。

（一）準備工作

1、布料準備

取一圓形布料，需要在布料的中間先剪去圓形或桃形的孔洞，孔洞的周長為領口線周長的1/2，大約為N/2。

2、標記前后領窩及后中心

根據設計者的要求，在人體模型臺上將衣片領窩線用粘紙標記出來。

（二）操作方法及技巧

1、固定后中心線：將領片的后中心線與人體后中心線對齊，并用大頭針固定。

2、固定后領下口線：將領片的后領部位固定于衣身后領窩處，并按領窩形狀在領片上作剪切口，從而固定后領下口線及波浪。

3、作領外側波浪：領下口一邊刀口，一邊將領子捏住做波浪，觀察領外口的波浪。

4、修剪外側波浪：將領樣固定于衣身后，觀察波浪的位置是否合適，最后按波浪領的造型將多余的部分粗略剪去。

5、標記領外口波浪造型：領外側波浪修剪好后，在領波浪布上將領外口造型用粘紙標記好。

6、點影：領下口線及領外口線分別點影。

7、劃線、整理：把領片展平后，按照領外造型線及領下口點影將領子的輪廓線用筆畫好，留出縫份將多余布料剪掉。

第五章

衣袖的立體裁剪

教學目的：

1、了解和掌握基本袖型立裁方法

2、了解和掌握變化的袖型立裁方法 教學重點：

1、了解和掌握基本袖型立裁方法

2、了解和掌握變化的袖型立裁方法 教學方法：講述法、圖示法、演示操作 學

時：2 教

具：粉筆、人體模臺、大頭針、標記線 作

業(yè)：

1、基本袖1款例

2、變化袖2款例 教學內容：

第一節(jié)

基本型衣袖的立裁

一、無袖

無袖是只有袖窿沒有袖身部分的衣袖，袖窿的形態(tài)即為衣袖的造型線，在衣片袖窿上進行各種造型變化，其構成是所有衣袖中最簡單的，造型變化只體現在袖窿的形狀變化。

（一）準備工作

1、布料準備

準備兩塊長方形布料，布料的縱向取前（后）衣長加8cm，橫向取前（后）胸圍大加8cm。

2、標記衣身造型線

在人體模型上，按款式造型圖用粘線將前后袖口、領口、衣長位置標記出來。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立體裁剪

(1)固定前中心線及胸圍線：將衣片的前中心線、胸圍線與人體前中心線、胸圍線對齊，并用大頭針固定BP點及前中心。

(2)整理肩胸部：先將領口粗裁，注意不要剪過。

(3)固定側縫：將布料從袖窿向側縫處扶平，多余量留在腰部，側縫用大頭針固定。

(4)粗裁及納?。合葘⒓缇€、袖窿、側縫進行粗裁。將腰部多余的部分做為腰省。

(5)點影：在衣片上用筆將領口線、肩線、袖窿弧線、側縫線、腰口線進行點影。

(6)劃線、整理：衣片放平，再按照各輪廓線點影將衣片的輪廓線用筆畫好。

2、后衣片立體裁剪

(1)固定后中心線及胸圍線：把布料披到人體模型上，將衣片的后中心線、胸圍線與人體后中心線、胸圍線對齊，并用大頭針固定后中心線。注意后片中心基準線成垂直狀態(tài)。

(2)粗裁后領口：將布料從中心線向領口處扶平，粗裁領口，裁時從后領窩點開始至頸肩點。

(3)固定袖窿及側縫：將布料從肩部向袖窿、側縫處理順，衣身上的多余量放至腰部，并用大頭針固定袖窿、側縫。

(4)納省及修剪：腰部多余的部分做為腰省，用大頭針將其別出。

(5)點影：在后衣片上，分別將人體模型上的領口線、肩線、袖窿線、側縫線、腰圍線如實地在坯布上標記出來。

(6)劃線整理：將后衣片取下，連接各點影標記，留出縫份，其余剪掉。

二、基本型袖立體裁剪

基本型袖為一片袖，袖身、袖口有一定的放松量，為滿足肘部凸起，設定袖肘省。基本型袖款式

（一）準備工作

為操作方便，可把手臂從人體模型上取下來，布料為長方形，長為袖長+6～8cm，寬為臂根圍+6～10cm。在布料上按圖示標記袖中線、袖深線。

（二）操作方法及技巧

1、固定袖中線：將布料的袖中線、袖深線與人代手臂復合一致，并用大頭針固定。

2、加放松量：留取松量的部位是袖根、袖肘、袖口等。

3、確定袖內縫標記：用粘紙在手臂的內側將袖內縫的位置標記下來。

4、包裹前側布：處理前袖縫時，把前側布包裹到手臂里側。

5、點影：以袖內縫標記為準，在前側布上進行點影。

6、修剪前袖縫：以前側布上的點影為準，留出縫份，將多余布料剪掉。

7、確定后袖縫：先將前側布翻起，以便固定后側布。把后側布包裹到手臂里側中線。將肘部多余量用大頭針別起，即為袖肘省。

8、點影：以袖內縫標記為準，在后側布上進行點影。

9、固定袖內縫：將前后袖縫用大頭針固定在一起，進一步整理其形態(tài)。

10、固定袖底縫：將袖山頂點對準肩縫線，別上針固定。

11、固定袖山：用大頭針逐一別出袖山余料，把袖山處輪廓大概確定下來。

12、確定袖口：根據袖長決定袖口的位置。

第二節(jié)

變化袖款的立裁

變化袖型一般用于表演裝、婚禮服、酒會服、夜禮服等服裝上，其結構是在原型袖基礎上變化，加之分割與皺褶手法的運用，使造型更加完美別致。

（一）準備工作

這是一款斜插肩短袖型，為了取得較好的貼體效果和比較豐富自然的波浪效果，袖片的絲縷也采用變形量較充分的斜紗方向。

（二）操作方法及技巧

1、袖片的對位

將袖中線與模型的肩部基準線對位并固定袖片于肩部。

2、修剪袖造型

按照款式效果需要，修剪領弧線、前后插肩線處多余面料。

3、袖片的點影和連線

依據袖造型標記點影并取下袖片，將點影線連接，形成袖片輪廓線，再按照輪廓線加放適當的縫份、貼邊，最終形成袖片裁片輪廓。

4、袖裁片拷貝

由于本款服裝左右對稱，將所得到的服裝袖片進行對稱拷貝。

第六章 下裝立體裁剪

教學目的：1.掌握裙子立體裁剪的基本原理和方法。

2.掌握褲子立體操作方法。教學重點：

1.掌握裙子立體裁剪的基本原理和方法。

2.掌握褲子立體操作方法。教學方法：講述法、圖示法、演示操作 學

時：4 教

具：粉筆、人體模臺、大頭針、標記線 作

業(yè)：

1、基本裙型1款例

2、變化裙型2款例 教學內容：

第一節(jié) 裙裝的立體裁剪

一、直身裙

直身裙也稱筒裙、一步裙，它是裙裝中最基本的款式。

（一）準備工作

1、布料準備

根據直身裙臀圍確定用布的寬度，用布長為（裙長+5cm），寬為（臀圍/4 +8cm）。

2、標記腰圍線、臀圍線的位置

根據款式要求，用粘紙在人體模型上分別粘好腰圍線、臀圍線的位置。

（二）操作方法與技巧

1、固定前中心線：將布料的前中線和臀圍線分別與人體模型上的前中心標志線和臀圍標志線對齊，用大頭針固定中心線。

2、折疊臀圍放松量：在臀圍線處折疊0.5～1cm，即加入2～4cm的臀圍放松量，用大頭針固定臀圍線及折疊量。

3、固定側縫：將臀圍線以上部分向側縫方向推撫，下部分根據造型來固定。

4、固定前腰?。焊鶕煨托枰獙⒀坑嗔空鄢鰞蓚€省道，并用大頭針固定腰圍線。

5、固定后中線、折疊腰圍放松量：對齊后中心線和臀圍線，大頭針固定后中心線，臀圍線處也要折出0.5～1cm的放松量。

6、固定后腰?。簩⑼螄€以上部分向側縫推撫，側縫處留有一定的縮縫量。

7、固定后側縫：將前后裙片側縫處對合，折疊后片側縫縫份，大頭針固定?？稍谇埃ê螅┲行幕騻瓤p處開衩。

8、固定裙腰：將腰面布對準前中心和腰下口線，邊撫平腰布。

9、點影：在前后裙片上，要求點出腰圍線、側縫線、省道、裙長線及開衩位置。

10、劃線整理：從人體模型上取下前后裙片，按照點影線位置，重新修正裙片平面結構圖。從結構圖中可以看出，腰省不是直線而是弧線。

二斜裙

斜裙也稱波浪裙。腰口沒有省道，下擺呈波浪形?？梢愿鶕煨托枰?，制做不同的斜裙擺度，其制作過程比直身裙簡單。

（一）準備工作

1、布料準備

用布量要考慮擺度的大小和面料的絲縷方向。

2、標記前后腰圍線、臀圍線的位置

根據款式要求，用粘紙在人體模型上分別粘好腰圍線、臀圍線的位置。

（二）操作方法與技巧

1、固定前中心線：將斜裙前身布料的中心線對齊人體模型前中線，腰圍線也與人體模型標記的腰圍線對齊，大頭針固定。

2、形成第一個波浪：在款式有波浪的部位將腰部面料向上拉伸，形成一個自然波浪，用大頭針固定，腰部打剪口。

3、形成前身其余波浪：按同樣的手法作出其余波浪，注意波浪要均勻、自然。同時將腰線以上余料打剪口，以保持平整。

4、固定后裙片：將后裙片按前片的方法固定在人體模型上。

5、形成后身波浪：同前身波浪操作方法。

6、固定側縫：拼合前后裙片側縫線，用大頭針固定。

7、固定裙腰：裙腰的操作方法同直筒裙。

8、確定裙長：根據款式確定裙長，標記位置。

9、點影：要求點出腰圍線、側縫線及裙長線的位置。

10、劃線整理：從人臺上取下前后裙片，按點影線位置，重新修正裙片平面結構。

第二節(jié) 褲裝的立體裁剪

筒型褲

筒型褲臀圍有一定的放松量，直襠長稍短，褲管大小適宜，褲長較長，給人以修長的感覺。

（一）準備工作

1、布料準備

筒型褲前片用料長為（褲長+10cm），用料寬為（臀圍/4 +15cm）；筒型褲后片用料長為（褲長+10cm），用料寬為（臀圍/4 +20cm）。

2、標記腰圍線和臀圍線的位置

根據款式要求，用粘紙在人體模型上分別粘好腰圍線、臀圍線及裙長線的位置。

（二）操作方法與技巧

1、固定前中線：褲片燙跡線和右腿中心線對齊，褲片臀圍線與人模臀圍線對齊，并用大頭針固定布料。

2、固定腰圍褶裥：向上撫平布料，將腰圍處多余部分用折裥折疊。要求第一個折裥設計在燙跡線上，并保持上下順直。

3、固定側縫部位：橫檔以上部分可以和人模平服，根據布料的熱縮程度，固定側縫，側縫和人體要留有間隙，多余部分剪去。

4、固定前襠縫：撫平前襠以上部分布料，多余部分剪去。

5、固定后中線：后片布料中心線、臀圍線與人模燙跡線、臀圍標志線對齊。

6、固定后襠斜線：撫平后襠部位，固定后襠斜線。同時按前片方法固定后片外側縫。

7、固定外側縫：臀圍處稍加褶皺，作為工藝吃勢量。

8、固定后襠弧線：按照前襠的處理方法，處理后襠弧線，邊剪邊固定。

9、固定褲腰：褲腰布可雙折，寬度男褲3.5cm左右，女褲可稍窄。

10、點影：腰口、前后襠、下襠線、腳口線、外側縫要進行點影。

11、劃線整理：用直尺、彎尺按照前后褲片上的點影位置將各點連接。

第七章 服裝立體構成藝術技法

教學目的：

1、掌握各種布紋處理方法和技巧

2、了解立體構成原理在服裝上的應用 教學重點：

1、掌握各種布紋處理方法和技巧 教學方法：講述法、圖示法、演示操作 學

時：4 教

具：粉筆、人體模臺、大頭針、標記線 作

業(yè)：

1、款例1

2、款例2 教學內容：

第一節(jié) 抽褶法

一、抽褶法及其特點

所謂抽褶法是將布料反復無規(guī)則地折疊固定，或用縫線收緊固定，使面料呈現抽褶效果的褶紋，從而產生必要的量感和美觀的折光效應的立體構成手法。

二、抽褶法的工藝技術要點

抽褶法的工藝技術要點：先在布料上畫出要抽褶的線的位置，然后按造型的需要計算布料上所需抽褶線的長度，抽褶線的長度一般為抽褶長度×（1.5～3倍）。

第二節(jié) 折疊法

一、折疊法及其特點

折疊法是將布料的一部分按有規(guī)則或規(guī)則的方法進行折疊，用大頭針或針線將折疊的部分拉開或不拉開，從而產生富有立體感、蓬松的外觀造型的立體構成方法。

二、折疊法工藝技術要點

折疊法的工藝技術要點：估計用布量。用布量的實際長度（或寬度）=實際造型的長度（或寬度）+折疊造型所需的用布量（或蓬松造型的用布量），折疊用布量=折疊個數×一個折疊寬度。

第三節(jié) 編織法

一、編織法及其特點

編織法是將布料折成條或扭曲纏繞成繩狀，然后將布條、布繩之類材料用編織形式編成具有各種美觀紋樣的衣身造型，若輔之以其他的方法如折疊、抽縮等能作成具有雕塑感的立體造型，是具有“前衛(wèi)”意識的設計師經常使用的方法。

二、編織法的工藝技術要點

編織法的工藝技術要點：條狀編織造型是將布料折成所需寬度的扁平狀布條。布條裁剪寬度為：2×布條實際寬度+2×縫份。扁平狀布條是通過縫紉機縫合來完成，將縫份藏在布條的里端。先面面相對進行縫合，后翻到正面燙平。

第四節(jié) 纏繞法

一、纏繞法及其特點

纏繞法是將布料有規(guī)則地或隨機地纏繞在人體或人體模型上。纏繞法是人類自古至今最基本的服裝樣式之一，從原始人用樹葉、獸皮纏繞裹身作為身體的遮蔽和保暖物，古羅馬人用纏繞式托嘎作為裝束以及印度婦女的莎麗裝，到現代法國女裝設計師格瑞夫人著名的纏繞式時裝，纏繞式造型樣式真可謂千姿百態(tài)源遠流長。

二、纏繞法的工藝技術要點

纏繞法的工藝技術要點：為布料的纏繞作好前期準備工作，根據款式的需要將準備用于纏繞的部位確定下來。布料的邊緣要折凈、折光，形成的布紋要流暢自然、不能生硬刻板。

第五節(jié) 繡綴法

一、繡綴法及其特點

繡綴法是通過手工縫綴形成凹凸、旋轉等立體感強的紋理，裝飾在服裝的各個部位，通過巧妙的大頭針別合方法，在人體模型上形成優(yōu)雅別致的造型。它的處理方法常有兩種，一種是用布料縫綴成圖案后用針與衣服固定；另一種是直接在衣服上縫綴成圖案。

二、繡綴法的工藝技術要點

繡綴法的工藝技術要點：先觀察服裝款式造型，在服裝款式造型所需的部位上，將繡綴針針法畫出來，并將針法圖中的直線兩端進行縫縮。繡綴針針法的每格間距根據款式縫縮需要而定，可寬可窄。

第六節(jié) 堆積法

一、堆積法及其特點

堆積法是根據面料的剪切性，從多個不同方向進行擠壓、堆積，以形成不規(guī)則的、自然的、立體感強烈的皺褶的立體構成技術手法。由于堆積法能利用織物皺痕的飽滿及折光效應，因而堆積法形成的造型極富藝術感染力。

二、堆積法工藝技術要點

堆積法的工藝技術要點：從三個或三個以上方向擠壓、堆積布料，使布料皺褶堆積呈三角形或多邊形。各個皺褶之間最好不能形成平行堆積關系，平行則顯得呆板單調，各部位的堆積量要大小不同，從而有所變化。

第八章 整裝立體裁剪與制板

教學目的：

1.掌握立體裁剪組合成衣的操作方法。

2.培養(yǎng)和提高學生把握服裝整體造型及制板的能力。

3.服裝樣板的制作方法及規(guī)范化。教學重點：

1.培養(yǎng)和提高學生把握服裝整體造型的能力。

2.服裝樣板的制作方法及規(guī)范化。教學方法：講述法、圖示法、演示操作 學

時：8 教

具：粉筆、人體模臺、大頭針、標記線 作

業(yè)：

1、款例1

2、款例2 教學內容：

第一節(jié) 生活裝立體裁剪與制板

吊帶領型刀背縫分割上裝

（一）準備工作

1、布料準備

為保證絲縷的一致和用料的經濟性，一般刀背縫兩個分割片用同片面料同步下料，只是在胸圍尺寸上增加5厘米的分割預備尺寸。

2、標記衣身造型線

根據款式效果在人體模型上貼制款式造型線。

（二）操作方法及技巧

1、前衣身立體裁剪

(1)前片標志線對位：將前衣片面料胸圍標識線、前中心標識線與模型相應標識線對位固定。

（2）前片刀背分割：胸圍線保持水平，前中心線保持垂直，將胸圍線上下的松量分別向將前衣片側逢方向推轉，撫平面料。

（3）前中心線裁剪：將領部前中心線剪口至1厘米縫份處，邊打剪口邊裁剪領窩。

（4）吊帶領的修剪：將頸胸部余量向后推轉，邊打剪口，邊將面料撫平至肩線后。

（5）前片點影：將吊帶領撫平，修剪多余面料。用記號筆點影并取下。

（6）前側片與標志線對位：將剪下待用的刀背側片取出，胸圍線與模型胸圍標記線對正固定。

（7）前側片省量推轉：在胸圍線不變的情況下將上下余量向刀背分割線處推轉，即將胸省、腰省推入刀背分割線。

（8）前片輪廓連線：修剪分割線處多余余量，并且點影取下。

（9）前片裁剪完成：將明確輪廓線的裁片加放適當縫份、貼邊和余量后進行裁剪，形成最終前衣片裁片輪廓。

2、后衣身立體裁剪

（1）后片標志線對位：將后片坯布胸圍線、后中心線與模型標記線對正固定。

（2）后片刀背縫裁剪：以胸圍線不變，將上下余量分別推轉進入后刀背縫，用針固定。

（3）后片側片對位：取出后片刀背分割裁片，將胸圍線與模型標志線對正固定。

（4）后側片省量推轉：將側片余量沿箭頭方向撫平，余量分別推轉進入刀背分割和側縫。

（5）后側片點影： 將粗裁后的后片進行點影處理。

（6）后側片輪廓連線： 取下裁片用記號筆將點影連接成線，形成裁片清晰輪廓。

（7）后片裁片完成：將明確輪廓線的裁片加放適當縫份、貼邊量和余量后進行裁剪，形成最終裁片輪廓。

第二節(jié) 禮服立體裁剪與制板

橫向細褶禮服

（一）準備工作

1、布料準備

布料寬約為55，長為衣長加抽褶量，抽褶量越大，則布料越長。

2、標記衣身造型線

根據款式效果在人體模型上貼制款式造型線。

（二）、操作方法及技巧

1、前衣身里布制作：

（1）前衣身里布對位：將前中心線、胸圍線與模型標志線對位，并用大頭針固定。

（2）前衣身里布裁剪：通過收取腋下省、胸腰省，將衣片上的浮余量收光。

（3）前衣身里布點影 與連線：點影取下前衣片里布，連接點影形成衣片輪廓。

2、后衣片里布制作

（1）后衣身里布對位：將后中心線、胸圍線與模型標志線對位，并用大頭針固定。

（2）后衣身里布裁剪：通過收取腰背省，將衣片上的浮余量收光。

（3）后衣身里布點影與連線：同前衣片里布。

3、前衣片外層立體裁剪

（1）前衣片外層對位：前衣片取料45度斜紗，用布縱向長度為與縮褶量的大小和多少成正比例變化，一般為成品衣長的1.5倍左右。

（2）前衣片縮褶處理：兩側縫同時設置縮褶，但左右衣褶不一定完全對稱或相連。

（3）調整固定縮褶：完成縮褶后，對整體效果進行調整，修剪多余布料并用手針在兩側縫處、褶集中處進行與里布固定。

4、后衣片外層立體裁剪

后衣片外層立體裁剪方法與前衣片的制作方法基本相同。

5、裙的立體裁剪

外裙片為腰部抽縮褶的喇叭裙形式，外裙片長需比成品裙長長出20厘米，為形成燈籠裙的裙擺蓬松飽滿狀態(tài)準備足夠的回轉量。

6、裁片整理

將所得到的服裝的前、后裙片、進行點影、連線、修剪。

7、裁片的假縫試樣

將裁片的貼邊扣燙，縫份扣凈，曲度較大的邊口部位要打刀眼。用大頭針將服裝相關結構線進行假縫。效果完成。

第三篇：服裝立體裁剪教案部分-立體結構設計范文

第六章 下裝立體裁剪

教學目的：1.熟練基礎裙子立體裁剪的基本原理和方法。

2.掌握變化裙型的立裁操作方法。教學重點：

1.掌握下裝松量的基本設置方法。

2.掌握臀腰省的基本處理方法。

教學方法：講述法、圖示法、演示操作。再通過學生實際操作練習和教師個別指導，使學生掌握所學知識。

學

時：8 教

具：標記筆、人體模臺、大頭針、標記線 作

業(yè)：

1、基本裙型1款例；

2、變化裙型2款例。

（要求先繪制款式圖，按照款式圖進行立體裁剪制作）

第一節(jié) 直身裙的立體裁剪

裙裝的造型變化豐富多樣，是主要的下裝款式，也是女裝的主要構成，搭配不同的上裝和運用不同的造型設計組合方法，能夠在服裝整體造型上變化出各種不同的效果。此外，裙裝通過本身工藝結構的改變也可以進行千變萬化的款式造型設計。其剪裁多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段來配合完成，因此較為適合運用立體裁剪的手法進行制取。裙裝立體裁剪的重點主要在腰、臀部位的處理上，同時還要注意滿足下體運動需要及功能性設計。其造型款式如圖6-1-1所示：

圖6-1-1直身裙造型款式圖

一、直身裙的立體裁剪

直身裙也稱直筒裙、一步裙，其款式特征為腰部收省，臀部貼體，裙擺量與臀部大小基本相同，是裙裝中最基本的款式。使用的材料大多為較厚實，挺括的織物。其造型款式圖如圖6-1-1所示。

下面以直身女裙款式為例來介紹立體裁剪制作女裙的方法。

（一）準備工作

1、布料準備

根據款式需要確定直身裙長度，腰圍線上加放4cm，裙擺下加放5cm，前后片用布長度為：裙長+9cm；直身裙寬度為前后半臀圍加1cm松量，再在前后中心線加放3cm，側縫處加放3～4cm，前后片用布寬度為前后半臀圍+7～8cm。參見圖6-1-2。

2、布紋標示線的標定

將準備好的布料整理好，并標示前后中線及臀圍線。

3、標記腰圍線和臀圍線的位置

根據款式要求，用粘帶紙在人體模型上標示好腰圍線、臀圍線的位置。

圖6-1-2

（二）操作方法與技巧

1、鋪前片。將前中心線和臀圍線分別對好人體模型上的同名線條，用大頭針固定。臀圍線提平，預留1cm臀圍松量，在臀圍線與側縫交接處固定，再于腰側處將布紋提直，撫平固定。（見圖6-1-3）

2、將腰部形成的臀圍差量大致均分為三份，用大頭針暫時別插固定，再將其中腰側處的臀圍差量轉移到側縫處。腰側由此產生少許橫向松量，大致在腰圍線與臀圍線的中間位置，與胯骨點和前腹部位置基本保持水平，這部分松量可用歸燙或縫縮的工藝方法進行處理。通常，臀圍差越大，產生的橫向松量就越大，但在實際應用中，應依據面料的特點來決定轉移的臀圍差量大小。

3、做出前腰省。將余下的臀圍差量預留出0.7～0.8cm的腰圍松量，然后再設置出間隔均等的兩個腰省，要注意省尖的朝向和省道的長度。省道與腰圍弧線垂直，略向外偏斜，且內側省比外側省略長出1.5～2cm。（見圖6-1-4）

圖6-1-3 圖6-1-4

4、鋪后片。后裙片與前裙片的鋪法基本相同，同樣要預留1cm臀圍松量。（見圖6-1-5）

5、將后腰形成的臀圍差量分為三份，用大頭針暫時別插固定，再將其中腰側處的臀圍差量轉移到側縫處。為滿足后臀立體形態(tài)，后腰側產生的橫向松量大致在側縫線與臀圍線交接的位置，因此后片的橫向松量比前片位置要低。

6、將余下的臀圍差量預留出0.2～0.3cm的腰圍松量，然后設置兩個間隔均等的后腰省。要注意腰省長度和省尖方向。后片省長度應略長于前片省，方向呈放射狀指向臀圍線。（見圖6-1-6）

在這里還要注意的是，裙腰圍的總松量大致為2cm，其中大約有1.5cm是設置在前腰位置，后腰位置只需0.5cm左右即可。

圖6-1-5 圖6-1-6

7、將前、后片側縫在臀圍線處打剪口，剪至側縫線止。再把臀圍線以上的側縫翻折，將預先設置好的前后片橫向松量處理好，可使用手針縮縫住這部分松量，以保證臀側部位的裙造型符合人體相應部位的曲線造型，然后做對位標記，若設置裙開衩，也要標記開衩位置。

8、將前、后片臀圍線以下部分自然交叉疊放，調整裙造型，假縫側縫或用大頭針別合固定。延續(xù)臀圍線以上的側縫線，用粘帶向下順滑地貼出臀圍線以下的側縫造型線。（見圖6-1-7）

9、假縫，觀察整體效果并調整。用粘帶紙為腰圍線做標記，其余部位采用標記筆點影描線。裙底擺部位可使用丁字尺水平圍測一周，做標記。（見圖6-1-8）

第二節(jié) 斜裙的立體裁剪

斜裙也稱波浪裙。腰口沒有省道，裙擺量較大，在臀圍處較寬松，從腰到下擺呈縱向波浪狀下垂。其使用材料宜選用輕薄、懸垂性良好的織物，并可以根據波浪量的變化來表現各種不同造型，從而形成不同的斜裙擺度，其制作過程比直身裙簡單，斜裙的造型款式如圖6-2-1所示：

圖6-2-1

（一）準備工作

1、布料準備

用布量要考慮擺度的大小和面料的絲縷方向，最好采用經紗與緯紗彈力平衡性好的布料。（見圖6-2-2）

2、標記前后腰圍線、臀圍線的位置

圖6-2-2

根據款式要求，用粘貼帶在人體模型上分別粘好腰圍線、臀圍線的位置。

（二）操作方法與技巧

1、固定前中心線。將前身裙片的中心線對齊人體模型的前中心線，臀圍線也與人體模型標記的臀圍線對齊，大頭針暫時固定。將腰部順勢撫平，在第一個有波浪的位置打剪口。如圖6-2-3所示。

2、形成第一個波浪。一只手沿剪口方向順勢向下捏住下擺，并向外拉，別一只手將坯布順勢向下垂，同時將腰部的面料向上拉伸，形成一個自然波浪，用大頭針固定。如圖6-1-4所示。

圖6-2-3 圖6-2-4

3、按同樣的手法，用一只手將坯布身左下方移動，形成前身另一道波浪，可在臀圍線位置處將兩道波浪用大頭針暫時固定。注意波浪要均勻、自然。同時將腰線以上的波浪位置打剪口，以保持平整。如圖6-2-

5、圖6-2-6所示。

圖6-2-5 圖6-2-6

4、固定后裙片。將后裙片按前片的方法固定在人體模型上。

5、形成后身波浪：依照前身裙片波浪的制取方法，在后身裙片相應位置制取兩個波浪。然后從各個角度觀察并修正。如圖6-2-7所示。

6、在側縫處將后裙片與前裙片按自然下垂的形態(tài)進行重疊固定。在確定裙片波浪平衡后，在側縫位置粘好標志線。如圖6-2-8所示。

第三節(jié) 圓形裙的立體裁剪

圓形裙為腰部合體，裙擺展開后為圓形擺度造型裙款。根據款式需要，可以自由設計裙擺的展開量。其造型款式如圖6-3-1所示：

圓裙平面裁剪結構的變化能夠較直觀地反映出裙款式立體裁剪的造型輪廓。圖6-3-2 為圓裙擺度的平面展開分析圖，圖中虛線表示進行面積裁減的的裙擺和輪廓造型線。如圖中所示，圓形面積的變化直接影響到裙的輪廓線造型。當圓面積逐漸減少的同時，裙造型的擺度相對縮小，輪廓范圍也相對縮小。面積縮減過后的裙在擺度和裙斜度上都會將發(fā)生明顯的變化。

圖6-3-2圓裙擺度平面展開圖 圖6-3-1圓形裙款式圖

下面以標準的360°圓形裙為例進行具體操作，過程如下：

1、以裙長為半徑裁出裙片。以腰圍長為圓周在裁片中心裁出腰圍。

2、如圖6-3-

3、圖6-3-4所示，根據需要設計剪開線位置，當側縫線在45°角時，裙片的前后中心線就在正斜紗向，斜裁的特性會給圓形裙帶來特有的彈性，是圓裙裁剪的首選。

3、將裙片固定在模臺上，調整好裙擺，留出縫量后縫合裙縫，并裝上腰頭布。觀察調整造型，如圖6-3-5所示。圖6-3-6為正方形裙裁片所制取的圓形手帕裙。

圖6-3-3

圖6-3-5圓形裙

圖6-3-4

圖6-3-6圓形手帕裙

第四篇：2014立體裁剪總結報告

2013立體裁剪總結報告

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立裁課心得體會總結報告

通過本學期的立體裁剪課，我對立體裁剪的概念及意義有了一定的了解。我們一方面可以直觀地展示出自己的，立裁課程的學習已不僅單純局限于技術技巧的掌握，而是為我們提供了更大的藝術空間，可以像進行藝術創(chuàng)作一樣，用各種不同材質的面料，在人臺上進行立體空間造型設計，發(fā)揮我們的設計潛力，創(chuàng)作出最好的作品。

我抱著一份非常高的熱情開始，喜歡那種直接在模型上裁剪出衣服的感覺。最初，我們是從最基本的開始，老師一步步教我們方法，在學習做立裁的過程中，我總結出，做立裁一定要很仔細細心的去做去觀察面料與模型，把握好松度是一個比較難的方面，所以我們一定要細心仔細。

但總的來說我在這段學習中是開心的是一直都處于興奮積極的，在最后我們做禮服的時候，我做的是香奈兒經典些列的一款小禮服，主要使用了折疊法、撐填法。為達到裙擺造型目的,我在裙布里層使用重量較輕的添加材料做為撐填材料,將面料撐起，形成A字形。禮服下擺運用綢帶使裙擺更具動感，中間使用腰帶形成小蝴蝶結靜靜垂在身后，更添一份女性的俏皮柔美。

第五篇：服裝制版小知識之立體裁剪

服裝制版小知識：立體裁剪

電腦上的立體裁剪

現在立體裁剪也可以在電腦上進行，實稱服裝3D打版?，F在國產的三維服裝CAD，有廣州雅迅提供的圖易SI，基于三維人臺模型上的打版，可以通過系統(tǒng)提供的不同模型進行各種款式服裝紙樣的設計，或自己修改人臺的尺寸用于定義個性化的人體模型，進行服裝的量身定做。可以實現各種上衣，褲子和裙子的自動模型造型，包括服裝的局部衣領和衣袖的造型功能；同時可對人體模型與服裝模型貼體度的設置等。

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立體裁剪之定義

立體裁剪其實也就是結構設計，最初的最根本的服裝結構設計形式，首先用布料（胚布最好穩(wěn)定）覆于人臺上，通過收省、分割、褶裥等手法而作出預期的藝術造型，再將將人臺的布料裁切，而后鋪在紙上制成正規(guī)的服裝樣板；立體結構設計可以直接看出服裝效果，包含了所有的服裝設計在內，既能得其樣板，又能探其風格。

立體裁剪之追溯

立體裁剪又稱立體法，是服裝制版的方法之一，它是歐洲和美洲多數人裁剪女裝時運用的辦法之一，多數人以為這項技藝是改革開放后，日本教員來華講課而傳入的。其實不然。在二十世紀三、四十年代的上海、天津、北京和哈爾濱很多女裝師傅都在運用它。

當時上海把這項技藝稱為在衣架上撈把戲，如果有位師傅用立體法裁了一件衣服，若問他怎樣裁的，上海人說是在架子上撈出來的。哈爾濱人說是在架子上剪出來的，北京和天津人則說是在架子上繃出來的，其實很多縫制的服裝都是來料加工，而且材料也貴重，有時需要先把牛皮紙用手揉軟，先試繃一次，避免失誤。

立裁必需有衣架，那時的衣架，上海區(qū)域是竹子捆綁成人體，外面糊紙，北方運用的架子和現在的差不多，不過里面不是玻璃鋼，而是用廢紙在模型上一層層糊上的，外邊糊的大多是花紙。

在50年代后，婦女穿絲綢懸垂式的禮衣很少了，只有特需服裝店為外國使館夫人裁制一些，但數量很少，所以這種技藝逐漸地失傳了。北京80年代前期評定職稱時有些師傅曾顯現過這一技藝，很受得人們賞識。據相關制版師傅說立體裁衣并不難，要熟練地把握好提波、吊浪、抬環(huán)、抽花，四項根本技藝，什么樣式都能裁了。