正月初四，爸爸帶我們全家去峨嵋、夾江玩。上午我們駕車來到峨嵋的大佛寺禪院，大佛寺是全國最大新建的寺院，它的外觀有些像北京的故宮，里面面積很大，共分了六重院落。第一重是彌樂殿，第二重是文殊殿，第三重是觀音殿，第四重是普賢殿，第五重是大雄寶殿，最后是藏經樓。其中觀音殿內高達幾十米的千手觀音像是由純木雕刻而成的，形態逼真，讓人難忘。

下午，我們又駕車來到夾江千佛巖。走進景區，只見右邊是連綿的翠綠山峰，左邊是寬闊的青衣江，江邊上還有幾株蒼勁的古樹。步行向前，首先出現的是一條很有古色味道的小街————聚賢古街。穿過小街，我們來到一個上面寫著“千佛勝景坊”的石牌坊。進入景區，沿著石板小路向前行，就看見了高高的山崖，山崖上是大小不等的佛籠，每個佛籠中都有數量不同，形態各異的石雕佛像，這就是有名的“摩崖石刻”，據說佛像源于唐朝，有近百籠，二千多個，其中最大的有幾米高，最小的只有我的手掌大小。忽然我發現有些佛像的頭被鑿掉或砸掉了，我不解地問爸爸，爸爸告訴我是破四舊運動時毀壞的。石板路的左邊江面上露出幾塊大大的礁石，其中最大的一塊叫“龍腦石”，我沿著江邊的石階下到“龍腦石”上，腳下是清澈的江水，抬頭遠望只見江面上是幾艘渡輪來往于兩岸的古渡口之間。走過“摩崖石刻群”，前面是一個小亭，亭上有郭沫若手書的“長生橋”牌匾，再向前行是夾江的手工造紙博物館和諸葛亮點將臺，爸爸說這里是古時候入成都的必經之路。

千佛巖景區充滿了古樸和寧靜的氣息，真是令人難忘。

秋游千佛巖

吉圣

入秋以后，天府之國就難見艷陽天了，不是小雨瀝瀝就是陰霾片片。六年前的那一場災難“5.12”讓我們失去了許多同時也得到了更多，對生活對人生的認識升華到了一個全新的視覺。震后今日之四川在秋風秋雨中呈現出來的秋色秋韻卻是這樣耐人尋味的。

周末，在風和日麗中沿著青衣江大堤漫步，聽不到喧鬧的嘯塵，看不到摩肩的人流，感覺不到世態的爭斗與險惡。只有我與結發兩個人，真靜。江水不再有往日的咆哮，平靜而安祥。黃葉順江而下昭示著大江東去的江水一往無前。我和妻子的腳步不由得放慢放輕，不時的一個深呼吸，讓人感到了如此的舒暢與遐意。舉目望去，兩岸的樹葉頑強的支撐著深綠，偶有片片枯黃的殘葉滑翔而下，江邊幾根魚桿試圖俘獲難得一見的大河魚。逆江而上，不知不覺到了名不經傳的千佛巖。反正清閑，不如看看秋色的千佛巖。走進牌坊，不長的臨江的小街是真實的過去歲月馬道的再現，少有的幾個游客來去匆匆。明清的建筑雖然破舊灰暗，卻也透著歷史的積淀與厚重，那些現代的招牌掛在老房子上，在過去與今天的結合中只有時空在訴說著歷史與現代的碰撞和無奈。來到古徑口，望望仍然我固的“龍鼻”中流擊水昂首不屈，看看當年纖夫留下的“腳印”，摸摸巖石上錨船時留下的“傷痕”，凝視文人騷客的感嘆與“墨跡”，我似乎聽到了先人們興建隧洞引水工程時辛苦勞作與吶喊，仿佛穿越時空回到了那個時代，見證了那不朽的場面。站在這里，能感受到先人的智慧，體味到前人的艱辛。尤其是當抬頭與那尊據傳是“樂山大佛”草稿的大佛的眼神相碰時，分明能夠讀出古人的用心良苦與殷切期盼。千年過去了可佛的臉龐還是那么豐滿，神態還是那樣的慈祥，眼神還是那般的深邃，靜靜的虔誠的與之相視能夠進行靈魂的神圣的交流。要不是妻子的催促，我駐足的腳步就是移不動，愿意停留在歷史坐標的交叉點上多感悟一些佛的境界。出了古徑口，眼前一馬平川，剛才的思緒一下開朗了，豁然了。何謂一夫當關，萬夫莫開？怪不得當年諸葛亮要來此據守。

沿著現代旅游開鑿的一步步石階，經過一個個觀景亭，在藤樹纏繞的山間艱難的跋涉之后，終于登上山頂，臉頰和身上已有微微濕潤，可秋風徐來正好舒適。舉目環繞，身后是群山翠綠，青衣江的上下游均是開闊的河床，唯有千佛巖兩山將青衣江擠窄，形成了險要關卡，也造就了兩山夾一江的獨特景觀，縣名也因此而得。千佛巖下游江上的四座跨江大橋與縣城相互攀比的高樓展示著現代社會的印跡。我倒是更愿意往上游看，那是一片古老國度中的天然景色。收回目光近觀山頂，郁郁蔥蔥的大樹此起彼伏，江風夾著蒙蒙細雨將片片綠葉浸潤，在這參天大樹的懷抱之中，眾多小草花木居然還是那么的嬌綠，只是不再艷嫩了，而格外有幾分成熟，他們寂靜的頑強的默默的支撐著大山的青翠。在山側凹面中的一片深綠中有好一片暗紅的樹葉異常耀眼，仔細看這些暗紅的樹葉在這一片綠中在這山凹里在這寧靜的港灣內堅強的挺立著映襯著綠的世界，給人以極強的視覺沖擊！不時有幾片紅葉順風飄散，在江風的作用下時高時低，動感的畫面，暗紅的樹葉點綴著這綠的海洋。只是找不到那盛開的山花，才仔細的聽得到初冬的腳步了。

站在山頂，我如癡如醉的感受著、享受著、思考著這千佛巖的秋韻！