第一篇：服裝結構設計教案

閩江學院教案——服裝結構設計教案

緒

論

一、服裝結構設計的性質

服裝結構設計學是服裝專業的主干課，是研究以人為本的服裝結構平面分解和立體構成規律的學科。它涉及到人體工程學、服裝材料學、服裝衛生學、服裝款式設計、服裝生產工藝學等多方面的知識，是藝術和科技相互融合，理論和實踐相互結合的實踐性較強的學科。

現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三部分組成。

二、服裝結構設計的方法

１．平面結構設計

將指定的服裝款式，結合人體穿衣的動、靜及舒適要求，運用一定的計算公式,變化原理通過平面結構制圖方法將服裝整體結構分解為基本部件或樣板的結構設計過程。主要有比例分配法和原型法兩種。

比例分配法

原型法

２．立體結構設計

將樣布披覆在人體模型上，運用邊觀察邊造型邊裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服裝款式或經整理成服裝的基本紙樣的設計過程。

單一式

混合式

展平式

三、服裝結構的內容

服裝人體工學

規格設計

服裝設計原理

服裝平面、立體結構設計的方法

特體服裝的結構處理

計算機輔助服裝結構設計

服裝庛病與修改

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第一章

服裝與人體工學 第一節

人體的構成

一、人體主要部位的構成

人的基本體型由頭部、軀干部、上肢部、下肢部四大部分構成。

二、人體主要基準點的構成

人體主要基準點是服裝人體測量、結構設計制圖重要理論依據之一。主要基準點的構成分前面、后面與側面兩大部分。

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1.頭頂點：人站立時頭頂部最高點，位于人體中心線上，是身高測量的基準點。2.頸圍前中心點：連接左右鎖骨之中點。

3.頸側點：位于頸側面根部，從人體側面觀察，位于頸根部寬度的中心點偏后的位置，此基準點不易確定，宜斟酌而定。

4.肩峰點：肩胛骨肩峰上端向外最突出點。

5.肩端點：位于肩峰點偏前的位置，此點是衣袖縫合線袖山的位置，同樣也是肩寬、袖長確定的基準點。

6.前腋點：當手臂自然放下時，手臂根部與體干部在前面形成縐紋的起點，此點位置因人而異。7.乳頭點（胸高點）：胸部最高點即乳頭的中點。8.腰圍線前中心點：腰圍線與前中心線之交點。9.腹部前突點：位于前中心線腹部向前最突出點。10.膝蓋骨中點：膝蓋骨的中心點。11.大轉子點：大腿股骨上端向外最突出點。

12.頸圍后中心點（頸椎點）：頸后第6-7頸椎的突出點，是背長測量的基準點。13.后腋點：當手臂自然放下時，手臂根部與體干部在后面形成縐紋的起點。14.腰圍線后中心點：腰圍線與后中心線之交點。由于人體型的關系腰圍后中心點往往比腰圍線前中心點稍低。

15.肘點：上肢彎曲時肘關節向外最突出點。16.臀部后突點：臀部向后最突出點。

17.手根點：位于手腕部后外側最突出點，是測量袖長的基準點。18.外踝點：踝關節向外側突出點。

三、人體主要基準線的構成

人體基準線是結構設計的根基，也是理解人體形體結構的基礎。

1.頸根圍線：是人體軀干與頸部的分界線。此基準線通過頸部前、后中心點、頸側點。

頸部前中心點略低頸部后中心點1cm左右。

2.臂根圍線：人體軀干與上肢的分界線。3.肩線：肩端點與頸側點的連線。4.胸圍線：經過兩乳頭點的水平圍線。5.腰圍線：人體腰部最細部位的水平圍線。6.臀圍線：人體臀部最豐滿部位的水平圍線。7.袖肘線：通過肘關節的水平線。

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8.膝蓋線：通過膝蓋中點的水平線

四、人體主要體表形態的構成：

人體由骨胳、關節、肌肉等組成，它們是決定人體體型的基本因素。骨胳是人體內固定的支架，由二百多個不同形態與尺寸的骨頭所組成。

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關節是骨與骨之間連接的部位，人體的所有動作都是與關節有關，它是人體運動的樞紐，關節有不同的形態與種類。

人體的肌肉組織極其復雜，分布于人體的各個部位，人身上有五百多塊可分離的肌肉，肌肉附于骨骼與關節之上。

第二節 人體的體型特征

一、人體的比例

我國正常成人男女的人體比例為七頭至七頭半高。

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二、人體體形生長變化規律

不同的年齡段，人體比例各不相同。人體體形生長變化規律大致分以下幾個階段

三、男、女、童體型差異

1、兒童體型特征

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兒童體型與成人體型的差別：

（1）下肢與身長比 越年幼腿越短，1~2 歲的孩子，下肢大約是身長的32%（2）和小腿比 越年幼的孩子大腿越短。隨著成長，下肢與身長的比例逐漸接近1：2，其中大

腿的增長很顯著，1 歲乳兒大腿的內側尺寸只有10cm，而3 歲時是15cm，8 歲時是25cm，10 歲時是30cm，與身長的增長率比其他部位大。

（3）兒童的頭身比 如下圖所示

（4）8 歲前的孩子 男女沒有體型上的差異，幾乎是完全相同的小兒體型。

（5）從側面看童體 腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人一樣，但是，成人的后背是平的，而兒童由于腰部（正好是在臍正后的背部）最凹，因此，身體向前彎曲，形成弧狀。

（6）頸長 乳兒的頸長只有身長的2%左右，但1~2 歲就是達到3.5%，6 歲時就達到4.8%。（7）B 類體型 腹部在后面（腰部）幾乎沒有發生變化，側腹其次，前腹部沉積有非常多的脂

肪，向前方挺出。下肢中的大腿 受腹部前凸的影響，前面比后面沉積有皮下脂肪是一般傾向。

2、男女體型差異

胸部差異 女體為以BP為頂點的圓錐體—用對準BP的省道消除前浮

男體為盆狀體—用不對準BP的省（撇胸）或工藝方法消除前浮

肩部差異 女體﹤3 個頭寬 男體=3個頭寬 男體肩斜≥女體肩斜=22°

B﹡﹣W﹡ 男體為Y體（22~17㎝）A體（16~12㎝）B體（11~7 ㎝）C體（6~2 ㎝）

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H﹡﹣B﹡ 男體為2~4㎝

前后腰節差 男（前腰節－后腰節）=﹣1.5㎝

女（前腰節－后腰節）=1㎝

第三節 人體測量

一、測量工具

1.人體測高儀：主要由一桿刻度以毫米為單位垂直安裝的尺及一把可活動的尺臂（游標）組成。

2.直腳規：用于測量人體短而不規則部位的直線距離。

3.彎腳規：用于人體不能直接以直尺測量的兩點間距離的測量。如肩寬，胸厚等部位的尺寸。

4.軟尺：最常見、最簡易的人體測量工具之一，一般以厘米（cm）為單位。5.人體截面測量儀：用于測量人體水平與垂直橫截面尺寸的儀器。6.現代化測量工具：如電子激光掃描，攝影儀等。

二、測量注意事項

被測者挺胸直立，眼睛平視前方，肩部放松，上肢自然下垂，手伸直，自然呼吸，手掌朝向體側，手指輕貼大腿側面，自然伸直膝部，保持立正姿勢，褲帶放松，軟尺輕緊適宜。

三、人體測量的部位與方法

1、測量基準點、基準線

要點：基準點——常是骨骼的端點

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基準線——常是人體形體凹凸狀變化大的部位

重要的點、線：BNP、SNP、BP、EP、踝點、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下長

2、測量方法

產業常用方法：軟尺測量（坐姿、立姿）

科研常用方法：常規：馬丁測量法、截面測量法 特殊：莫爾等高線法、三維全息非接觸測量法

3、常用測量方法和項目：

前腰節長——自SNP~WL沿體表過BP 的垂直長 后腰節長——自SNP~WL沿體表過脊骨的垂直長 衣長——自BNP~所需部位的垂直長

袖長——自SP~所需部位沿手臂形態的長 胸圍——通過左右BP 的水平圍長

領圍——沿BNP、SNP、FNP 為基礎領圍，實際領圍在頸部領高部位圍量 肩寬——左右SP 通過BNP 的橫長 腰圍——通過腰部最細部的水平圍長 褲長——腰圍線~踝骨附近的垂直長 臀圍——通過臀部最豐滿處的水平圍長

上襠長——腰圍~臀凹處的垂直長，或褲長—股下長

注意：測量方法必要時要示范，特別注意圍度尺寸要達到水平圍長的要求。

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第四節 服裝放松量與人體運動的關系

一、放松量確定的原則

1．體形適合原則

肥胖體形的服裝放松量要小些、緊湊些，瘦體型的人放松量可大些，以調整體形的缺陷。2．款式適合原則

決定放松量的最主要因素是服裝的造型，服裝的造型是指人穿上衣服后的形狀，它是忽略了服裝各局部的細節特征的大效果，服裝作為直觀形象，出現在人們的視野里的首先是其輪廓外型。體現服裝廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底擺的尺寸。

3．合體程度原則

真實地表現人體，盡量使服裝與人體形態吻合的緊身型服裝，放松量小些；含蓄地表現人體，寬松、休閑、隨意性的服裝，放松量則大些。

4．板型適合原則

不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服裝造型也千差萬別，簡潔貼體的制板，嚴謹的服裝、有胸襯造型的服裝放松量要小些，單衣、便服要大些。

5．面料厚薄原則

厚重面料放松量要大些、輕薄類面料的放松量要小些。

二、放松量與空隙度的關系

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三、各部位放松量大小

第五節 制圖基本知識

一、基本術語

1.基本線：構成服裝結構制圖的框架的線條； 2.結構線：客觀反映服裝內部結構的線條；

3.輪廓線：適合人體體型、款式特點，表示服裝外形的線條； 4.尺寸標注線：標注服裝結構計算公式及細部尺寸的輔助線條。

二、制圖規則符號

（一）制圖規則

1．服裝結構制圖順序：先前衣片，后后衣片；先長度線，后圍度線；先基本線，后結構線，再輪廓線。

2．服裝結構制圖（包括技術要求和其他說明）的尺寸，一律以厘米為單位。

3．服裝結構制圖部位、部件的每一尺寸，一般只標注一次，并應標注在該結構最清晰的圖形上。

4．結構制圖所用線條（基礎線、結構線、輪廓線、尺寸線等）必須符合規定要求。5．服裝主要部位的尺寸標注應盡量采用比例分配方式表示，以適合不同規格尺寸計算要求。

（二）制圖符號

1．服裝制圖主要部位代號 服裝制圖主要部位代號

胸

圍——B

腰

圍——W

臀

圍——H

領

圍——N

胸圍線——BL

腰圍線——WL

臀圍線——HL

領圍線——NL 肘

線——EL

膝蓋線——KL

胸高點——BP

頸肩點——NP

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袖窿長——AH

長

度——L

中腹圍——MH

肩

寬——SW

背

寬——BW

前胸寬——FW

領

寬——NW

領

深——NH 前中線——FCL

后中線——BCL

頸前點——FNP

頸后點——BNP 頸側點——SNP

袖山高——ST 2．結構制圖符號

三、制圖工具

1．直尺：以公制為計量單位的尺子，一般以厘米為單位。2．角尺：兩邊成直角90°的尺子。

3．彎尺：兩側分別為弧線狀的尺子，主要用于繪制側縫線，袖縫線等弧線。4．自由曲線尺：可以任意彎曲的尺，一般用來測量直尺不能測量的弧線長度的尺子，也可用來繪制弧線。

5．比例尺：用來按一定比例縮小或放大繪制結構圖的尺子。常見的有三棱比例尺，6種不同的有比例。

6．曲線板：服裝專用的曲線板用來繪制袖籠、袖山、側縫、襠縫等部位的曲線。7．針管筆：繪圖專用水筆，其常用的規格有0.3、0.6、0.9mm等幾種，一般用來分別繪制結構線、輪廓線等。

四、服裝結構線的名稱

1．上衣前、后衣片結構線的名稱

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2．袖子結構線的名稱

3．褲（裙）前片、后片結構線的名稱

4．中式服裝的結構線的名稱

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第六節 成衣號型標準與成衣規格設計

一、GB服裝號型

1.號型定義

“號”是人體的身高，以CM為單位，是服裝結構設計和選用服裝長短的依據。“型”指人體的上體胸圍或下體腰圍，以CM為單位，是服裝結構設計和選用服裝肥瘦的依據。2.體形分類

以人體的胸圍與腰圍的差數為依據來劃分體型，并將人體體型分為四類，體型分類代號分別為Y、A、B、C。

3.號型標志

號型的表示法為號與型之間用斜線分開，后接體型分類代號。4.號型應用

號：服裝上標明的號的數值，表示該服裝適用于身高與此號相近似的人。

型：服裝上標明的型的數值及體形分類代號，表示該服裝適用于胸圍或腰圍與此型相近

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以及胸圍與腰圍之差數在此范圍之內的人。

5.號型系列

號型系列是服裝批量生產中規格制定和購買成衣的依據。號型系列以各體形中間體為中心，向兩邊依次遞增或遞減組成。身高以5CM分檔組成系列，胸圍以4CM分檔組成系列，腰圍可以4CM或2CM分檔組成系列。身高與胸圍、腰圍搭配分別組成5·

4、5·3或5·2號型系列。

二、成衣規格設計

控制部位數值是人體主要部位的數值（系凈體數值），是設計服裝規格的依據，成衣規格尺寸指服裝關鍵部位的尺寸。上衣通常有衣長、胸圍（B）、總肩寬、袖長、領大五個部分的尺寸，下裝通常有褲（裙）長、腰圍、臀圍三個部位的尺寸。

男上裝規格設計

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女上裝規格設計

男、女下裝規格設計

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第一章

服裝與人體工學

第一節 下體的體型特征及測量

一、下肢特征

人體的下肢由胯部，腿部和足部組成。腿部上粗下細，大腿肌肉豐滿、粗壯，小腿后側形成“腿肚”。從正面看，腿部的大腿從上至下略向內傾斜，而小腿近于垂直狀。從側面看，大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲線狀。

從臀股截面圖看，胯部兩側最寬處為大轉子。兩腿直立時，臀大肌向后隆起。

從人體的腰臀截面圖看，兩截面在前面的形態差異主要體現在長度不等上，而在后面的形態差異主要體現在形狀不同上。臀突部由于肌肉厚實，形狀比腰部尖圓。

二、下體靜態參數

人體以前中心線和后中心線為對稱，前后為非對稱。人體腹部與前中心的垂直傾角α=8°，臀部側面垂直β=20°左右。臀溝垂直

傾角δ=8°，臀突垂直傾角傾角γ=10°～?12°(男小，閩江學院教案——服裝結構設計教案

女大)，三、下體動態參數

四、測量部位

五、褲裝主要結構線名稱

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第二節 褲裝基本結構

一、褲裝的分類

1.按長度分類：迷你褲，短褲，中褲，中長褲，吊腳褲，長褲等。2.按腰部形態分類：連腰褲，裝腰褲，高腰褲，低腰褲等。

3.按外形輪廓分類：三角褲，燈籠褲，馬褲，裙褲，喇叭褲，西褲，直筒褲，錐形褲等。

4.按穿著層次分類：內褲，外褲等。5.按性別和年齡分類：男褲，女褲，童褲等。

二、褲裝的基本規格設計

褲長L=0.6G+(0-2)cm 腰圍W=W*+(0-3)cm

(2-6)cm(貼體)臀圍H=H*+x(6-14)cm(合體)

14cm以上(寬松)腳口大=0.22H 中檔大=腳口大+(4－6)cm 上襠長=H/4+2或=G/10+H/10-m(女0，男、童1)

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腰圍=W/4-1(cm)+褶量 前臀圍=H/4-1(cm)襠寬=0.05H或=0.07H 腰圍=W/4+1(cm)+省量 后臀圍=H/4+1(cm)襠寬=0.11H或=0.09H

三、褲裝基本結構

G=160 cm, W=68+2=70 cm, H=92+6=98cm, L=98cm(一)前褲身

1.前側縫線(1)，上平線(2)，褲長線(3)，橫襠線(4)，臀圍線(5)，中襠線(6)2.前臀寬線(7)，前襠寬點(8)，前挺縫線(9)，前中襠大點(10)，前腳口大點(11)3.腰側點(12)，前腰點(13)，畫順前側縫線(14)4.重新確定前襠寬點(8')，畫順前襠彎弧線，前縫線(15)，下襠縫線(16)5.畫順腰口線及腳口線 6.確定褶位及褶量(二)后褲身

1． 上平線，臀圍線，橫襠線，中襠線，腳口線均由前褲片作延長線而得 2． 側縫線(17)，臀寬線(18)3． 襠寬點(19)，挺縫線(20)，中襠大點(21)，腳口大點(22)，腰側點(23)4． 畫順側縫線(24)，重新確定后襠寬點(19')5． 上襠縫線，襠弧線(25)，下襠縫線(26)6． 畫順腰口線，腳口線

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7． 確定省位及省量

第三節 褲裝的結構分析

一、褲裝的放松量

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服裝的規格主要由人體的凈尺寸和放松量兩部分構成。人體凈尺寸可實際測量獲得，而放松量卻是靈活多變的。它涉及到褲裝的品種、款式造型、流行趨勢、著裝者的體型、性別、生活習慣、面料特征和個人的審美觀念等多種因素。

二、腰、臀差的處理

1.腰臀差的大小

2.褶的分布

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3.省的分布：

三、腰臀圍的分配比例

人體的側縫線將人體分為前后兩部分。位于側縫線前部的腰臀為均勻的圓弧狀，而位于后側的腰臀部為曲率變化較大的圓弧狀，因此后臀圍應大于前臀圍。所以在褲裝基本結構中，采用前臀圍為H/4-1cm，后臀圍為H/4+cm1。為使腰部的分配方式與臀圍一致，便于計算，也采用前腰圍W/4-1cm，后腰圍W/4+1cm的分配形式。

四、中襠圍、腳口圍的分配比例

中襠圍和腳口圍主要關系到造型，其大小可由款式而定。由于臀圍的分配為前小后大，為保持褲身的整體平衡，前中襠和腳口圍較后中檔和腳口圍要小,隨著前后褲片比例大小的變化，前后中檔圍和腳口圍的差數也隨著變化。

五、前后上襠寬的分配比例

觀察人體的側面，臀部為一個前傾的橢圓形。以恥骨聯合點作垂線，前一半為凸點靠上的腹凸，靠下較平緩的部分是前襠彎，故前襠彎小而平緩。后一半為凸點靠下的臀凸，也是后襠彎。由于后襠彎通過臀部轉向腹部，且臀突靠下面挺起，所以后襠彎較急而深。另外，從人體臀部運動屈大于伸的規律，要求后襠寬增加必要的活動量，因此后襠寬應大于前襠寬。

六、上襠長的確定

測量法：

1.測量人體下襠長，用褲長減去下襠長，為上襠長。2.量取腰節線至臀凹處的長度。

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3.人體坐在椅子上，測量腰部至椅面的長度再加上3cm。

計算法：

1.H/4+2cmＳ

2.L/10+H/10+6cm

3.G/10+H/10-m{1男，0女}

七、后上襠縫傾角與起翹量的確定

后上襠縫傾角的變化與人體特征和褲裝造型有關。在一般基本褲裝結構中，后上襠縫傾角控制在0°到20°之間(男小，女大)。從人體來講，后上襠縫傾角隨臀高的增加而增加。從造型來講，它與前后褲片收褶、省量有關。當前褲片不收褶或收褶量很小時，前側縫線撇進量d增加，但d量的增加有一定的限度，這個量就是當前后側縫撇進量相加為(d+e)。此時將(b+c)的量放在后上襠縫線處，約10°左右，加上基本結構中的10°，最大可達22°。如果用15：X來表示后上襠縫傾角，貼體褲X在4~5之間，合體褲X在2.6-4之間，寬松褲、便褲等X在0-2之間。

八、腰口線的定位

在褲子基本結構中，腰圍線（除去腰寬）基本定在人體胯骨點以上1cm 的水平位置上，此腰位為標準束腰位。但在實際中，由于款式的變化，束腰位置往往在標準位置上有所變化，如貼體的牛仔褲、筒褲等束腰位置低于標準位置2-3cm，而一些寬松的裙褲、燈籠褲的束腰位置常高于標準位置1cm左右，在束腰位置確定之后，腰頭的寬窄可根據款式造型任意確定。

九、下襠縫垂直傾角與褲形的關系

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第四節 褲裝結構變化原理及應用

一、貼體褲

H=H*+x(x≤6cm)

W=W*+(0-2)cm+腰位下降2cm時所增加的腰大2cm =W*+(2-4)cm 上襠長=G/10+H/10-(0-2)cm 由于H較小，雖然腰位降低2cm，但上襠長不宜簡單的一概減2cm。

后上襠縫傾角在11°至15°之間，最大可為20°，若用15：x表示，x=4-5。中檔圍線在基本褲裝基礎上向上提2cm左右。前 腰=W/4 臀=H/4-(0-1)cm 襠寬=0.05H-(0-0.5)cm 后 腰=W/4 臀=H/4+(0-1)cm 襠寬=0.11H-(0-1)cm 例1牛仔褲

G=160cm, W=68+4=72cm, H=94+4=98 cm, L=102cm, 腳口=18 cm

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例2 男牛仔褲： G=174cm, W=70+4=74cm, H=94+6=100cm, L=105 cm, 腳口=22cm, 中檔=24cm

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例3 小喇叭褲：G=160cm, W=68+4=72cm H=92+4=96cm, L=102cm, 腳口=24cm

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二、合體型

例1 男西褲：G=174cm, W=74+2=76cm, H=94+9=103cm, L=106cm, 腳口=23cm, 中檔=25cm

例2 女西褲：G=160cm, W=68+2=70cm, H=92+8=100cm, L=100cm, 腳口=22cm, 中檔=24cm

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三、寬松褲

H=H*+X(X>14cm)W=W*+(1-3)cm 后上襠縫傾角<10,若用15：x表示，x=1.5-2.5 腰圍=W/4+褶

前臀圍=H/4+(0-1.5)cm 襠寬=0.05H-(0-1)cm 腰圍=W/4+省 后臀圍=H/4-(0-1.5)cm 襠寬=0.11H-(0-1)cm 腳口較小，中檔可不控制。

例1 太子褲：G=175cm, W=79+3=79cm, H=92+15=107cm, L=104cm, 腳口=20cm

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例2 斷腰太子褲：G=180cm, W=74+2=76cm, H=94+16=120cm, L=107cm, 腳口=21cm

例3 女時裝褲：G=166cm W=68+2=70cm H=91+15=106cm L=100cm 腳口=17cm

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四、裙褲

1.褲裝風格的裙褲

臀部較合體，后上襠縫線較貼合人體臀溝，橫襠線以上部位可按褲裝結構方法進行設計。由于下襠縫傾角為零，前后落襠差為零，上襠寬可在基本褲型上適當增加由.0.16H到0.21H之間變化。前后襠寬的大小可根據造型適當調節。2.裙裝風格的裙褲

臀部放松量較大，橫襠容量增加，臀部前屈運動所需的變形量由橫向放松量來滿足。后

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上襠縫傾角隨著臀圍放松量的增加而減少，直至為垂直線，成為裙裝結構的裙褲。此時起翹量為零，襠寬控制在0.18H~0.21H之間，前后襠寬的大小可根據造型和習慣而定。例1 裙褲：G=164cm, W=66+2=68cm, H=92+8=100cm, L=65cm

例2 裙褲：G=160cm, W=66+2=68cm, H=92+14=106 cm, L=65cm

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例3 裙褲：G=160cm, W=66+2=68cm, L=60cm.五、短褲

短褲在外觀上也可分為兩種。一種是合體型，另一種是寬松型。合體型短褲的結構設計與基本褲型相同，只是將長度裁短即可。

寬松型短褲臀部較寬松，透氣型較好。在總襠寬不變的情況下，用增加下襠縫傾角的方法，既可使縫合后的成品褲裝腹臀寬增加，又不影響外觀造型。此時前后落襠差可控制在3cm左右。

例1 無腰短褲：G=160cm,W=66+2=68cm, H=90+4=94cm，L=40cm，腳口=26cm。

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例2 男西短褲：G=174cm，W=72+2=74cm，H=92+8=100cm，L=40cm，腳口=28cm。

六、田徑褲 三角褲

田徑褲和三角褲都是要求穿著較舒適的短褲。在西短褲的基礎上。進一步加大下襠縫傾角，使前后落襠差加大，成品褲裝的腹臀寬增大。當前后下襠縫傾角均為90°時，前后落襠差為后襠寬減前襠寬。下襠長轉為襠底寬，變為三角褲結構。例1 田徑褲：G=174cm，H=92+13=105cm，L=32cm，腳口=28cm。

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例2 三角褲：G=162cm，H=90cm，L=12cm。

例3 睡褲：G=164cm，H=92+10=102cm，L=90cm，腳口=22cm。

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第三章

裙裝結構原理與設計 第一節

裙裝原理

一、測量部位

腰圍：腰部最細處水平圍繞一周的長度 臀圍：臀部最豐滿處水平圍繞一周的長度 裙擺圍：裙子下擺周長 裙長：腰節的長度

二、裙裝基本結

構線名稱 線至所需裙長

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三、裙裝的分類

（一）按裙裝的長度分類：超短裙，短裙，膝裙，中長裙，長裙等。

（二）按腰位高低分類：低腰裙，無腰裙，腰帶裙，高腰帶裙，高腰裙等。

（三）按裙外形分類：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圓裙等。

（四）按裙的片數分類：一片裙，四片裙，多片裙，節裙等。

（五）按褶的類別分類：單向褶裙，對褶裙，活褶，碎褶，立體褶等。

四、裙原型

裙原型是取自女體直立狀態下繞腰、臀部一周所形成的旋轉體形態。

（一）作前中心線(1)，上平線(2)，下平線(3)。

（二）作臀圍線(4)，中臀圍線(5)，側縫線(6)，后中心線(7)。

（三）確定前腰側點(8)，后腰側點(9)，后中心點(10)。

（四）畫順前側縫線(11)，后側縫線(12)，前腰口線(13)，后腰口線(14)。

（五）作前后省。

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第二節 裙裝結構分析

一、裙裝的放松量

（一）腰圍的放松量

人在呼吸及站、坐時腰圍會有2cm的差值變化。從生理學角度講，人體腰部周長縮小2cm時，人體不會產生強烈的壓迫感，所以裙裝的放松量可控制在0～2cm。

（二）臀圍的放松量

臀圍放松量的大小直接影響裙裝的造型風格。人體一般坐立的變化需要，臀圍的放松量一般控制在4～6cm左右。

（三）裙擺圍的放松量

裙擺圍的大小由款式的造型而定。寬松裙的擺圍可呈A形，圓形，甚至超過360°。運動類型裙擺圍波浪起伏、飄逸、舒展，而合體的裙擺圍設計則要考慮到人體的活動范圍。裙叉一般開在距腰口線40cm以下為宜。無裙叉的裙擺圍應隨裙長的增加而增加。

二、臀高線的確定

臀高線與人體的高度存在一定的比例關系。一般認為臀高線距腰口線的距離為身高/10+1，也有按H/6計算的。還可實際測量從腰節線至臀圍線的長度進行確定。

三、腰省的確定

（一）省量

腰省量為腰臀圍的差值。它的放置與裙子的款式有關，每個省的省量過大或過小均不適宜。過大會使省尖過分尖突，過小則達不到收省的目的。

對于貼體裙裝，側縫省應控制在0.5～1cm左右。隨著寬松程度的增加，省量可在0.5～3cm之間變化。片內省的省量一般控制在1.5～3cm左右。

（二）省數

整個腰圍的片內省個數一般為偶數。如果是4個或8個，則前后各一半，以對稱形式出現。如果是62后4。位

個，則前

（三）省

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四、臀圍加放量與腰省的關系

若H*為凈臀圍，W*為凈腰圍，△H為臀圍加放量，n為裙片數。經研究，在臀圍加放量一定的情況下，每片裙的最小腰省量= H*-W*-2△Hn。

若要使腰省為零，則臀圍的最小放松量= H*-W*2。

由此可見，裙擺量、臀圍、腰省量是相互制約的。進而也將裙子的外形分為：緊身裙，半緊身裙，斜裙，圓裙幾種輪廓。各式裙款均是在這幾種裙形基礎之上進行分割、拉展、打褶等變化而得到的。

第三節 各種廓形裙

一、緊身裙

為貼身的極限造型。如西裝套裙，一步裙，窄擺裙等等。它的結構基本上在原型裙的基礎上增加一些功能性的設計而成。如上端為穿脫方便裝加拉鏈，而下端為便于行走，設有開叉。

二、半緊身裙

半緊身裙也稱A形裙。它是在緊身裙的基礎上增加裙擺的圍度而完成的。隨著裙擺的增

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加，側縫線趨向變直，腰省量減小，腰側點與前、后腰點距離增大，腰口線的彎曲度變大。結構制圖是在裙原型基礎上將側縫線下擺放出，側縫線變斜，同時減少腰省量，提高腰側點位置。

三、斜裙

在半緊身裙基礎上進一步增加裙擺量，此時臀圍放松量也相應增大，當放松量△H>H*-W*2 時，腰省為零。腰側點與前后腰點距離、腰圍線曲度均大于半緊身裙。

（一）作前中心線(1)，上平線(2)，下平線(3)。

（二）確定腰口斜線(4)。

（三）確定腰口大點(5)，裙中線(6)，腰口大點與(2)線和(6)線交點的連線(7)，裙側線(8)，裙擺線(9)。

腰口大點若正好位于側縫線上，按側縫線處上提1cm，若不在側縫線處，應按基本裙型的腰口線形狀順勢修順。

裙擺在斜紗處應考慮其長度的易變形性，根據面料適當裁短。

四、圓裙

在斜裙的基礎上繼續增加裙擺圍，則腰口線、下擺線將變得更加均勻而呈圓弧狀，稱為圓裙。

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（一）以O為圓心，r為半徑畫弧(1)。

（二）以O為圓心，r+(L-腰寬)為半徑畫弧(2)。

（三）圓心角為θ的扇面形，則兩條母線L1L2與兩弧(1)(2)所圍成扇面形為裙片的基本形。

（四）修順腰口線及裙擺線。

將腰側點、后腰點、前腰點按裙原型調整、修順。裙擺在斜絲處適當裁短2～3cm，再修順裙擺。

第四節 裙裝結構變化原理及應用

一、設計步驟

（一）審視效果圖，確定裙子的外形輪廓，并做出相應輪廓裙型。

（二）在裙型上根據效果圖作各種分割。

（三）作分割線中的省、褶等細部結構處理。

（四）將各結構圖分離出來。

二、分割裙的結構設計 例1.筒裙

規格：160/68A L=70cm, W=70cm, H=92+4=96 cm, 腰寬=3 cm。

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在原型裙的基礎，加上疊門寬，下擺在側縫線處收進。

例2.無腰裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=92+4=96cm。1.按緊身裙做出基本結構，前片畫出全圖。

2.按效果圖做出分割線位置，腹臀部的分割線通過省尖。3.將省轉移至分割線。4.后裙片中線處開襟裝拉

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鏈，下端開叉，前側有裝飾扣。

例3.八片A型裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型

2.畫出分割線的位置，并將省放置在分割線及前后中心線處。3.在分割線處放出擺量，為保持裙面的平整，在側縫處放得稍多些。

4.畫順各片輪廓線。

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例4.育克裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出縱橫分割線，并將一省量放置在縱向分割線中，另一省轉移至橫向分割線中。3.在分割線處放出擺量。4.畫順各片輪廓線。

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例5.弧形褶裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=94cm，腰寬=3cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出分割線的位置，并將省放置在分割線中。3.前片下擺弧線以中心線為對稱軸。

4.將分割裙片依效果圖放出褶量，畫順輪廓線。5.后片為兩片裙，底邊為平線。

例6.高腰波浪裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=96cm。

1.做出基本裙原型。2.依效果圖做出分割線。

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3.將分割線下的裙片采用剪切拉展法，在相應位置拉出褶量。褶量越大，分割線彎曲度越大，但分割線長度不變。

4.修順輪廓線

例7.斜裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm。

由于H、θ不控制，Y值可根據效果圖及面料確定，按斜裙方法制圖。

例8.螺紋形裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=90+8=98cm。

1.做出斜裙，Y=H-W2n =102-702×2 =8cm

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2.做出分割線，注意前后片分割線的銜接。3.將○3片作切展波浪。4.修順各裙片輪廓。

例9.60°圓心角四片裙

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規格：160/68A，L=70cm，θ=60°，W=70cm，n=4cm。

例10.魚尾裙

規格：160/68A，L=98cm，W=70cm，H=96cm。

1.做出裙原型。

2.做出分割線，將省放置在分割線中。3.在膝圍處收進，以突出魚尾效果。4.在分割線裙擺處均勻放出擺量。5.修順各片輪廓線。

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三、褶裙結構設計

褶可以分為自然褶，如波形褶、縮褶；和規律褶，如普力特褶、塔克褶等。自然褶具有隨意性、多變性、豐富性和活潑性的特點。規律褶則表現出有秩序的動感。例1.抽褶裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm。

例2.波形裙

規格：160/68A，L=62cm，W=70cm，H=96cm，腰寬=3cm，結構制圖見圖3-4-12及圖3-4-13。1.做出基本裙原型。

2.做出分割線的位置及形狀。

3.將分割線下的部位應用切展的方法，根據褶量大小拉展。褶量越大，拉展量越大，分割線變形越大。但總長應保持不變。

第二篇：《服裝結構設計》電子教案

第一章：緒論

4學時

教學目標：

本課題要由理論教學完成，理論教學中要以結構設計課程概述、基本概念與術語、制圖規則、符號與工具講解為主，使學生認識服裝結構課程的定位、課程主要內容、基本概念與術語，了解制圖規則、符號與工具。教學重點： 1.結構設計課程概述 2.基本概念與術語 3.制圖規則、符號與工具 教學難點： 1.結構設計課程概述 2.基本概念與術語 教學手段： 多媒體講解理論。教學內容： 1.結構設計課程概述 2.基本概念與術語 3.制圖規則、符號與工具 課后作業：

熟悉記憶服裝結構設計基本概念與術語。

第二章：人體體型特征與測量

2學時

教學目標：

本課題要由理論與實踐教學兩部分來完成，理論教學中要以人體體型特征與測量講解為主，實踐以人體測量實際操作為訓練內容，學生能夠達到熟練的進行人體體型特征與測量。教學重點： 1.人體測量的意義

2.人體測量的基準點與基準線 3.人體測量的工具與方法 教學難點： 1.人體測量的意義

2.人體測量的基準點與基準線 3.人體測量的工具與方法 教學手段：

多媒體講解理論，打板室實踐指導 教學內容： 1.人體測量的意義

2.人體測量的基準點與基準線 3.人體測量的工具與方法 課后作業：

（1）人體測量練習10個。（2）熟悉人體基準點與基準線。

第三章：下裝結構設計

16學時

教學目標：

本課題要由理論與實踐教學兩部分來完成，理論教學中要以女式的基本型裙和褲為主來講解裙和褲的制圖原理與制圖過程。實踐教學中要安排學生完成女式直身裙、A型裙、變化型結構裙裝結構制圖。學生能夠達到熟練的進行裙子及褲子制圖的目的。教學重點：

1.直身裙結構、A型裙結構、波浪裙結構 2.變化型結構裙裝 3.女褲原型 4.褲裝結構設計方法 教學難點： 1.波浪裙結構 2.變化型結構裙裝

3.裙裝與褲裝的結構共異點、褲燙跡線的位置與造型的關系 4.女褲原型中襠彎的確定及畫法 5.褲裝結構設計方法 教學手段：

多媒體講解理論，打板室實踐指導 教學內容： 1.下裝結構種類 2.人體下體重要特征 3.裙裝的結構設計方法 4.女褲結構設計 課后作業：

（1）設計五款裙裝并制圖（1；5）（2）設計五款褲裝并制圖（1；5）

第四章：衣身結構變化 8學時

教學目標：

通過學習衣身結構，使同學們掌握衣身結構制圖，并熟練的將女裝的靈魂——省靈活的應用結構設計中去，要求學生必須熟練運用旋轉法或剪切法完成省縫移位、基本分割方法，及省縫在其它造型線處抵消。教學重點：

1.單省轉單省、單省轉多省 2.省道設計、連省成縫 3.褶的變化

4.分割線的變化方法及應用 教學難點： 1.省道的轉移方法 2.單省轉多省 3.省道設計

4.褶、裥、塔克的變化應用 教學手段：

多媒體講解理論，打板室實踐指導 教學內容： 1.基礎紙樣 2.省道結構變化 3.折褶變化 4.抽褶變化 5.分割線變化 課后作業：

（1）設計四款1：5的省道轉移并制圖；（2）設計三款褶、一款裥、一款塔克并制圖；

（3）設計五款1：5的分割線造型（結構還要包括褶、裥和塔克）；（4）設計五款1：5的變化款式造型。

第五章：衣領結構

16學時

教學目標：

通過學習衣領結構，使同學們掌握衣領結構制圖，講解衣領的基本結構無領、立領、翻折領。通過衣領實例分析了解衣領的常見領型，更深一步的認識到衣領結構的相互關系。教學重點： 1.立領結構 2.翻折領結構 教學難點： 1.立領結構 2.翻折領結構 教學手段：

多媒體講解理論，打板室實踐指導 教學內容： 1.結構種類 2.基礎領窩 3.無領結構 4.翻折領結構 5.變化結構 課后作業：

（1）設計四款1：5的立領領型并制圖；（2）設計三款1：5的翻折領領型并制圖。

第六章：衣袖結構 16學時

教學目標：

通過學習衣袖結構，使同學們掌握衣袖結構制圖，重點講解袖身及袖山的結構與設計。教學重點： 1.袖身的結構與設計 2.袖山的結構與設計 3.袖山和袖窿的配伍 教學難點： 1.袖身的結構與設計 2.袖山和袖窿的配伍 教學手段：

多媒體講解理論，打板室實踐指導 教學內容： 1.結構種類 2.圓袖結構制圖 3.連袖分割袖結構制圖 課后作業：

（1）設計三款1：5的圓袖并制圖；（2）設計一款1：1的分割袖并制圖。

第七章： 女上裝整體結構設計

40學時

教學目標：

通過學習本課題內容以達到學生進行整體結構設計的目的。理論教學主要講解女裝整體結構。實踐教學要由學生設計出女裝，在教師指導下完成其結構制圖與樣板。教學重點：

女裝整體結構設計 教學難點：

女裝整體結構設計 教學手段：

多媒體理論講解，打板室實踐指導 教學內容：

1.規格設計

2.衣身比例與廓體關系 3.實例分析 課后作業：

（1）設計兩款女式襯衫并制圖，1：5或者1：4均可；

（2）市場調研，調研德州2007年秋冬季女裝流行款式，并畫出五款款式圖；（3）設計一款女式套裝并制圖（包括裙子），1：5或者1：4均可；

第八章：男裝整體結構設計

42學時

教學目標：

通過學習本課題內容以達到學生進行整體結構設計的目的。理論教學主要講解男裝基本整體結構設計。實踐教學要由學生設計出男裝，在教師指導下完成其結構制圖與樣板。教學重點：

男裝基本整體結構設計 教學難點：

男裝基本整體結構設計 教學手段：

多媒體理論講解，打板室實踐指導 教學內容： 1.男裝規格設計

2.男裝寬松風格典型款式結構 3.男裝較寬松較貼體風格典型款式結構 4.男裝貼體風格典型款式結構 課后作業：

（1）男式六粒扣背心制圖，1：1；（2）男式西服制圖，1：1；

第三篇：服裝結構設計教學大綱

百度文庫專用

《服裝結構設計》教學大綱 學分：8 學時：144 Apparel Structure Design 一.課程的教育目標：

通過學習《服裝結構設計》，使學生能系統的掌握服裝結構的內涵，包括整體與部件結構的解析方法、相關結構線的吻合、整體結構的平衡、平面與立體構成的各種設計方法、工業用系列樣板的制定等基本方法、使學生通過上述理論教學和動手能力的基本訓練，培養具有從款式造型到紙樣的結構設計能力。二.課程的性質和任務：

是服裝設計與工程專業的主干專業課程之一，是服裝造型的中間環節，它以日本文化式原型的應用原理及應用方法為主，講授服裝結構制圖與樣板的制作。本課程教學旨在培養學生服裝設計的能力。其知識結構涉及人體解剖、人體測量、服裝衛生、服裝造型設計生產工藝美學等學科，因其知識面廣、實踐性強，既要求學生明確結構設計原理，加強基礎理論的研究，又要求能夠獨立繪制紙樣，加強實踐訓練環節。三.課程的基本要求：

1.掌握原型裁剪法的基本原理，并能利用原型繪制出各類款式服裝結構制圖。2.能夠根據服裝結構制圖制作出樣板及工業用樣板，能指導工業化生產中的樣板制作與排板。

3.能掌握人體結構體型與服裝的關系，進行正確的樣板補正，掌握特體裁剪的有關知識與技能。

4.能掌握特殊體型的部分常見服裝的制圖。四.本課程在教學計劃中的地位和作用：

重要的專業必修課。是服裝設計與工程專業的主干專業課程之一，是服裝造型的中間環節。它以日本文化式原型的應用原理及應用方法為主，講授服裝結構制圖與樣板的制作。本課程是款式造型設計的延伸和發展，又是工藝設計的準備和基礎，在整個服裝制作中起著承上啟下的作用。五.課程的重點及難點：

掌握省道的設計、轉移、聯省成縫、舒適量的確定。掌握基礎紙樣的制作方法和在各類款式的結構設計中的應用，應用原型進行衣身、衣領、衣袖、褲（裙）身等部位的分割；采用抽褶、褶裥的變化產生各種造型的結構制圖方法；

女裝結構設計部分

第一章：緒論

（4學時）

第一節：結構設計課程概述 1.性質 2.目的與任務 3.發展與前景

第二節：基本概念與術語 1.基本概念 2.部位術語 3.部件術語 4.結構制圖術語

第三節：制圖規則.符號與工具 1.制圖規則 2.制圖符號 3.制圖工具

第二章：人體體型特征與測量

第一節：女體體表特征 1.女體體型特征 2.女體體型生長變化規律 第二節：人體測量

1.人體測量的意義

2.人體測量的基準點與基準線

第三章：下裝結構設計 1.下裝結構種類 2.人體下體重要特征 3.裙裝的結構設計方法 4.女褲結構設計

第四章：女裝衣身結構變化 1.女裝基礎紙樣 2.省道的轉移和變化 3.折褶變化 4.抽褶變化 5.分割線變化

第五章：衣領結構 1.結構種類 2.基礎領窩 3.無領結構 4.翻折領結構 5.變化結構

第六章：衣袖結構 1.結構種類 2.圓袖結構制圖 3.連袖分割袖結構制圖

第七章： 女上裝整體結構設計 2學時）

16學時）8學時）

16學時）16學時）40學時）

（（（（

（

（1.規格設計

2.衣身比例與廓體關系 4.實例分析 男裝結構設計部分

第一章：男子體形與測量（2學時）

1.成年男子體形特征 2.男子體形的測量

第二章：男裝結構（16學時）

1.下裝結構

2.男裝原型及衣身結構平衡 3.衣袖結構 4.衣領結構

第三章：男裝整體結構設計 1.男裝規格設計

2.男裝寬松風格典型款式結構 3.男裝較寬松較貼體風格典型款式結構4.男裝貼體風格典型款式結構

實踐內容： 1.女裝基礎紙樣繪制 2.女裝結構平衡實踐 3.典型領款的結構設計實踐 4.典型袖款的結構設計實踐 5.典型裙裝的結構設計實踐 6.典型女裝整體結構綜合實踐 7.男裝原型制圖實踐 8.男裝衣身結構平衡實踐 9.典型衣領衣袖結構實踐 10.男裝典型款式整體結構綜合實踐 11.典型款式裁剪樣板（24學時）

（4學時）

（2學時）（2學時）（2學時）（4學時）（6學時）（6學時）（2學時）（2學時）（4學時）（6學時）（2學時）

第四篇：服裝立體裁剪教案部分-立體結構設計范文

第六章 下裝立體裁剪

教學目的：1.熟練基礎裙子立體裁剪的基本原理和方法。

2.掌握變化裙型的立裁操作方法。教學重點：

1.掌握下裝松量的基本設置方法。

2.掌握臀腰省的基本處理方法。

教學方法：講述法、圖示法、演示操作。再通過學生實際操作練習和教師個別指導，使學生掌握所學知識。

學

時：8 教

具：標記筆、人體模臺、大頭針、標記線 作

業：

1、基本裙型1款例；

2、變化裙型2款例。

（要求先繪制款式圖，按照款式圖進行立體裁剪制作）

第一節 直身裙的立體裁剪

裙裝的造型變化豐富多樣，是主要的下裝款式，也是女裝的主要構成，搭配不同的上裝和運用不同的造型設計組合方法，能夠在服裝整體造型上變化出各種不同的效果。此外，裙裝通過本身工藝結構的改變也可以進行千變萬化的款式造型設計。其剪裁多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段來配合完成，因此較為適合運用立體裁剪的手法進行制取。裙裝立體裁剪的重點主要在腰、臀部位的處理上，同時還要注意滿足下體運動需要及功能性設計。其造型款式如圖6-1-1所示：

圖6-1-1直身裙造型款式圖

一、直身裙的立體裁剪

直身裙也稱直筒裙、一步裙，其款式特征為腰部收省，臀部貼體，裙擺量與臀部大小基本相同，是裙裝中最基本的款式。使用的材料大多為較厚實，挺括的織物。其造型款式圖如圖6-1-1所示。

下面以直身女裙款式為例來介紹立體裁剪制作女裙的方法。

（一）準備工作

1、布料準備

根據款式需要確定直身裙長度，腰圍線上加放4cm，裙擺下加放5cm，前后片用布長度為：裙長+9cm；直身裙寬度為前后半臀圍加1cm松量，再在前后中心線加放3cm，側縫處加放3～4cm，前后片用布寬度為前后半臀圍+7～8cm。參見圖6-1-2。

2、布紋標示線的標定

將準備好的布料整理好，并標示前后中線及臀圍線。

3、標記腰圍線和臀圍線的位置

根據款式要求，用粘帶紙在人體模型上標示好腰圍線、臀圍線的位置。

圖6-1-2

（二）操作方法與技巧

1、鋪前片。將前中心線和臀圍線分別對好人體模型上的同名線條，用大頭針固定。臀圍線提平，預留1cm臀圍松量，在臀圍線與側縫交接處固定，再于腰側處將布紋提直，撫平固定。（見圖6-1-3）

2、將腰部形成的臀圍差量大致均分為三份，用大頭針暫時別插固定，再將其中腰側處的臀圍差量轉移到側縫處。腰側由此產生少許橫向松量，大致在腰圍線與臀圍線的中間位置，與胯骨點和前腹部位置基本保持水平，這部分松量可用歸燙或縫縮的工藝方法進行處理。通常，臀圍差越大，產生的橫向松量就越大，但在實際應用中，應依據面料的特點來決定轉移的臀圍差量大小。

3、做出前腰省。將余下的臀圍差量預留出0.7～0.8cm的腰圍松量，然后再設置出間隔均等的兩個腰省，要注意省尖的朝向和省道的長度。省道與腰圍弧線垂直，略向外偏斜，且內側省比外側省略長出1.5～2cm。（見圖6-1-4）

圖6-1-3 圖6-1-4

4、鋪后片。后裙片與前裙片的鋪法基本相同，同樣要預留1cm臀圍松量。（見圖6-1-5）

5、將后腰形成的臀圍差量分為三份，用大頭針暫時別插固定，再將其中腰側處的臀圍差量轉移到側縫處。為滿足后臀立體形態，后腰側產生的橫向松量大致在側縫線與臀圍線交接的位置，因此后片的橫向松量比前片位置要低。

6、將余下的臀圍差量預留出0.2～0.3cm的腰圍松量，然后設置兩個間隔均等的后腰省。要注意腰省長度和省尖方向。后片省長度應略長于前片省，方向呈放射狀指向臀圍線。（見圖6-1-6）

在這里還要注意的是，裙腰圍的總松量大致為2cm，其中大約有1.5cm是設置在前腰位置，后腰位置只需0.5cm左右即可。

圖6-1-5 圖6-1-6

7、將前、后片側縫在臀圍線處打剪口，剪至側縫線止。再把臀圍線以上的側縫翻折，將預先設置好的前后片橫向松量處理好，可使用手針縮縫住這部分松量，以保證臀側部位的裙造型符合人體相應部位的曲線造型，然后做對位標記，若設置裙開衩，也要標記開衩位置。

8、將前、后片臀圍線以下部分自然交叉疊放，調整裙造型，假縫側縫或用大頭針別合固定。延續臀圍線以上的側縫線，用粘帶向下順滑地貼出臀圍線以下的側縫造型線。（見圖6-1-7）

9、假縫，觀察整體效果并調整。用粘帶紙為腰圍線做標記，其余部位采用標記筆點影描線。裙底擺部位可使用丁字尺水平圍測一周，做標記。（見圖6-1-8）

第二節 斜裙的立體裁剪

斜裙也稱波浪裙。腰口沒有省道，裙擺量較大，在臀圍處較寬松，從腰到下擺呈縱向波浪狀下垂。其使用材料宜選用輕薄、懸垂性良好的織物，并可以根據波浪量的變化來表現各種不同造型，從而形成不同的斜裙擺度，其制作過程比直身裙簡單，斜裙的造型款式如圖6-2-1所示：

圖6-2-1

（一）準備工作

1、布料準備

用布量要考慮擺度的大小和面料的絲縷方向，最好采用經紗與緯紗彈力平衡性好的布料。（見圖6-2-2）

2、標記前后腰圍線、臀圍線的位置

圖6-2-2

根據款式要求，用粘貼帶在人體模型上分別粘好腰圍線、臀圍線的位置。

（二）操作方法與技巧

1、固定前中心線。將前身裙片的中心線對齊人體模型的前中心線，臀圍線也與人體模型標記的臀圍線對齊，大頭針暫時固定。將腰部順勢撫平，在第一個有波浪的位置打剪口。如圖6-2-3所示。

2、形成第一個波浪。一只手沿剪口方向順勢向下捏住下擺，并向外拉，別一只手將坯布順勢向下垂，同時將腰部的面料向上拉伸，形成一個自然波浪，用大頭針固定。如圖6-1-4所示。

圖6-2-3 圖6-2-4

3、按同樣的手法，用一只手將坯布身左下方移動，形成前身另一道波浪，可在臀圍線位置處將兩道波浪用大頭針暫時固定。注意波浪要均勻、自然。同時將腰線以上的波浪位置打剪口，以保持平整。如圖6-2-

5、圖6-2-6所示。

圖6-2-5 圖6-2-6

4、固定后裙片。將后裙片按前片的方法固定在人體模型上。

5、形成后身波浪：依照前身裙片波浪的制取方法，在后身裙片相應位置制取兩個波浪。然后從各個角度觀察并修正。如圖6-2-7所示。

6、在側縫處將后裙片與前裙片按自然下垂的形態進行重疊固定。在確定裙片波浪平衡后，在側縫位置粘好標志線。如圖6-2-8所示。

第三節 圓形裙的立體裁剪

圓形裙為腰部合體，裙擺展開后為圓形擺度造型裙款。根據款式需要，可以自由設計裙擺的展開量。其造型款式如圖6-3-1所示：

圓裙平面裁剪結構的變化能夠較直觀地反映出裙款式立體裁剪的造型輪廓。圖6-3-2 為圓裙擺度的平面展開分析圖，圖中虛線表示進行面積裁減的的裙擺和輪廓造型線。如圖中所示，圓形面積的變化直接影響到裙的輪廓線造型。當圓面積逐漸減少的同時，裙造型的擺度相對縮小，輪廓范圍也相對縮小。面積縮減過后的裙在擺度和裙斜度上都會將發生明顯的變化。

圖6-3-2圓裙擺度平面展開圖 圖6-3-1圓形裙款式圖

下面以標準的360°圓形裙為例進行具體操作，過程如下：

1、以裙長為半徑裁出裙片。以腰圍長為圓周在裁片中心裁出腰圍。

2、如圖6-3-

3、圖6-3-4所示，根據需要設計剪開線位置，當側縫線在45°角時，裙片的前后中心線就在正斜紗向，斜裁的特性會給圓形裙帶來特有的彈性，是圓裙裁剪的首選。

3、將裙片固定在模臺上，調整好裙擺，留出縫量后縫合裙縫，并裝上腰頭布。觀察調整造型，如圖6-3-5所示。圖6-3-6為正方形裙裁片所制取的圓形手帕裙。

圖6-3-3

圖6-3-5圓形裙

圖6-3-4

圖6-3-6圓形手帕裙

第五篇：《服裝結構設計》課教學的幾點感想

《服裝結構設計》課教學的幾點感想

【摘 要】服裝設計專業是藝術與技術的交匯專業。《服裝結構設計》是一門以實踐性和技能性為主的專業課程，教師應該在平時的教學過程中注重培養學生自覺、主動、嚴謹的學習習慣，重點培養學生思維能力、實踐能力、創新能力等綜合素質。

【關鍵詞】服裝；結構；設計；教學；感想

《服裝結構設計》是一門實踐性和技能性相結合的課程，主要是培養學生按照服裝造型、款式設計的要求，進行制板所必須具備的思維能力、想象能力和實踐能力。該課程起著銜接服裝造型款式設計與服裝工藝的關鍵作用，是實現服裝造型款式設計美、服裝工藝美的先決條件，是培養服裝設計師綜合素質的重要課程。所以，熟練地掌握服裝結構設計的理論與技能，對于服裝設計專業學生完成學業，盡快的融入服裝行業，形成設計師綜合素質都是非常重要的。培養學生自覺、主動學習的習慣，激發學習興趣

《服裝結構設計》課是對學生自主學習習慣、能力要求比較高的課程。因此，培養學生自覺、主動、積極學習的良好習慣和學習方法是老師首要的任務。技工院校的學生在中學階段接受基礎教育參差不齊，基礎知識掌握程度不一?櫻?相當部分學生沒能養成自覺、主動、積極的學習習慣，自主學習能力差，一些學生學習態度不夠端正，沒有意識到學習的重要性，學習主動性差，不愛學習，不肯學習，學習效率低，學習方法不正確，簡單、被動接受知識等，很少學生用發現、研究、探索的態度來對待學習。所以剛開始教學，先讓學生養成良好的看圖習慣，從小的習慣抓起，培養正確的學習態度。

傳統單一的理論基礎課教學，枯燥無趣，課堂死板，容易讓學生感到疲倦、厭學，使學生缺乏思維，不能養成自覺、積極學習的習慣，達不到有效的教學效果。所以，教師要改變傳統的教學方法，有意識、有目的、有計劃的進行專業學習的指導。要抓住學生的心理，糾正學生認識的偏差，轉變學生對待學習的消極態度，要在專業教育上下功夫，要通過專業發展前景、專業的成功案例、專業成功人才教育學生，從而提高學生熱愛專業、熱愛學習專業知識和技能的興趣。讓他們明白來到新的學校，就是一個全新的開始，要在積極上進的氛圍中振作精神，讓他們意識到學習的重要性，主動地學習，真正愛學習，養成自覺學習的習慣，明白學習不僅是知識、技能的培養過程，更是個人綜合能力和綜合素質提升的過程，可以更快的融入服裝行業，適應社會，成就未來、成就夢想。引導學生積極思考，培養豐富的形象思維能力

《服裝結構設計》課程的理論基礎知識比較枯燥抽象，要使學生既達到基礎知識學扎實，又能掌握較強技能，就要重視培養形象思維能力。通過調動學生思維積極性，充分激活學生思維活力，養成善于發現問題、勤于思考、積極參與知識學習的過程。技工院校的大部分學生學習相對被動，習慣接受現成的答案，不善主動發現、提出并思考問題。這就要求教師要充分發揮主導作用，拋出問題，組織學生進行預習閱讀，在不理解的地方做上記號，或把不理解的內容記起來。通過預習發現問題、思考問題，有了思考，學生參與度高，才會有解決問題的起因和方法，培養良好的學習習慣。教學中教師簡要闡述教學內容、重點、難點，引導學生了解教學的知識點是那些？設計原理是什么？設計步驟、設計要點有哪些？提出問題，讓學生進行思考，并順勢加以點撥引導，鼓勵不同意見進行討論，通過課堂提問、或指定學生發言等等引導學生，就學生交流、討論、回答的問題作出歸納總結，再通過有效講解，不斷為學生提供發現問題和解決問題的機會與條件，活躍課堂氣氛，使學生積極開動腦筋，善于并敢于提出自己的見解，鼓勵學生多想多問、會想會問、敢想敢問，在發現問題和解決問題中提高能力。

例如：在學習《女裝上身原型的制備》這一節時，先指導學生進行預習，讓學生對比女裝上身原型的制圖程序與《結構制圖》教材的制圖程序有什么不同？對合體性要求很高的女裝上身原型制圖，只用了哪兩個控制部位尺寸？為什么僅用兩個控制部位尺寸？就能達到很廣泛體型的合體效果？原型制圖的胸圍與《結構制圖》教材中的胸圍有什么不同？哪一條線是原型的第一條基礎線？前身腰圍線向后上方翹起的三角形部位是預留什么用的？等等，從問題入手，圍繞課題，啟發學生思維，集中學生注意力，引導學生發現問題，積極思考，思維一直處于興奮和活躍的狀態，發展學生智力，鼓勵學生思維，激發學習興趣。

再如：學習《原型法女裝制板的運用》時，引導學生獨立思考，通過啟發提示，讓學生分析討論，思考女裝原型通常有幾種垂直定位法？正常體合體服裝如何定位？寬松半寬松式休閑服裝又如何定位？有幾種傾斜定位法？側胸省的設計有幾種？如何設計？哪種胸省在我國比較常用？為什么？把所要學習的章節內容，與前一節內容進行分析對比，鼓勵學生積極回答問題，找出異同點，教師對不同的內容及難點重點進行講解，歸納總結，能讓學生較快的掌握知識。從思維入手，使學生較快理解、掌握并靈活運用知識，促進知識向能力轉化。遇到同類的問題，還能夠觸類旁通。

服裝與我們的現實生活有著密切的聯系，啟發學生要從豐富多彩的服裝生活中、從身邊人的服裝穿著中、從熱愛時裝的習慣中去發現問題、提出問題、分析問題和解決問題。發現問題是學習基礎，提出問題是學習的起點，分析問題是學習關鍵，解決問題是學習的動力和目標。在教學中應用探究性教學，留給學生開放性空間，有利學生新思維的培養。這幾年，我采用這種教學方法，受到大部分學生的喜愛，通過調查，87%的學生表示接受和喜歡，9%的學生表示無所謂，還有4%的學生表示不喜歡，經分析，表示無所謂和不接受的學生有以下幾類：一是，學習態度不夠端正，對學習不感興趣，不愛學習，自主學習能力差；二是，思維不靈活，不愛思考動腦筋，喜歡接受現成的答案，習慣老師劃重點給答案，習慣死記硬背死讀書；三是，學習成績差，沒自信，膽子小，不喜歡或不敢在公共場合發表見解和意見。對這些學生，要耐心的從各個方面加以引導教育，轉變他們對待學習的消極態度，讓他們意識到學習的重要性，激發他們的學習興趣，樹立他們的自信心，鼓勵他們敢于發表自己的見解，培養學生自覺、主動、積極學習的良好習慣、良好的學習方法及學習能力。通過這種教學方法取得良好的教學效果。2007、2008、2009、2010服裝班期末考試及格率99%，優秀率33%，2007級服裝班學生參加全省技能大賽獲三等獎，2008級、2010級服裝班學生參加全省技能大賽獲二等獎，2009級服裝班學生曹冬霞參加全國技能大賽榮獲三等獎。

加強實踐教學，注重培養學生的實踐和創新能力

《服裝結構設計》是一門實踐性很強的課程，我們知道，雖然原型法具有易于學習掌握、易于設計變化，很適用于表現服裝款式造型多變的效果，但不是直接制板，而是借助原型將平面服裝效果圖轉化成立體服裝的過程，這一過程包含著藝術造型和技術造型。這一過程主要依靠實踐經驗進行形象的分析和處理，制板效果的優劣主要取決于實踐經驗的多寡，因此必須加強實踐教學。在教學過程中，學生除了學習必要的理論基礎知識外，更要進行大量的實踐，由量變促進質變，通過足夠的實踐累積經驗，深入理解制板理論，熟練掌握結構設計、制板技能和工藝技能，掌握服裝立體造型的技巧，掌握制?D計算原理和方法、服裝結構款式變化、流行趨勢、運用制圖方法制板等等。不能簡單的讓學生將設計理論直接從書本上照搬到打板紙上，要在實際的服裝制作過程中把結構設計、制板技能、工藝制作等相結合進行學習。引導學生運用服裝結構設計的技巧和方法，研制服裝樣板，并用面料制作出來，能否達到造型設計要求的效果，在工藝制作方面可能會存在哪些問題等等。只有通過實踐，才能讓學生真正理解掌握設計理論，并取得更好的學習效果。

例如：在運用裙原型學習螺旋裙的結構設計時，學生根據教材的設計要點和教師的引導、提示、講解等，都能將螺旋裙的結構設計圖及紙板做出來，但是很多學生想象不出，由幾片這樣的裙片怎么就能縫合成一條穿在身上具有旋轉效果的裙子呢？為此，要讓學生充分理解結構設計，還要結合工藝制作來實現，進行動手實踐就顯得尤其重要了，教師指導學生通過縫制工藝，將裙片縫合，在縫合的過程中感受面料旋轉的立體造型效果，在制作過程中又能把結構設計、制板、工藝相結合進行學習，增強了動手能力，將動手與動腦結合起來，真正理解掌握結構設計技巧和方法，掌握設計的理論原理。

服裝是時代進步的縮影，是人們追求美的標志，時裝體現社會的進步，因此培養服裝專業學生的創新精神和創新能力是服裝專業教學的重要內容。在服裝設計教學中，利用學生好奇的心理特征，直接有效地激發學生創新興趣，培養學生創新能力，堅持藝術設計與工程技術相結合，培養學生追求新知識的意識，堅持創意設計與產品設計相結合，培養學生品牌意識。具有創新能力的人才將是最具競爭力，最受歡迎的人才，培養學生的實踐和創新能力，教師要引導學生對服裝結構設計原理進行不斷的變換、延伸和拓展；要從各方面入手，充分激發、調動學生的積極性；要聯系社會實際，全方位了解服裝市場，開展各種豐富多彩的實踐活動，多方面培養學生的能力。如：可以帶學生到服裝生產企業、服裝市場參觀、訪問、培訓，進行專業知識的學習，了解掌握當前服裝的款式設計、結構設計、面料性能、色調搭配、制作工藝等流行元素及流行趨勢；組織參加時裝晚會、設計時裝產品，通過生動有趣的直觀教學，讓學生了解掌握服裝市場最新的流行趨勢及動態，結合講解結構原理在流行款式中的運用，既調動了學生學習的積極性，又避免了枯燥抽象的理論課，既幫助學生理解掌握知識和技能，又能幫助學生靈活運用知識和技能，全方位提高個人的綜合能力和綜合素質，提高學生的創新能力。除了校內的實踐教學外，還可以引導學生利用寒暑假，到服裝企業參與生產實習，體驗企業的生產生活，把學校的學習與企業的生產相結合，在實際生產操作過程中實現理論與實踐相結合，學習新的設計方法和思路，積累豐富的實踐經驗。鼓勵學生積極參與國家、省、市各類的服裝設計比賽，為學生創造鍛煉設計能力的機會，在比賽的過程中豐富知識、鍛煉技能、豐富經驗、拓展視野、提升綜合素質。

總之，《服裝結構設計》是一門集藝術與技術相結合的課程，在教學過程中要引導學生多看書多讀書，努力提高自身的文化修養，提高自身文化的品味；鼓勵學生多欣賞優秀的服裝作品、產品和其他藝術作品，提高自身的鑒賞水平；鼓勵學生多思考、多實踐、多探索，不斷提升服裝設計的綜合能力。