第一篇：《服裝結構設計》電子教案

第一章：緒論

4學時

教學目標：

本課題要由理論教學完成，理論教學中要以結構設計課程概述、基本概念與術語、制圖規則、符號與工具講解為主，使學生認識服裝結構課程的定位、課程主要內容、基本概念與術語，了解制圖規則、符號與工具。教學重點： 1.結構設計課程概述 2.基本概念與術語 3.制圖規則、符號與工具 教學難點： 1.結構設計課程概述 2.基本概念與術語 教學手段： 多媒體講解理論。教學內容： 1.結構設計課程概述 2.基本概念與術語 3.制圖規則、符號與工具 課后作業：

熟悉記憶服裝結構設計基本概念與術語。

第二章：人體體型特征與測量

2學時

教學目標：

本課題要由理論與實踐教學兩部分來完成，理論教學中要以人體體型特征與測量講解為主，實踐以人體測量實際操作為訓練內容，學生能夠達到熟練的進行人體體型特征與測量。教學重點： 1.人體測量的意義

2.人體測量的基準點與基準線 3.人體測量的工具與方法 教學難點： 1.人體測量的意義

2.人體測量的基準點與基準線 3.人體測量的工具與方法 教學手段：

多媒體講解理論，打板室實踐指導 教學內容： 1.人體測量的意義

2.人體測量的基準點與基準線 3.人體測量的工具與方法 課后作業：

（1）人體測量練習10個。（2）熟悉人體基準點與基準線。

第三章：下裝結構設計

16學時

教學目標：

本課題要由理論與實踐教學兩部分來完成，理論教學中要以女式的基本型裙和褲為主來講解裙和褲的制圖原理與制圖過程。實踐教學中要安排學生完成女式直身裙、A型裙、變化型結構裙裝結構制圖。學生能夠達到熟練的進行裙子及褲子制圖的目的。教學重點：

1.直身裙結構、A型裙結構、波浪裙結構 2.變化型結構裙裝 3.女褲原型 4.褲裝結構設計方法 教學難點： 1.波浪裙結構 2.變化型結構裙裝

3.裙裝與褲裝的結構共異點、褲燙跡線的位置與造型的關系 4.女褲原型中襠彎的確定及畫法 5.褲裝結構設計方法 教學手段：

多媒體講解理論，打板室實踐指導 教學內容： 1.下裝結構種類 2.人體下體重要特征 3.裙裝的結構設計方法 4.女褲結構設計 課后作業：

（1）設計五款裙裝并制圖（1；5）（2）設計五款褲裝并制圖（1；5）

第四章：衣身結構變化 8學時

教學目標：

通過學習衣身結構，使同學們掌握衣身結構制圖，并熟練的將女裝的靈魂——省靈活的應用結構設計中去，要求學生必須熟練運用旋轉法或剪切法完成省縫移位、基本分割方法，及省縫在其它造型線處抵消。教學重點：

1.單省轉單省、單省轉多省 2.省道設計、連省成縫 3.褶的變化

4.分割線的變化方法及應用 教學難點： 1.省道的轉移方法 2.單省轉多省 3.省道設計

4.褶、裥、塔克的變化應用 教學手段：

多媒體講解理論，打板室實踐指導 教學內容： 1.基礎紙樣 2.省道結構變化 3.折褶變化 4.抽褶變化 5.分割線變化 課后作業：

（1）設計四款1：5的省道轉移并制圖；（2）設計三款褶、一款裥、一款塔克并制圖；

（3）設計五款1：5的分割線造型（結構還要包括褶、裥和塔克）；（4）設計五款1：5的變化款式造型。

第五章：衣領結構

16學時

教學目標：

通過學習衣領結構，使同學們掌握衣領結構制圖，講解衣領的基本結構無領、立領、翻折領。通過衣領實例分析了解衣領的常見領型，更深一步的認識到衣領結構的相互關系。教學重點： 1.立領結構 2.翻折領結構 教學難點： 1.立領結構 2.翻折領結構 教學手段：

多媒體講解理論，打板室實踐指導 教學內容： 1.結構種類 2.基礎領窩 3.無領結構 4.翻折領結構 5.變化結構 課后作業：

（1）設計四款1：5的立領領型并制圖；（2）設計三款1：5的翻折領領型并制圖。

第六章：衣袖結構 16學時

教學目標：

通過學習衣袖結構，使同學們掌握衣袖結構制圖，重點講解袖身及袖山的結構與設計。教學重點： 1.袖身的結構與設計 2.袖山的結構與設計 3.袖山和袖窿的配伍 教學難點： 1.袖身的結構與設計 2.袖山和袖窿的配伍 教學手段：

多媒體講解理論，打板室實踐指導 教學內容： 1.結構種類 2.圓袖結構制圖 3.連袖分割袖結構制圖 課后作業：

（1）設計三款1：5的圓袖并制圖；（2）設計一款1：1的分割袖并制圖。

第七章： 女上裝整體結構設計

40學時

教學目標：

通過學習本課題內容以達到學生進行整體結構設計的目的。理論教學主要講解女裝整體結構。實踐教學要由學生設計出女裝，在教師指導下完成其結構制圖與樣板。教學重點：

女裝整體結構設計 教學難點：

女裝整體結構設計 教學手段：

多媒體理論講解，打板室實踐指導 教學內容：

1.規格設計

2.衣身比例與廓體關系 3.實例分析 課后作業：

（1）設計兩款女式襯衫并制圖，1：5或者1：4均可；

（2）市場調研，調研德州2007年秋冬季女裝流行款式，并畫出五款款式圖；（3）設計一款女式套裝并制圖（包括裙子），1：5或者1：4均可；

第八章：男裝整體結構設計

42學時

教學目標：

通過學習本課題內容以達到學生進行整體結構設計的目的。理論教學主要講解男裝基本整體結構設計。實踐教學要由學生設計出男裝，在教師指導下完成其結構制圖與樣板。教學重點：

男裝基本整體結構設計 教學難點：

男裝基本整體結構設計 教學手段：

多媒體理論講解，打板室實踐指導 教學內容： 1.男裝規格設計

2.男裝寬松風格典型款式結構 3.男裝較寬松較貼體風格典型款式結構 4.男裝貼體風格典型款式結構 課后作業：

（1）男式六粒扣背心制圖，1：1；（2）男式西服制圖，1：1；

第二篇：服裝結構設計教案

閩江學院教案——服裝結構設計教案

緒

論

一、服裝結構設計的性質

服裝結構設計學是服裝專業的主干課，是研究以人為本的服裝結構平面分解和立體構成規律的學科。它涉及到人體工程學、服裝材料學、服裝衛生學、服裝款式設計、服裝生產工藝學等多方面的知識，是藝術和科技相互融合，理論和實踐相互結合的實踐性較強的學科。

現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三部分組成。

二、服裝結構設計的方法

１．平面結構設計

將指定的服裝款式，結合人體穿衣的動、靜及舒適要求，運用一定的計算公式,變化原理通過平面結構制圖方法將服裝整體結構分解為基本部件或樣板的結構設計過程。主要有比例分配法和原型法兩種。

比例分配法

原型法

２．立體結構設計

將樣布披覆在人體模型上，運用邊觀察邊造型邊裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服裝款式或經整理成服裝的基本紙樣的設計過程。

單一式

混合式

展平式

三、服裝結構的內容

服裝人體工學

規格設計

服裝設計原理

服裝平面、立體結構設計的方法

特體服裝的結構處理

計算機輔助服裝結構設計

服裝庛病與修改

閩江學院教案——服裝結構設計教案

第一章

服裝與人體工學 第一節

人體的構成

一、人體主要部位的構成

人的基本體型由頭部、軀干部、上肢部、下肢部四大部分構成。

二、人體主要基準點的構成

人體主要基準點是服裝人體測量、結構設計制圖重要理論依據之一。主要基準點的構成分前面、后面與側面兩大部分。

閩江學院教案——服裝結構設計教案

1.頭頂點：人站立時頭頂部最高點，位于人體中心線上，是身高測量的基準點。2.頸圍前中心點：連接左右鎖骨之中點。

3.頸側點：位于頸側面根部，從人體側面觀察，位于頸根部寬度的中心點偏后的位置，此基準點不易確定，宜斟酌而定。

4.肩峰點：肩胛骨肩峰上端向外最突出點。

5.肩端點：位于肩峰點偏前的位置，此點是衣袖縫合線袖山的位置，同樣也是肩寬、袖長確定的基準點。

6.前腋點：當手臂自然放下時，手臂根部與體干部在前面形成縐紋的起點，此點位置因人而異。7.乳頭點（胸高點）：胸部最高點即乳頭的中點。8.腰圍線前中心點：腰圍線與前中心線之交點。9.腹部前突點：位于前中心線腹部向前最突出點。10.膝蓋骨中點：膝蓋骨的中心點。11.大轉子點：大腿股骨上端向外最突出點。

12.頸圍后中心點（頸椎點）：頸后第6-7頸椎的突出點，是背長測量的基準點。13.后腋點：當手臂自然放下時，手臂根部與體干部在后面形成縐紋的起點。14.腰圍線后中心點：腰圍線與后中心線之交點。由于人體型的關系腰圍后中心點往往比腰圍線前中心點稍低。

15.肘點：上肢彎曲時肘關節向外最突出點。16.臀部后突點：臀部向后最突出點。

17.手根點：位于手腕部后外側最突出點，是測量袖長的基準點。18.外踝點：踝關節向外側突出點。

三、人體主要基準線的構成

人體基準線是結構設計的根基，也是理解人體形體結構的基礎。

1.頸根圍線：是人體軀干與頸部的分界線。此基準線通過頸部前、后中心點、頸側點。

頸部前中心點略低頸部后中心點1cm左右。

2.臂根圍線：人體軀干與上肢的分界線。3.肩線：肩端點與頸側點的連線。4.胸圍線：經過兩乳頭點的水平圍線。5.腰圍線：人體腰部最細部位的水平圍線。6.臀圍線：人體臀部最豐滿部位的水平圍線。7.袖肘線：通過肘關節的水平線。

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8.膝蓋線：通過膝蓋中點的水平線

四、人體主要體表形態的構成：

人體由骨胳、關節、肌肉等組成，它們是決定人體體型的基本因素。骨胳是人體內固定的支架，由二百多個不同形態與尺寸的骨頭所組成。

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關節是骨與骨之間連接的部位，人體的所有動作都是與關節有關，它是人體運動的樞紐，關節有不同的形態與種類。

人體的肌肉組織極其復雜，分布于人體的各個部位，人身上有五百多塊可分離的肌肉，肌肉附于骨骼與關節之上。

第二節 人體的體型特征

一、人體的比例

我國正常成人男女的人體比例為七頭至七頭半高。

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二、人體體形生長變化規律

不同的年齡段，人體比例各不相同。人體體形生長變化規律大致分以下幾個階段

三、男、女、童體型差異

1、兒童體型特征

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兒童體型與成人體型的差別：

（1）下肢與身長比 越年幼腿越短，1~2 歲的孩子，下肢大約是身長的32%（2）和小腿比 越年幼的孩子大腿越短。隨著成長，下肢與身長的比例逐漸接近1：2，其中大

腿的增長很顯著，1 歲乳兒大腿的內側尺寸只有10cm，而3 歲時是15cm，8 歲時是25cm，10 歲時是30cm，與身長的增長率比其他部位大。

（3）兒童的頭身比 如下圖所示

（4）8 歲前的孩子 男女沒有體型上的差異，幾乎是完全相同的小兒體型。

（5）從側面看童體 腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人一樣，但是，成人的后背是平的，而兒童由于腰部（正好是在臍正后的背部）最凹，因此，身體向前彎曲，形成弧狀。

（6）頸長 乳兒的頸長只有身長的2%左右，但1~2 歲就是達到3.5%，6 歲時就達到4.8%。（7）B 類體型 腹部在后面（腰部）幾乎沒有發生變化，側腹其次，前腹部沉積有非常多的脂

肪，向前方挺出。下肢中的大腿 受腹部前凸的影響，前面比后面沉積有皮下脂肪是一般傾向。

2、男女體型差異

胸部差異 女體為以BP為頂點的圓錐體—用對準BP的省道消除前浮

男體為盆狀體—用不對準BP的省（撇胸）或工藝方法消除前浮

肩部差異 女體﹤3 個頭寬 男體=3個頭寬 男體肩斜≥女體肩斜=22°

B﹡﹣W﹡ 男體為Y體（22~17㎝）A體（16~12㎝）B體（11~7 ㎝）C體（6~2 ㎝）

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H﹡﹣B﹡ 男體為2~4㎝

前后腰節差 男（前腰節－后腰節）=﹣1.5㎝

女（前腰節－后腰節）=1㎝

第三節 人體測量

一、測量工具

1.人體測高儀：主要由一桿刻度以毫米為單位垂直安裝的尺及一把可活動的尺臂（游標）組成。

2.直腳規：用于測量人體短而不規則部位的直線距離。

3.彎腳規：用于人體不能直接以直尺測量的兩點間距離的測量。如肩寬，胸厚等部位的尺寸。

4.軟尺：最常見、最簡易的人體測量工具之一，一般以厘米（cm）為單位。5.人體截面測量儀：用于測量人體水平與垂直橫截面尺寸的儀器。6.現代化測量工具：如電子激光掃描，攝影儀等。

二、測量注意事項

被測者挺胸直立，眼睛平視前方，肩部放松，上肢自然下垂，手伸直，自然呼吸，手掌朝向體側，手指輕貼大腿側面，自然伸直膝部，保持立正姿勢，褲帶放松，軟尺輕緊適宜。

三、人體測量的部位與方法

1、測量基準點、基準線

要點：基準點——常是骨骼的端點

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基準線——常是人體形體凹凸狀變化大的部位

重要的點、線：BNP、SNP、BP、EP、踝點、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下長

2、測量方法

產業常用方法：軟尺測量（坐姿、立姿）

科研常用方法：常規：馬丁測量法、截面測量法 特殊：莫爾等高線法、三維全息非接觸測量法

3、常用測量方法和項目：

前腰節長——自SNP~WL沿體表過BP 的垂直長 后腰節長——自SNP~WL沿體表過脊骨的垂直長 衣長——自BNP~所需部位的垂直長

袖長——自SP~所需部位沿手臂形態的長 胸圍——通過左右BP 的水平圍長

領圍——沿BNP、SNP、FNP 為基礎領圍，實際領圍在頸部領高部位圍量 肩寬——左右SP 通過BNP 的橫長 腰圍——通過腰部最細部的水平圍長 褲長——腰圍線~踝骨附近的垂直長 臀圍——通過臀部最豐滿處的水平圍長

上襠長——腰圍~臀凹處的垂直長，或褲長—股下長

注意：測量方法必要時要示范，特別注意圍度尺寸要達到水平圍長的要求。

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第四節 服裝放松量與人體運動的關系

一、放松量確定的原則

1．體形適合原則

肥胖體形的服裝放松量要小些、緊湊些，瘦體型的人放松量可大些，以調整體形的缺陷。2．款式適合原則

決定放松量的最主要因素是服裝的造型，服裝的造型是指人穿上衣服后的形狀，它是忽略了服裝各局部的細節特征的大效果，服裝作為直觀形象，出現在人們的視野里的首先是其輪廓外型。體現服裝廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底擺的尺寸。

3．合體程度原則

真實地表現人體，盡量使服裝與人體形態吻合的緊身型服裝，放松量小些；含蓄地表現人體，寬松、休閑、隨意性的服裝，放松量則大些。

4．板型適合原則

不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服裝造型也千差萬別，簡潔貼體的制板，嚴謹的服裝、有胸襯造型的服裝放松量要小些，單衣、便服要大些。

5．面料厚薄原則

厚重面料放松量要大些、輕薄類面料的放松量要小些。

二、放松量與空隙度的關系

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三、各部位放松量大小

第五節 制圖基本知識

一、基本術語

1.基本線：構成服裝結構制圖的框架的線條； 2.結構線：客觀反映服裝內部結構的線條；

3.輪廓線：適合人體體型、款式特點，表示服裝外形的線條； 4.尺寸標注線：標注服裝結構計算公式及細部尺寸的輔助線條。

二、制圖規則符號

（一）制圖規則

1．服裝結構制圖順序：先前衣片，后后衣片；先長度線，后圍度線；先基本線，后結構線，再輪廓線。

2．服裝結構制圖（包括技術要求和其他說明）的尺寸，一律以厘米為單位。

3．服裝結構制圖部位、部件的每一尺寸，一般只標注一次，并應標注在該結構最清晰的圖形上。

4．結構制圖所用線條（基礎線、結構線、輪廓線、尺寸線等）必須符合規定要求。5．服裝主要部位的尺寸標注應盡量采用比例分配方式表示，以適合不同規格尺寸計算要求。

（二）制圖符號

1．服裝制圖主要部位代號 服裝制圖主要部位代號

胸

圍——B

腰

圍——W

臀

圍——H

領

圍——N

胸圍線——BL

腰圍線——WL

臀圍線——HL

領圍線——NL 肘

線——EL

膝蓋線——KL

胸高點——BP

頸肩點——NP

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袖窿長——AH

長

度——L

中腹圍——MH

肩

寬——SW

背

寬——BW

前胸寬——FW

領

寬——NW

領

深——NH 前中線——FCL

后中線——BCL

頸前點——FNP

頸后點——BNP 頸側點——SNP

袖山高——ST 2．結構制圖符號

三、制圖工具

1．直尺：以公制為計量單位的尺子，一般以厘米為單位。2．角尺：兩邊成直角90°的尺子。

3．彎尺：兩側分別為弧線狀的尺子，主要用于繪制側縫線，袖縫線等弧線。4．自由曲線尺：可以任意彎曲的尺，一般用來測量直尺不能測量的弧線長度的尺子，也可用來繪制弧線。

5．比例尺：用來按一定比例縮小或放大繪制結構圖的尺子。常見的有三棱比例尺，6種不同的有比例。

6．曲線板：服裝專用的曲線板用來繪制袖籠、袖山、側縫、襠縫等部位的曲線。7．針管筆：繪圖專用水筆，其常用的規格有0.3、0.6、0.9mm等幾種，一般用來分別繪制結構線、輪廓線等。

四、服裝結構線的名稱

1．上衣前、后衣片結構線的名稱

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2．袖子結構線的名稱

3．褲（裙）前片、后片結構線的名稱

4．中式服裝的結構線的名稱

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第六節 成衣號型標準與成衣規格設計

一、GB服裝號型

1.號型定義

“號”是人體的身高，以CM為單位，是服裝結構設計和選用服裝長短的依據。“型”指人體的上體胸圍或下體腰圍，以CM為單位，是服裝結構設計和選用服裝肥瘦的依據。2.體形分類

以人體的胸圍與腰圍的差數為依據來劃分體型，并將人體體型分為四類，體型分類代號分別為Y、A、B、C。

3.號型標志

號型的表示法為號與型之間用斜線分開，后接體型分類代號。4.號型應用

號：服裝上標明的號的數值，表示該服裝適用于身高與此號相近似的人。

型：服裝上標明的型的數值及體形分類代號，表示該服裝適用于胸圍或腰圍與此型相近

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以及胸圍與腰圍之差數在此范圍之內的人。

5.號型系列

號型系列是服裝批量生產中規格制定和購買成衣的依據。號型系列以各體形中間體為中心，向兩邊依次遞增或遞減組成。身高以5CM分檔組成系列，胸圍以4CM分檔組成系列，腰圍可以4CM或2CM分檔組成系列。身高與胸圍、腰圍搭配分別組成5·

4、5·3或5·2號型系列。

二、成衣規格設計

控制部位數值是人體主要部位的數值（系凈體數值），是設計服裝規格的依據，成衣規格尺寸指服裝關鍵部位的尺寸。上衣通常有衣長、胸圍（B）、總肩寬、袖長、領大五個部分的尺寸，下裝通常有褲（裙）長、腰圍、臀圍三個部位的尺寸。

男上裝規格設計

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女上裝規格設計

男、女下裝規格設計

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第一章

服裝與人體工學

第一節 下體的體型特征及測量

一、下肢特征

人體的下肢由胯部，腿部和足部組成。腿部上粗下細，大腿肌肉豐滿、粗壯，小腿后側形成“腿肚”。從正面看，腿部的大腿從上至下略向內傾斜，而小腿近于垂直狀。從側面看，大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲線狀。

從臀股截面圖看，胯部兩側最寬處為大轉子。兩腿直立時，臀大肌向后隆起。

從人體的腰臀截面圖看，兩截面在前面的形態差異主要體現在長度不等上，而在后面的形態差異主要體現在形狀不同上。臀突部由于肌肉厚實，形狀比腰部尖圓。

二、下體靜態參數

人體以前中心線和后中心線為對稱，前后為非對稱。人體腹部與前中心的垂直傾角α=8°，臀部側面垂直β=20°左右。臀溝垂直

傾角δ=8°，臀突垂直傾角傾角γ=10°～?12°(男小，閩江學院教案——服裝結構設計教案

女大)，三、下體動態參數

四、測量部位

五、褲裝主要結構線名稱

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第二節 褲裝基本結構

一、褲裝的分類

1.按長度分類：迷你褲，短褲，中褲，中長褲，吊腳褲，長褲等。2.按腰部形態分類：連腰褲，裝腰褲，高腰褲，低腰褲等。

3.按外形輪廓分類：三角褲，燈籠褲，馬褲，裙褲，喇叭褲，西褲，直筒褲，錐形褲等。

4.按穿著層次分類：內褲，外褲等。5.按性別和年齡分類：男褲，女褲，童褲等。

二、褲裝的基本規格設計

褲長L=0.6G+(0-2)cm 腰圍W=W*+(0-3)cm

(2-6)cm(貼體)臀圍H=H*+x(6-14)cm(合體)

14cm以上(寬松)腳口大=0.22H 中檔大=腳口大+(4－6)cm 上襠長=H/4+2或=G/10+H/10-m(女0，男、童1)

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腰圍=W/4-1(cm)+褶量 前臀圍=H/4-1(cm)襠寬=0.05H或=0.07H 腰圍=W/4+1(cm)+省量 后臀圍=H/4+1(cm)襠寬=0.11H或=0.09H

三、褲裝基本結構

G=160 cm, W=68+2=70 cm, H=92+6=98cm, L=98cm(一)前褲身

1.前側縫線(1)，上平線(2)，褲長線(3)，橫襠線(4)，臀圍線(5)，中襠線(6)2.前臀寬線(7)，前襠寬點(8)，前挺縫線(9)，前中襠大點(10)，前腳口大點(11)3.腰側點(12)，前腰點(13)，畫順前側縫線(14)4.重新確定前襠寬點(8')，畫順前襠彎弧線，前縫線(15)，下襠縫線(16)5.畫順腰口線及腳口線 6.確定褶位及褶量(二)后褲身

1． 上平線，臀圍線，橫襠線，中襠線，腳口線均由前褲片作延長線而得 2． 側縫線(17)，臀寬線(18)3． 襠寬點(19)，挺縫線(20)，中襠大點(21)，腳口大點(22)，腰側點(23)4． 畫順側縫線(24)，重新確定后襠寬點(19')5． 上襠縫線，襠弧線(25)，下襠縫線(26)6． 畫順腰口線，腳口線

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7． 確定省位及省量

第三節 褲裝的結構分析

一、褲裝的放松量

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服裝的規格主要由人體的凈尺寸和放松量兩部分構成。人體凈尺寸可實際測量獲得，而放松量卻是靈活多變的。它涉及到褲裝的品種、款式造型、流行趨勢、著裝者的體型、性別、生活習慣、面料特征和個人的審美觀念等多種因素。

二、腰、臀差的處理

1.腰臀差的大小

2.褶的分布

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3.省的分布：

三、腰臀圍的分配比例

人體的側縫線將人體分為前后兩部分。位于側縫線前部的腰臀為均勻的圓弧狀，而位于后側的腰臀部為曲率變化較大的圓弧狀，因此后臀圍應大于前臀圍。所以在褲裝基本結構中，采用前臀圍為H/4-1cm，后臀圍為H/4+cm1。為使腰部的分配方式與臀圍一致，便于計算，也采用前腰圍W/4-1cm，后腰圍W/4+1cm的分配形式。

四、中襠圍、腳口圍的分配比例

中襠圍和腳口圍主要關系到造型，其大小可由款式而定。由于臀圍的分配為前小后大，為保持褲身的整體平衡，前中襠和腳口圍較后中檔和腳口圍要小,隨著前后褲片比例大小的變化，前后中檔圍和腳口圍的差數也隨著變化。

五、前后上襠寬的分配比例

觀察人體的側面，臀部為一個前傾的橢圓形。以恥骨聯合點作垂線，前一半為凸點靠上的腹凸，靠下較平緩的部分是前襠彎，故前襠彎小而平緩。后一半為凸點靠下的臀凸，也是后襠彎。由于后襠彎通過臀部轉向腹部，且臀突靠下面挺起，所以后襠彎較急而深。另外，從人體臀部運動屈大于伸的規律，要求后襠寬增加必要的活動量，因此后襠寬應大于前襠寬。

六、上襠長的確定

測量法：

1.測量人體下襠長，用褲長減去下襠長，為上襠長。2.量取腰節線至臀凹處的長度。

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3.人體坐在椅子上，測量腰部至椅面的長度再加上3cm。

計算法：

1.H/4+2cmＳ

2.L/10+H/10+6cm

3.G/10+H/10-m{1男，0女}

七、后上襠縫傾角與起翹量的確定

后上襠縫傾角的變化與人體特征和褲裝造型有關。在一般基本褲裝結構中，后上襠縫傾角控制在0°到20°之間(男小，女大)。從人體來講，后上襠縫傾角隨臀高的增加而增加。從造型來講，它與前后褲片收褶、省量有關。當前褲片不收褶或收褶量很小時，前側縫線撇進量d增加，但d量的增加有一定的限度，這個量就是當前后側縫撇進量相加為(d+e)。此時將(b+c)的量放在后上襠縫線處，約10°左右，加上基本結構中的10°，最大可達22°。如果用15：X來表示后上襠縫傾角，貼體褲X在4~5之間，合體褲X在2.6-4之間，寬松褲、便褲等X在0-2之間。

八、腰口線的定位

在褲子基本結構中，腰圍線（除去腰寬）基本定在人體胯骨點以上1cm 的水平位置上，此腰位為標準束腰位。但在實際中，由于款式的變化，束腰位置往往在標準位置上有所變化，如貼體的牛仔褲、筒褲等束腰位置低于標準位置2-3cm，而一些寬松的裙褲、燈籠褲的束腰位置常高于標準位置1cm左右，在束腰位置確定之后，腰頭的寬窄可根據款式造型任意確定。

九、下襠縫垂直傾角與褲形的關系

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第四節 褲裝結構變化原理及應用

一、貼體褲

H=H*+x(x≤6cm)

W=W*+(0-2)cm+腰位下降2cm時所增加的腰大2cm =W*+(2-4)cm 上襠長=G/10+H/10-(0-2)cm 由于H較小，雖然腰位降低2cm，但上襠長不宜簡單的一概減2cm。

后上襠縫傾角在11°至15°之間，最大可為20°，若用15：x表示，x=4-5。中檔圍線在基本褲裝基礎上向上提2cm左右。前 腰=W/4 臀=H/4-(0-1)cm 襠寬=0.05H-(0-0.5)cm 后 腰=W/4 臀=H/4+(0-1)cm 襠寬=0.11H-(0-1)cm 例1牛仔褲

G=160cm, W=68+4=72cm, H=94+4=98 cm, L=102cm, 腳口=18 cm

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例2 男牛仔褲： G=174cm, W=70+4=74cm, H=94+6=100cm, L=105 cm, 腳口=22cm, 中檔=24cm

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例3 小喇叭褲：G=160cm, W=68+4=72cm H=92+4=96cm, L=102cm, 腳口=24cm

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二、合體型

例1 男西褲：G=174cm, W=74+2=76cm, H=94+9=103cm, L=106cm, 腳口=23cm, 中檔=25cm

例2 女西褲：G=160cm, W=68+2=70cm, H=92+8=100cm, L=100cm, 腳口=22cm, 中檔=24cm

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三、寬松褲

H=H*+X(X>14cm)W=W*+(1-3)cm 后上襠縫傾角<10,若用15：x表示，x=1.5-2.5 腰圍=W/4+褶

前臀圍=H/4+(0-1.5)cm 襠寬=0.05H-(0-1)cm 腰圍=W/4+省 后臀圍=H/4-(0-1.5)cm 襠寬=0.11H-(0-1)cm 腳口較小，中檔可不控制。

例1 太子褲：G=175cm, W=79+3=79cm, H=92+15=107cm, L=104cm, 腳口=20cm

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例2 斷腰太子褲：G=180cm, W=74+2=76cm, H=94+16=120cm, L=107cm, 腳口=21cm

例3 女時裝褲：G=166cm W=68+2=70cm H=91+15=106cm L=100cm 腳口=17cm

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四、裙褲

1.褲裝風格的裙褲

臀部較合體，后上襠縫線較貼合人體臀溝，橫襠線以上部位可按褲裝結構方法進行設計。由于下襠縫傾角為零，前后落襠差為零，上襠寬可在基本褲型上適當增加由.0.16H到0.21H之間變化。前后襠寬的大小可根據造型適當調節。2.裙裝風格的裙褲

臀部放松量較大，橫襠容量增加，臀部前屈運動所需的變形量由橫向放松量來滿足。后

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上襠縫傾角隨著臀圍放松量的增加而減少，直至為垂直線，成為裙裝結構的裙褲。此時起翹量為零，襠寬控制在0.18H~0.21H之間，前后襠寬的大小可根據造型和習慣而定。例1 裙褲：G=164cm, W=66+2=68cm, H=92+8=100cm, L=65cm

例2 裙褲：G=160cm, W=66+2=68cm, H=92+14=106 cm, L=65cm

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例3 裙褲：G=160cm, W=66+2=68cm, L=60cm.五、短褲

短褲在外觀上也可分為兩種。一種是合體型，另一種是寬松型。合體型短褲的結構設計與基本褲型相同，只是將長度裁短即可。

寬松型短褲臀部較寬松，透氣型較好。在總襠寬不變的情況下，用增加下襠縫傾角的方法，既可使縫合后的成品褲裝腹臀寬增加，又不影響外觀造型。此時前后落襠差可控制在3cm左右。

例1 無腰短褲：G=160cm,W=66+2=68cm, H=90+4=94cm，L=40cm，腳口=26cm。

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例2 男西短褲：G=174cm，W=72+2=74cm，H=92+8=100cm，L=40cm，腳口=28cm。

六、田徑褲 三角褲

田徑褲和三角褲都是要求穿著較舒適的短褲。在西短褲的基礎上。進一步加大下襠縫傾角，使前后落襠差加大，成品褲裝的腹臀寬增大。當前后下襠縫傾角均為90°時，前后落襠差為后襠寬減前襠寬。下襠長轉為襠底寬，變為三角褲結構。例1 田徑褲：G=174cm，H=92+13=105cm，L=32cm，腳口=28cm。

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例2 三角褲：G=162cm，H=90cm，L=12cm。

例3 睡褲：G=164cm，H=92+10=102cm，L=90cm，腳口=22cm。

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第三章

裙裝結構原理與設計 第一節

裙裝原理

一、測量部位

腰圍：腰部最細處水平圍繞一周的長度 臀圍：臀部最豐滿處水平圍繞一周的長度 裙擺圍：裙子下擺周長 裙長：腰節的長度

二、裙裝基本結

構線名稱 線至所需裙長

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三、裙裝的分類

（一）按裙裝的長度分類：超短裙，短裙，膝裙，中長裙，長裙等。

（二）按腰位高低分類：低腰裙，無腰裙，腰帶裙，高腰帶裙，高腰裙等。

（三）按裙外形分類：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圓裙等。

（四）按裙的片數分類：一片裙，四片裙，多片裙，節裙等。

（五）按褶的類別分類：單向褶裙，對褶裙，活褶，碎褶，立體褶等。

四、裙原型

裙原型是取自女體直立狀態下繞腰、臀部一周所形成的旋轉體形態。

（一）作前中心線(1)，上平線(2)，下平線(3)。

（二）作臀圍線(4)，中臀圍線(5)，側縫線(6)，后中心線(7)。

（三）確定前腰側點(8)，后腰側點(9)，后中心點(10)。

（四）畫順前側縫線(11)，后側縫線(12)，前腰口線(13)，后腰口線(14)。

（五）作前后省。

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第二節 裙裝結構分析

一、裙裝的放松量

（一）腰圍的放松量

人在呼吸及站、坐時腰圍會有2cm的差值變化。從生理學角度講，人體腰部周長縮小2cm時，人體不會產生強烈的壓迫感，所以裙裝的放松量可控制在0～2cm。

（二）臀圍的放松量

臀圍放松量的大小直接影響裙裝的造型風格。人體一般坐立的變化需要，臀圍的放松量一般控制在4～6cm左右。

（三）裙擺圍的放松量

裙擺圍的大小由款式的造型而定。寬松裙的擺圍可呈A形，圓形，甚至超過360°。運動類型裙擺圍波浪起伏、飄逸、舒展，而合體的裙擺圍設計則要考慮到人體的活動范圍。裙叉一般開在距腰口線40cm以下為宜。無裙叉的裙擺圍應隨裙長的增加而增加。

二、臀高線的確定

臀高線與人體的高度存在一定的比例關系。一般認為臀高線距腰口線的距離為身高/10+1，也有按H/6計算的。還可實際測量從腰節線至臀圍線的長度進行確定。

三、腰省的確定

（一）省量

腰省量為腰臀圍的差值。它的放置與裙子的款式有關，每個省的省量過大或過小均不適宜。過大會使省尖過分尖突，過小則達不到收省的目的。

對于貼體裙裝，側縫省應控制在0.5～1cm左右。隨著寬松程度的增加，省量可在0.5～3cm之間變化。片內省的省量一般控制在1.5～3cm左右。

（二）省數

整個腰圍的片內省個數一般為偶數。如果是4個或8個，則前后各一半，以對稱形式出現。如果是62后4。位

個，則前

（三）省

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四、臀圍加放量與腰省的關系

若H*為凈臀圍，W*為凈腰圍，△H為臀圍加放量，n為裙片數。經研究，在臀圍加放量一定的情況下，每片裙的最小腰省量= H*-W*-2△Hn。

若要使腰省為零，則臀圍的最小放松量= H*-W*2。

由此可見，裙擺量、臀圍、腰省量是相互制約的。進而也將裙子的外形分為：緊身裙，半緊身裙，斜裙，圓裙幾種輪廓。各式裙款均是在這幾種裙形基礎之上進行分割、拉展、打褶等變化而得到的。

第三節 各種廓形裙

一、緊身裙

為貼身的極限造型。如西裝套裙，一步裙，窄擺裙等等。它的結構基本上在原型裙的基礎上增加一些功能性的設計而成。如上端為穿脫方便裝加拉鏈，而下端為便于行走，設有開叉。

二、半緊身裙

半緊身裙也稱A形裙。它是在緊身裙的基礎上增加裙擺的圍度而完成的。隨著裙擺的增

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加，側縫線趨向變直，腰省量減小，腰側點與前、后腰點距離增大，腰口線的彎曲度變大。結構制圖是在裙原型基礎上將側縫線下擺放出，側縫線變斜，同時減少腰省量，提高腰側點位置。

三、斜裙

在半緊身裙基礎上進一步增加裙擺量，此時臀圍放松量也相應增大，當放松量△H>H*-W*2 時，腰省為零。腰側點與前后腰點距離、腰圍線曲度均大于半緊身裙。

（一）作前中心線(1)，上平線(2)，下平線(3)。

（二）確定腰口斜線(4)。

（三）確定腰口大點(5)，裙中線(6)，腰口大點與(2)線和(6)線交點的連線(7)，裙側線(8)，裙擺線(9)。

腰口大點若正好位于側縫線上，按側縫線處上提1cm，若不在側縫線處，應按基本裙型的腰口線形狀順勢修順。

裙擺在斜紗處應考慮其長度的易變形性，根據面料適當裁短。

四、圓裙

在斜裙的基礎上繼續增加裙擺圍，則腰口線、下擺線將變得更加均勻而呈圓弧狀，稱為圓裙。

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（一）以O為圓心，r為半徑畫弧(1)。

（二）以O為圓心，r+(L-腰寬)為半徑畫弧(2)。

（三）圓心角為θ的扇面形，則兩條母線L1L2與兩弧(1)(2)所圍成扇面形為裙片的基本形。

（四）修順腰口線及裙擺線。

將腰側點、后腰點、前腰點按裙原型調整、修順。裙擺在斜絲處適當裁短2～3cm，再修順裙擺。

第四節 裙裝結構變化原理及應用

一、設計步驟

（一）審視效果圖，確定裙子的外形輪廓，并做出相應輪廓裙型。

（二）在裙型上根據效果圖作各種分割。

（三）作分割線中的省、褶等細部結構處理。

（四）將各結構圖分離出來。

二、分割裙的結構設計 例1.筒裙

規格：160/68A L=70cm, W=70cm, H=92+4=96 cm, 腰寬=3 cm。

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在原型裙的基礎，加上疊門寬，下擺在側縫線處收進。

例2.無腰裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=92+4=96cm。1.按緊身裙做出基本結構，前片畫出全圖。

2.按效果圖做出分割線位置，腹臀部的分割線通過省尖。3.將省轉移至分割線。4.后裙片中線處開襟裝拉

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鏈，下端開叉，前側有裝飾扣。

例3.八片A型裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型

2.畫出分割線的位置，并將省放置在分割線及前后中心線處。3.在分割線處放出擺量，為保持裙面的平整，在側縫處放得稍多些。

4.畫順各片輪廓線。

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例4.育克裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出縱橫分割線，并將一省量放置在縱向分割線中，另一省轉移至橫向分割線中。3.在分割線處放出擺量。4.畫順各片輪廓線。

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例5.弧形褶裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=94cm，腰寬=3cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出分割線的位置，并將省放置在分割線中。3.前片下擺弧線以中心線為對稱軸。

4.將分割裙片依效果圖放出褶量，畫順輪廓線。5.后片為兩片裙，底邊為平線。

例6.高腰波浪裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=96cm。

1.做出基本裙原型。2.依效果圖做出分割線。

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3.將分割線下的裙片采用剪切拉展法，在相應位置拉出褶量。褶量越大，分割線彎曲度越大，但分割線長度不變。

4.修順輪廓線

例7.斜裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm。

由于H、θ不控制，Y值可根據效果圖及面料確定，按斜裙方法制圖。

例8.螺紋形裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=90+8=98cm。

1.做出斜裙，Y=H-W2n =102-702×2 =8cm

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2.做出分割線，注意前后片分割線的銜接。3.將○3片作切展波浪。4.修順各裙片輪廓。

例9.60°圓心角四片裙

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規格：160/68A，L=70cm，θ=60°，W=70cm，n=4cm。

例10.魚尾裙

規格：160/68A，L=98cm，W=70cm，H=96cm。

1.做出裙原型。

2.做出分割線，將省放置在分割線中。3.在膝圍處收進，以突出魚尾效果。4.在分割線裙擺處均勻放出擺量。5.修順各片輪廓線。

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三、褶裙結構設計

褶可以分為自然褶，如波形褶、縮褶；和規律褶，如普力特褶、塔克褶等。自然褶具有隨意性、多變性、豐富性和活潑性的特點。規律褶則表現出有秩序的動感。例1.抽褶裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm。

例2.波形裙

規格：160/68A，L=62cm，W=70cm，H=96cm，腰寬=3cm，結構制圖見圖3-4-12及圖3-4-13。1.做出基本裙原型。

2.做出分割線的位置及形狀。

3.將分割線下的部位應用切展的方法，根據褶量大小拉展。褶量越大，拉展量越大，分割線變形越大。但總長應保持不變。

第三篇：服裝結構設計教學大綱

百度文庫專用

《服裝結構設計》教學大綱 學分：8 學時：144 Apparel Structure Design 一.課程的教育目標：

通過學習《服裝結構設計》，使學生能系統的掌握服裝結構的內涵，包括整體與部件結構的解析方法、相關結構線的吻合、整體結構的平衡、平面與立體構成的各種設計方法、工業用系列樣板的制定等基本方法、使學生通過上述理論教學和動手能力的基本訓練，培養具有從款式造型到紙樣的結構設計能力。二.課程的性質和任務：

是服裝設計與工程專業的主干專業課程之一，是服裝造型的中間環節，它以日本文化式原型的應用原理及應用方法為主，講授服裝結構制圖與樣板的制作。本課程教學旨在培養學生服裝設計的能力。其知識結構涉及人體解剖、人體測量、服裝衛生、服裝造型設計生產工藝美學等學科，因其知識面廣、實踐性強，既要求學生明確結構設計原理，加強基礎理論的研究，又要求能夠獨立繪制紙樣，加強實踐訓練環節。三.課程的基本要求：

1.掌握原型裁剪法的基本原理，并能利用原型繪制出各類款式服裝結構制圖。2.能夠根據服裝結構制圖制作出樣板及工業用樣板，能指導工業化生產中的樣板制作與排板。

3.能掌握人體結構體型與服裝的關系，進行正確的樣板補正，掌握特體裁剪的有關知識與技能。

4.能掌握特殊體型的部分常見服裝的制圖。四.本課程在教學計劃中的地位和作用：

重要的專業必修課。是服裝設計與工程專業的主干專業課程之一，是服裝造型的中間環節。它以日本文化式原型的應用原理及應用方法為主，講授服裝結構制圖與樣板的制作。本課程是款式造型設計的延伸和發展，又是工藝設計的準備和基礎，在整個服裝制作中起著承上啟下的作用。五.課程的重點及難點：

掌握省道的設計、轉移、聯省成縫、舒適量的確定。掌握基礎紙樣的制作方法和在各類款式的結構設計中的應用，應用原型進行衣身、衣領、衣袖、褲（裙）身等部位的分割；采用抽褶、褶裥的變化產生各種造型的結構制圖方法；

女裝結構設計部分

第一章：緒論

（4學時）

第一節：結構設計課程概述 1.性質 2.目的與任務 3.發展與前景

第二節：基本概念與術語 1.基本概念 2.部位術語 3.部件術語 4.結構制圖術語

第三節：制圖規則.符號與工具 1.制圖規則 2.制圖符號 3.制圖工具

第二章：人體體型特征與測量

第一節：女體體表特征 1.女體體型特征 2.女體體型生長變化規律 第二節：人體測量

1.人體測量的意義

2.人體測量的基準點與基準線

第三章：下裝結構設計 1.下裝結構種類 2.人體下體重要特征 3.裙裝的結構設計方法 4.女褲結構設計

第四章：女裝衣身結構變化 1.女裝基礎紙樣 2.省道的轉移和變化 3.折褶變化 4.抽褶變化 5.分割線變化

第五章：衣領結構 1.結構種類 2.基礎領窩 3.無領結構 4.翻折領結構 5.變化結構

第六章：衣袖結構 1.結構種類 2.圓袖結構制圖 3.連袖分割袖結構制圖

第七章： 女上裝整體結構設計 2學時）

16學時）8學時）

16學時）16學時）40學時）

（（（（

（

（1.規格設計

2.衣身比例與廓體關系 4.實例分析 男裝結構設計部分

第一章：男子體形與測量（2學時）

1.成年男子體形特征 2.男子體形的測量

第二章：男裝結構（16學時）

1.下裝結構

2.男裝原型及衣身結構平衡 3.衣袖結構 4.衣領結構

第三章：男裝整體結構設計 1.男裝規格設計

2.男裝寬松風格典型款式結構 3.男裝較寬松較貼體風格典型款式結構4.男裝貼體風格典型款式結構

實踐內容： 1.女裝基礎紙樣繪制 2.女裝結構平衡實踐 3.典型領款的結構設計實踐 4.典型袖款的結構設計實踐 5.典型裙裝的結構設計實踐 6.典型女裝整體結構綜合實踐 7.男裝原型制圖實踐 8.男裝衣身結構平衡實踐 9.典型衣領衣袖結構實踐 10.男裝典型款式整體結構綜合實踐 11.典型款式裁剪樣板（24學時）

（4學時）

（2學時）（2學時）（2學時）（4學時）（6學時）（6學時）（2學時）（2學時）（4學時）（6學時）（2學時）

第四篇：服裝立體裁剪教案部分-立體結構設計范文

第六章 下裝立體裁剪

教學目的：1.熟練基礎裙子立體裁剪的基本原理和方法。

2.掌握變化裙型的立裁操作方法。教學重點：

1.掌握下裝松量的基本設置方法。

2.掌握臀腰省的基本處理方法。

教學方法：講述法、圖示法、演示操作。再通過學生實際操作練習和教師個別指導，使學生掌握所學知識。

學

時：8 教

具：標記筆、人體模臺、大頭針、標記線 作

業：

1、基本裙型1款例；

2、變化裙型2款例。

（要求先繪制款式圖，按照款式圖進行立體裁剪制作）

第一節 直身裙的立體裁剪

裙裝的造型變化豐富多樣，是主要的下裝款式，也是女裝的主要構成，搭配不同的上裝和運用不同的造型設計組合方法，能夠在服裝整體造型上變化出各種不同的效果。此外，裙裝通過本身工藝結構的改變也可以進行千變萬化的款式造型設計。其剪裁多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段來配合完成，因此較為適合運用立體裁剪的手法進行制取。裙裝立體裁剪的重點主要在腰、臀部位的處理上，同時還要注意滿足下體運動需要及功能性設計。其造型款式如圖6-1-1所示：

圖6-1-1直身裙造型款式圖

一、直身裙的立體裁剪

直身裙也稱直筒裙、一步裙，其款式特征為腰部收省，臀部貼體，裙擺量與臀部大小基本相同，是裙裝中最基本的款式。使用的材料大多為較厚實，挺括的織物。其造型款式圖如圖6-1-1所示。

下面以直身女裙款式為例來介紹立體裁剪制作女裙的方法。

（一）準備工作

1、布料準備

根據款式需要確定直身裙長度，腰圍線上加放4cm，裙擺下加放5cm，前后片用布長度為：裙長+9cm；直身裙寬度為前后半臀圍加1cm松量，再在前后中心線加放3cm，側縫處加放3～4cm，前后片用布寬度為前后半臀圍+7～8cm。參見圖6-1-2。

2、布紋標示線的標定

將準備好的布料整理好，并標示前后中線及臀圍線。

3、標記腰圍線和臀圍線的位置

根據款式要求，用粘帶紙在人體模型上標示好腰圍線、臀圍線的位置。

圖6-1-2

（二）操作方法與技巧

1、鋪前片。將前中心線和臀圍線分別對好人體模型上的同名線條，用大頭針固定。臀圍線提平，預留1cm臀圍松量，在臀圍線與側縫交接處固定，再于腰側處將布紋提直，撫平固定。（見圖6-1-3）

2、將腰部形成的臀圍差量大致均分為三份，用大頭針暫時別插固定，再將其中腰側處的臀圍差量轉移到側縫處。腰側由此產生少許橫向松量，大致在腰圍線與臀圍線的中間位置，與胯骨點和前腹部位置基本保持水平，這部分松量可用歸燙或縫縮的工藝方法進行處理。通常，臀圍差越大，產生的橫向松量就越大，但在實際應用中，應依據面料的特點來決定轉移的臀圍差量大小。

3、做出前腰省。將余下的臀圍差量預留出0.7～0.8cm的腰圍松量，然后再設置出間隔均等的兩個腰省，要注意省尖的朝向和省道的長度。省道與腰圍弧線垂直，略向外偏斜，且內側省比外側省略長出1.5～2cm。（見圖6-1-4）

圖6-1-3 圖6-1-4

4、鋪后片。后裙片與前裙片的鋪法基本相同，同樣要預留1cm臀圍松量。（見圖6-1-5）

5、將后腰形成的臀圍差量分為三份，用大頭針暫時別插固定，再將其中腰側處的臀圍差量轉移到側縫處。為滿足后臀立體形態，后腰側產生的橫向松量大致在側縫線與臀圍線交接的位置，因此后片的橫向松量比前片位置要低。

6、將余下的臀圍差量預留出0.2～0.3cm的腰圍松量，然后設置兩個間隔均等的后腰省。要注意腰省長度和省尖方向。后片省長度應略長于前片省，方向呈放射狀指向臀圍線。（見圖6-1-6）

在這里還要注意的是，裙腰圍的總松量大致為2cm，其中大約有1.5cm是設置在前腰位置，后腰位置只需0.5cm左右即可。

圖6-1-5 圖6-1-6

7、將前、后片側縫在臀圍線處打剪口，剪至側縫線止。再把臀圍線以上的側縫翻折，將預先設置好的前后片橫向松量處理好，可使用手針縮縫住這部分松量，以保證臀側部位的裙造型符合人體相應部位的曲線造型，然后做對位標記，若設置裙開衩，也要標記開衩位置。

8、將前、后片臀圍線以下部分自然交叉疊放，調整裙造型，假縫側縫或用大頭針別合固定。延續臀圍線以上的側縫線，用粘帶向下順滑地貼出臀圍線以下的側縫造型線。（見圖6-1-7）

9、假縫，觀察整體效果并調整。用粘帶紙為腰圍線做標記，其余部位采用標記筆點影描線。裙底擺部位可使用丁字尺水平圍測一周，做標記。（見圖6-1-8）

第二節 斜裙的立體裁剪

斜裙也稱波浪裙。腰口沒有省道，裙擺量較大，在臀圍處較寬松，從腰到下擺呈縱向波浪狀下垂。其使用材料宜選用輕薄、懸垂性良好的織物，并可以根據波浪量的變化來表現各種不同造型，從而形成不同的斜裙擺度，其制作過程比直身裙簡單，斜裙的造型款式如圖6-2-1所示：

圖6-2-1

（一）準備工作

1、布料準備

用布量要考慮擺度的大小和面料的絲縷方向，最好采用經紗與緯紗彈力平衡性好的布料。（見圖6-2-2）

2、標記前后腰圍線、臀圍線的位置

圖6-2-2

根據款式要求，用粘貼帶在人體模型上分別粘好腰圍線、臀圍線的位置。

（二）操作方法與技巧

1、固定前中心線。將前身裙片的中心線對齊人體模型的前中心線，臀圍線也與人體模型標記的臀圍線對齊，大頭針暫時固定。將腰部順勢撫平，在第一個有波浪的位置打剪口。如圖6-2-3所示。

2、形成第一個波浪。一只手沿剪口方向順勢向下捏住下擺，并向外拉，別一只手將坯布順勢向下垂，同時將腰部的面料向上拉伸，形成一個自然波浪，用大頭針固定。如圖6-1-4所示。

圖6-2-3 圖6-2-4

3、按同樣的手法，用一只手將坯布身左下方移動，形成前身另一道波浪，可在臀圍線位置處將兩道波浪用大頭針暫時固定。注意波浪要均勻、自然。同時將腰線以上的波浪位置打剪口，以保持平整。如圖6-2-

5、圖6-2-6所示。

圖6-2-5 圖6-2-6

4、固定后裙片。將后裙片按前片的方法固定在人體模型上。

5、形成后身波浪：依照前身裙片波浪的制取方法，在后身裙片相應位置制取兩個波浪。然后從各個角度觀察并修正。如圖6-2-7所示。

6、在側縫處將后裙片與前裙片按自然下垂的形態進行重疊固定。在確定裙片波浪平衡后，在側縫位置粘好標志線。如圖6-2-8所示。

第三節 圓形裙的立體裁剪

圓形裙為腰部合體，裙擺展開后為圓形擺度造型裙款。根據款式需要，可以自由設計裙擺的展開量。其造型款式如圖6-3-1所示：

圓裙平面裁剪結構的變化能夠較直觀地反映出裙款式立體裁剪的造型輪廓。圖6-3-2 為圓裙擺度的平面展開分析圖，圖中虛線表示進行面積裁減的的裙擺和輪廓造型線。如圖中所示，圓形面積的變化直接影響到裙的輪廓線造型。當圓面積逐漸減少的同時，裙造型的擺度相對縮小，輪廓范圍也相對縮小。面積縮減過后的裙在擺度和裙斜度上都會將發生明顯的變化。

圖6-3-2圓裙擺度平面展開圖 圖6-3-1圓形裙款式圖

下面以標準的360°圓形裙為例進行具體操作，過程如下：

1、以裙長為半徑裁出裙片。以腰圍長為圓周在裁片中心裁出腰圍。

2、如圖6-3-

3、圖6-3-4所示，根據需要設計剪開線位置，當側縫線在45°角時，裙片的前后中心線就在正斜紗向，斜裁的特性會給圓形裙帶來特有的彈性，是圓裙裁剪的首選。

3、將裙片固定在模臺上，調整好裙擺，留出縫量后縫合裙縫，并裝上腰頭布。觀察調整造型，如圖6-3-5所示。圖6-3-6為正方形裙裁片所制取的圓形手帕裙。

圖6-3-3

圖6-3-5圓形裙

圖6-3-4

圖6-3-6圓形手帕裙

第五篇：服裝畫技法電子教案

第一章：服裝畫概論

一、認知服裝畫 1.概念：

服裝畫也稱時裝畫，服裝效果圖，以描繪表現服裝款式結構為主題且注重展現藝術感染力，并反應流行趨勢、服飾文化和生活方式的繪畫。通常以寫實或夸張的手法表現。

服裝畫應用于服裝業的設計環節，應用于服裝流行信息的發布，是設計師設計構思、情感的表達。

服裝畫與純粹美術創作有不同但也有相似之處。隨著時代的發展，服裝畫越來越來尋求情感藝術的表達，而不只是有時裝的繪畫。

二、服裝畫的特點： 1.科學性

以人體結構為基本依據，既要符合人體運動的規律，又要符合服裝結構和裁剪的原理。2.商業性

盡管服裝畫有許多形式，但它的形象還要符合大眾口味，做到雅俗共賞。3.藝術性

繪畫大家族中的一員，在表現形式上應運用夸張，寫實省略、裝飾等不同表現手法，表現出一種新的藝術風貌。

三、服裝畫的分類

服裝畫根據目的分為兩大類：

服裝設計效果圖（實用類）和服裝插畫（欣賞類、藝術性）服裝畫根據用途的分類：

服裝畫草圖服裝效果圖欣賞類獨立畫種 1.服裝畫草圖

設計者通過簡潔明了的勾畫、記錄設計構思的一種時裝畫草圖。時裝設計草圖，可以在任何時間、任何地點，以任何工具，可以繪制。通常設計草圖并不追求畫面視覺的完整性，而是抓住時裝的特征進行描繪。有時在簡單勾勒之后，采用簡潔的幾種色彩粗略記錄色彩構思；有時采用單線勾勒并結合文字說明的方法，記錄設計構思、靈感，使之更加簡便快捷。人物的勾勒往往省略或相當簡單，即使勾勒時，亦側重某種動勢以表現時裝的動態預視效果，而省略人體的眾多細節。

2、服裝效果圖

時裝效果圖指的是用以表現時裝設計的概略性的、快速的繪畫，通常著力在服裝的結構上。旁邊貼有面料小樣并配有文字說明，它常常是設計師在創作過程中對設計思路的迅速撲捉。效果圖未必需要細致的刻畫。它不僅需要表達出服裝的款式、顏色材料，更要表現出服裝的功能、環境、特殊工藝等。3.流行時裝畫

常見與時裝拓展機構的流行發布讀物中，它并不是可以直接用于服裝生產的時裝畫而是按一定的；流行趨勢，濃縮了時尚概念所具有指導意義的時裝畫。4.商業時裝設計圖

在商業時裝界中，是作為產品交易而廣泛運用的另一種風格的時裝畫。它具有工整、易讀、結構表現清楚、易于加工生產等特點。通常采用以線為主的表現形式，或者采用以線加面、淡彩繪制等方法描繪而成。有時，對時裝的特征部位、背部、面輔料、結構部位等，需要有特別圖示說明，或加以文字解釋、樣料輔助說明。這種設計圖，極為重視時裝的結構，需要將時裝的省縫結構縫、明線、面料、輔料等交代清楚，仔細描繪。對于人物的描繪，有時可全部省略，只留下重點表現的時裝突出部分。5.時裝廣告畫及插畫：

是一種根據文章內容和編輯風格的需要，用于活躍版面視覺效果，為某時裝品牌、設計師、時裝產品、流行預測或時裝活動而專門繪制的時裝畫。多出現在時裝雜志、店內海報、櫥窗、看板、廣告中。通常傳達流行信息，促進消費。這種時裝畫并不注重時裝的細節，更注重視覺效果，注重其藝術性，色彩

整體效果強烈，強調藝術形式對主題的渲染作用，依靠時裝藝術的感染力去征服觀者。

時裝廣告畫及插圖的藝術風格多種多樣：有的時裝插畫家筆下的時裝畫，實質上是一張純粹的繪畫作品，是繪畫藝術與時裝藝術的高度統一；有的時裝廣告畫與插圖則相當精煉、簡潔；而有的時裝廣告畫與插圖看上去就如同一幅完美的藝術攝影照片。這里還包括某種專門以時裝為主題的一種時裝繪畫，它不以某種商業（如廣告、設計等）價值來衡量，而是以一種裝飾性的時裝畫形式出現，具有較高的藝術欣賞性。如格奴（Gruau）的時裝畫，以時裝為表現主題，處處流露出高級時裝的雅致與繪畫語言獨特的審美情趣。

四、學習服裝畫所需的工具

任何能夠有力表現出好的畫面效果的工具，都是我們選取的范圍 1.筆

毛筆、彩色水筆、麥克筆、沾水筆、中性筆、蠟筆、油畫棒等 2.顏料

水彩、水粉、、國畫、丙烯

3.紙：水彩紙、卡紙、素描紙、彩色卡紙 4.電腦繪畫

服裝CAD、photoshop、CorelDRAW等

五、學習服裝畫的方法 1.人體知識的掌握

2.人體動態的熟練的運用 3.服裝設計的理論 4.姊妹藝術的借鑒學習5.加強臨摹和默寫

六、服裝畫的歷史與發展

從人們在洞穴做標記開始，以及后來的東西方藝術，都可以看到大量的服裝的身影。

（一）服裝畫產生的目的 1.服裝畫起源于版畫。16世紀的歐洲在制作藝術和創造上是一個繁榮時期隨著學術藝術氣氛的濃厚和歐洲貿易的開放、發展，藝術有了前所未有的飛突飛猛進。16世紀中葉繪畫印刷的發明，定期刊物開始出現，以及在國家元首及貴族的庇護下。大批藝術家在宮廷自由創作，他們在作品中和編輯的藝術書籍中創作以反映宮廷貴族生活為宗旨的時尚繪畫，詳細的記錄了人體的體態和當時的服裝細節，其中大量的是民族服飾與當時年代的時髦服飾。服裝畫初始時是上流社會和貴族們為了顯示其權利和地位，向世人們展示其修養和富有，讓畫家們為其畫像，而嬗變為時裝畫。服裝畫產生的最初原因并不是為了服裝設計。通過時裝畫向其他民族傳遞信息，作為上層社會時尚生活的相互較交流借鑒的的傳播媒介。

2.16世紀中葉在倫敦工作的溫斯萊斯荷勒wenceslaus hollar用竹刻法作出了世界上第一張真正的服裝畫。專門報道服裝訊息的報紙Le Mecure Galant誕生，有力的廣泛的傳播了服裝畫的發展。

（二）西方服裝畫的發展 1.17世紀雜志《美爾究爾格朗》開始以銅版畫的形式刊登彩色服裝畫。西方服裝畫大約在17世紀中葉逐步成為一種獨立的畫種。2.18世紀時裝版畫的傳播，以更加的廣泛。這一時期的服裝版畫基本模式是帶有風俗性的畫面構圖，男女組合的場面，襯以時尚家具、內部陳設或室外風景，手法寫實。描繪細膩，特別注重刻畫衣裙及附屬品的質感及奇特的發型、帽子和鞋子。人物的形象常常安置于上下文中間，通常是陰影和空白狹長地帶。似乎是想表達一種故事情節。18世紀中葉出現專門介紹流行服裝的刊物《婦女雜志》，被公認為最早制作雕版服裝畫的刊物，再一次推動了時裝畫的發展。18世紀末德國一度取代了法國時尚的地位，一改過去的浮華貴族風氣，使服裝版畫向大眾方向發展，這種風尚的轉變使時裝畫在18世紀末形成轉折點。

3.19世紀巴黎再次成為時尚中心。服裝畫由于過于追求數量，作品的藝術檔次大幅度下降，缺乏藝術感染力，變成了枯燥的圖解。

4.20世紀前30是服裝畫的鼎盛時期，服裝畫畫家成為當時十分熱門的一種職業。30年代末隨著攝影技術的發展，時裝畫面臨著嚴峻的的挑戰，服裝畫與時裝攝影平分秋色。

服裝畫家埃里克和勒內布歇去世，服裝畫作為雜志的主要形式宣告結束，服裝畫被冷落。之后，安東尼奧承襲了服裝畫的地位，成為20世紀最具影響力的服裝畫家。

5.20世紀80年代服裝畫再度受到人們的關注。服裝畫最終發展到今天，而且成為目前國內外服裝院校的專業必修課程。

（三）、我國服裝畫的研究狀況

1.20世紀30年代服裝畫在我國上海出現。---葉淺予、現代工藝美術大師張光宇，他們最早在生活服裝設計和戲劇服裝設計中運用主要以線描的表現方式。2.20世紀50年代萌芽期。

3.20世紀70-80年代服裝畫進入發展期。隨著服裝CAD的出現，“服裝畫”又產生了“機械”與“手繪”相結合的藝術表現形式.國內服裝畫的產生和發展主要是借鑒了西方的服裝畫的特點。當今時代的時裝畫家：劉元風、陳聞、鄒游等。

七、歷史上的主要服裝畫家 1.保羅伊瑞布（1879-1944）

2.埃里克（1914-19580）他是20世紀對服裝畫最有影響的人物之一。對于巴黎的時裝設計師來講，最能代表他們設計的莫過于埃里克的服裝畫了。結束語：

服裝畫的形式種類是多種多樣的，（設計草圖、服裝效果圖、服裝廣告畫、插畫、等），全面了解服裝畫的表現形式，是畫好服裝畫的關鍵所在。作業：

1.時裝畫的認識練習2.人物五官比例

眼、鼻、嘴、等每一類至少5個 第二章：服裝畫的人體藝術性的表現

一、人體結構的認識

人體由四大部分組成：頭部、軀干、上肢、下肢 1.骨骼

人體由206快骨骼組成。人體骨骼有：

1）脊椎骨：從正面看是一條垂線，側面看由四個彎曲度組成。2）胸廓

3）上肢骨骼：鎖骨、肩胛骨、肱骨、尺骨等 4）下肢骨骼：髖骨、股骨、脛骨、趾骨等 2.肌肉

1）頸部：左右對稱的肌肉，稱為胸鎖乳突。2）胸部：胸大肌

3）上肢部：三角肌、肱二頭肌、等 4）下肢部：股內側肌群、腓腸肌等

二、服裝畫人體比例的認識

服裝畫需要表現人體著裝后的效果和氣氛，所以人體造型基礎是創造時裝畫良好著裝效果的前提。服裝畫的人物造型要求，與一些繪畫專業（如國畫、油畫等專業）的人物造型要求有本質的不同，服裝畫中的人物造型，通常滿足與時裝相協調。服裝畫中的主體是時裝，而不是人物，所以對人物的處理有時采用寫實處理，有時則需要夸張處理，或詳細刻畫、或簡略寫之。不同風格和類型的服裝畫、不同款式與面料的時裝畫、不同表現手法的服裝畫等，對人物的處理手法和要求，都有所不同。

通常服裝畫中采用的人物比例，多是8.5頭以上的比例。以服裝畫的特性，8.5～9頭比例的服裝畫，相對來說是較傾向寫實風格的，而采用9～10頭以上比例人物的服裝畫，或多或少都帶有一定的裝飾性。人物比例拉得較長的服裝畫，通常其夸張、裝飾性的比重亦較大。對于人物比例的使用，沒有一個既定的準則。一般來說，商業時裝設計圖中使用的人物比例，通常用9～10個頭左右的比例，而對于服裝廣告畫與插圖的人物比例則可能使用極其夸張的比例，在服裝效果圖中的人物比例，相對來說趨向平穩，在9頭或略多一些的人物比例中作選擇，而不會走向極端。總之，服裝畫的人物比例，需要根據服裝畫的風格以及所設計的時裝、服裝畫的種類及特性、時裝設計的精神來決定服裝畫中的人物比例。1.身體比例 1）正常比例

2）服裝畫寫實比例8.5頭

1、人體縱向比例：

1）自頭頂至下額底；

2）自下額底至乳點上

3）自乳點以上至腰部

4）自腰部至恥骨聯合

5）自恥骨聯合至大腿中部；

6）自大腿中部至膝蓋

7）自膝蓋至小腿中部

8）自小腿中部至足跟。

3）服裝畫夸張比例（腿部加長）男女比例的差異

男性肩寬等于2個頭寬，女性肩寬小于2個頭寬 男性腰寬大于1個頭長 女性腰寬等于1個頭長 男性臀寬小于女性臀寬 2.頭部與面部比例 1）頭部與頸部比例

2）面部“三停五眼”比例

三、重點部位的描繪 1.眼睛 女性、男性的在表現上有很大的差異：女性的眼睛大而長，上眼瞼比下眼瞼深，眼睫毛又粗又長。男性眉毛濃黑，筆觸轉折粗礦。2.鼻子和耳朵

鼻子的形狀基本是T型，耳朵結構比較復雜。在服裝畫中一般將鼻子和耳朵省略成幾筆 3.嘴

畫女性嘴部的時候注意下嘴唇不能厚于上嘴唇，嘴角的凹痕須加深處理。男性的嘴唇較女性的寬 4.發型

將發型分為類：卷發、直發、束發頭發依貼腦顱部生長。5.手與足

1）手的結構：腕、掌、指

2）手的比例

3）手的形狀 6.四肢的畫法 結束語：

服裝畫人體基礎結構、比例的熟練掌握，是畫好服裝畫成功的一半，如果人體不能熟練繪制，服裝畫的表現將無從談起。作業：

人體比例、結構

1）人體骨骼、肌肉理解練習

2）男女寫實人體

2個 男女夸張人體

2個

第二章服裝畫的人體藝術性表現 服裝人體動態表現

一、服裝人體動態表現 1.動態定義

動態指人體在運動過程中的一種狀態，姿態是指人體相對靜止時的狀態。我們

可以將姿態理解為人體動作相對靜止的形式，或人體在運動過程中某一時刻的停頓。2.三體積的認識

3、三橫線 4.重心線 1）定義：

在靜止站立時、垂直、半側稍息姿態的人體中，由人體胸鎖窩至肚臍至恥骨點作一條連線，這條連線能夠反映人體動態的特征和運動的方向，并將人體軀干分為左、右對稱的兩部分，條線稱為動態線或重心線。貫穿人體的中心線為重心線。2）形式：

人體的重心垂直落在腿部的支點上，雙腿支撐時兩腿平均受力，則落在兩腿間；不平均受力時，重心向主要受力方偏移。單腿支撐時，重心穿過受力的腳部。3）作用：

重心線幫助我們分析、判斷所表現對象的姿態是否穩定，動態線可以幫助我們控制人體動態的幅度與運動方向。人體直立時，重心線和動態線重合，軀干彎曲時兩線分離，且動態線成為一條弧線，重心線始終是一條垂直線。5.動態類型

1)根據動態幅度分為＊靜止型（寫實）＊動態性動作走動型寫實跑動型，跳躍型動態變化大（夸張）2)依據動態風格分為 3）根據人體數量

6.常見動態（正面、后面、側面）

二、人體動態表現方法 服裝人體表現的方法和步驟

1．根據構圖需要，在紙的上下各畫出一條線，留出天（1.5CM）和地（2CM），中間分為9等份，依照所選擇的人體姿態的特征，在第一格內畫出蛋形頭部，從鎖骨窩開始垂直向下畫一條人體姿態的重心線，再從胸鎖骨窩畫出人體動態線。2．根據動態線畫胸腔和盆腔外形，注意透視關系。3．確定腳、膝關節、手和肘關節的位置。4．根據重心線和腳的位置畫腿。

5．弧線連接胸腔、盆腔，畫出乳房的形，注意透視關系。結束語：

熟練的人體繪制來源于大量的繪畫練習。本節學生必須從宏觀上理解人體姿態的動作表現，而不應只停留在簡單的結構比例準確上和線條的簡單勾畫上。作業：

臨摹男女人體姿態描繪—— 三個典型姿態（側、正、后）。要求：動態準確 線條流暢 八開紙

第三章：服裝造型的具體表現

一、服裝的整體造型 1.概念：服裝的整體造型也就是指服裝的外形----服裝外輪廓的的造型。在進行服裝畫構思時，應首先考慮服裝的外部輪廓，著力體現設計師的整體意識。把服裝的外輪廓表現出來，在關注細節變化。

2.分類：服裝的整體造型可分為A型、H型、T型、X型、Y型、O型等 1）H型：整體造型呈上下基本等大的距形 2）T型：整體造型呈上大下小型 3）A型：整體造型呈上小下大型

4）X整體造型呈上下兩邊大，中間小型

二、根據服裝的款式選擇人體 1.根據服裝的種類選擇人體 1）家居裝 2）運動裝 3）職業裝

2.根據服裝的設計重點選擇

三、從人體到服裝

（一）著裝人體表現的方法和步驟

1．畫出服裝的平面結構圖

2．根據服裝特點選擇人體姿態

3．畫出人體框架確定人體中心線確--服裝搭門的中心線

4．基于人體的基本形描繪服裝的大形，將服裝穿到人體上

5．細節描繪

（二）不同形式服裝的表現（服裝款式和面料質感）

1．衣紋：拉紋、擠紋、垂紋等

2．線的畫法

3．不同形式服裝表現：絲綢、牛仔、皮革等 衣紋的表現

四、服裝局部造型的表現

五、服裝的制作工藝表現 1.拼接工藝 2.刺繡釘珠工藝 3.鑲邊嵌條工藝 4.抽褶工藝 結束語：

從人體到著裝是一個復雜的過程。這其中包括，人體動態的選擇、服裝的造型設計、服裝的局部細節等等。

服裝整體造型設計顯得尤為關鍵。第四章服飾配件表現（略）

一、服飾配件 1.帽子的表現

分為有沿帽和無沿帽。畫帽子一定要表現出頭戴入帽子的效果。一般先畫出頭的動態和形狀，然后在依據頭型動態畫出各種款式的的帽子。注意帽筒和帽沿的透視變化等 2.圍巾的表現

注意表現頸部和圍巾內外層的纏繞關系 3.腰飾的表現

畫腰飾在對其各種造型和工藝的表現之外要特別注意表現它的質感，尤其是金屬、皮革等。4.手套的表現 5.鞋子的表現

第五章服裝畫上色方法 第一部分

一、色彩的協調表現

（一）色彩是服裝構成的基本因素，色彩的基本屬性： 1.色相：色彩的相貌

2.明度：色彩的明暗程度 3.純度：色彩的鮮艷程度

服裝畫中的色彩主要是表現服裝色彩的真實性，故大量運用固有色，而忽略環境色。服裝畫的色彩組合規律一般遵循服裝色彩的設計的原理

（二）色彩的組合搭配 1.無彩色的組合 2.同色相的配合

色相環中60度內的色彩組合，畫面效果協調。3.同純度的配合

在不同色相下選用同純度來協調互相關系 4.高明度的配合

通過調高明度改變雜亂無章的色彩關系 5.主次色的配合

二、基本著色方法與工具

（一）水粉、水彩 干畫法：一種多層涂畫法，在第一次涂畫干了以后在涂第二遍色，顏料度水份少。適于水粉。濕畫法：第一次色未干就接著涂第二遍色，畫時比較急，需要控制水份。適于水彩。干濕結合：表現力強，易于掌握。1.拷貝畫稿。

2.涂膚色。涂頭發色。渲染臉頰腮紅，畫眼妝。畫口紅，畫頭發深暗部 3.用毛筆勾畫整體輪廓。

4.套裝上衣著色、褲子著色、襯衣著色。5.用同類深色畫上衣、褲子、襯衣。

6.鞋子著色。畫襯衣紋樣，手帕花邊紋樣。深色畫腰帶。7.畫整體濃重的地方，調整、勾線。8.整體調整。（二)彩色鉛筆

（三）鋼筆服裝畫

（四）油畫棒

（五）麥克筆 作業

運用不同工具繪制服裝畫4幅 要求：彩色表現 畫面整潔、效果生動 第二部分

服裝畫不同表現技法與特殊技法的表現

一、不同手法 1.平涂法

1）概念：平涂法是常用的時裝畫技法之一，它采用每塊顏色均勻平涂的方法，顏料多采用具有一定覆蓋力的水粉顏料或馬克筆。

2）分類：平涂法有兩種：勾線平涂、無線平涂（亦稱為沒骨平涂）。

勾線平涂是平涂與線結合的一種方法，即在色塊的外圍，用線進行勾勒、組織形象，這是勾線平涂最常用的方法。勾線的工具可以多種多樣，勾線的色彩，亦可根據需要隨之變化。勾線平涂易獲得裝飾性效果，可根據需要適當留飛白，產生一種光感。色塊之上，還可以疊加如點、線等的裝飾，增強裝飾性。無線平涂是利用色塊之間的關系（明度關系、色相關系、純度關系）產生一種整體的形象感，并不依靠線組織形象。

2．暈染法（渲染法）——暈染法是從中國工筆畫技法中吸取而來的一種時裝畫技法。采用兩支毛筆交替進行，一支敷色，一支沾清水，由深至淺均勻染色。這種技法可以用于時裝畫中的人物、有光澤的面料、薄料等。

3.筆觸法：筆觸不被覆蓋，筆法變化多樣，有點有線，增強塑造性和畫面的生動性。4.剪貼法：——以面料、報刊、色紙等一些可用于剪輯、拼貼的材料，按畫面需要進行拼接、粘貼的一種時裝畫技法，它可用作間接預視面料運用的整體效果。在時裝廣告、時裝潮流預測等形式中，常用此法。

5．拓印法——拓印法是將棉花、海綿、布等材料，使其形成一定的形狀，敷上顏料之后，作于畫中，可形成一定的肌理效果。亦可預備如紙或塑料材料制成的某種所需形狀，再用拓印之法，形成某種所需形狀的特殊肌理效果。

6.色紙法：色紙常會給時裝畫帶來意想不到的效果。選擇色紙根據服裝的固有色而定。用比色紙暗的顏色畫服裝的暗部，服裝的最亮處用白色提亮。7.電腦：PhotoshopCoreDraw

二、其他幾種特殊技法

1.撇絲法——這是中國畫、染織圖案設計中的一種技法。采用毛筆敷色之后，將筆鋒撇開，形成間隔、長短等不規則的排線。用這種方法，可以繪出襲皮的長毛質感以及絲狀物。2．刮割法——這是利用某種硬物、尖狀物或刀狀物，刮割畫面，使其產生一種特殊效果的方法。如對襲皮的處理或表現時，常常采用尖狀物，沿裘皮紋理適當刮劃，能表現出裘皮的蓬松、真實感。由于刮割法對紙張有損害，運用此法時，需考慮刮割的深度與紙張的質地與厚度，避免劃破紙張。3．噴灑法

包括兩種方法：一種為噴繪法，另一種為灑色法。

噴繪法是以噴筆等噴繪工具為主的繪制方法。由于噴繪工具繪制的色彩細膩、均勻，所以它不僅可以繪制出具有寫實風格的時裝畫，且能使畫面達到一種神秘效果。噴繪法除使用專業的噴繪工具外，還可以利用刷子等工具達到類似的處理效果，采用遮擋方法，可以噴繪出清晰的邊緣。噴繪法可以結合勾線法，使畫面更為生動。當然，噴繪工具用于時裝畫需要一定的時間來保證，在對此工具的特性未達到嫻熟掌握時，抑或產生相反的效果。灑色法是將色彩灑在畫面的一種方法。它以毛筆、海綿等工具敷上顏色并灑在畫面所需之處，以達到一種不規則的點狀的肌理效果。時裝畫中的某些點狀面料肌理、背景處理可以使用此方法。

4．轉印法——采用轉印紙上的圖案，并將這些圖案用刮筆轉印到畫中。轉印的圖案具有工整、快捷等優點，但受到轉印紙圖案種類及尺寸的限制。流行預測、商業設計圖等多用轉印法。

5．阻染法——利用顏料中油性顏料（油畫棒、蠟筆、油性馬克筆等）與水性顏料（水粉色、水彩色、水性鉛筆等）相互不融的特性，以一種顏料作紋理，另一種顏料附著其上，由此產生兩種顏料的分離。此法多用于深底淺色面料的處理，如藍印花布、蠟染面料以及鏤空面料等。

6．凹凸法——使用一定的外力，將畫面所要處理的部位，敲打、壓擠出凹凸效果來，由此而產生一種立體的效果。例如，在鈕扣、口袋、裝飾物等需要著重突出的部位，可以采用此法。但需要注意的是，運用此法時，色彩的選用，不可太多，最好使凹凸處理在色塊，或單色色塊上，甚至是無色之中。凹凸的部分，其面積不宜過大。使用凹凸法時，應注意力度的大小，以及紙張的彈性、厚薄，以免損壞畫面。

7．磨擦法——用枯筆、海綿、橡皮、布等帶有阻力的粗糙的材料，敷上少許顏料，磨擦畫面，或用砂紙、牙刷等工具磨擦畫面，由此而產生一種較為朦朧、陳舊的某種痕跡效果，此法稱為磨擦法。如牛仔布料的處理、皮革及段子、裘皮等常用磨擦法。

8．折皺法——將畫面按所需揉、折成皺，再敷上色彩作畫，產生一種肌理效果，稱為折皺法。此法用于特殊的面料和背景肌理效果的表現。9.酒精法： 10.撒鹽法 結束語：

時裝畫的特殊表現技法有很多。其中像平涂勾線、剪貼、刀刮法等應用的較為廣泛。特殊技法的應用豐富了時裝畫的表現形式，給服裝畫注入了活力。作業： 根據所授課程內容，進行以上特殊技法的練習要求：彩色表現 訓練項目自定

第六章服裝畫面料質感的表現

（一）一、面料表現概述 面料的分類，可以大致歸納為以下幾種：薄料、厚料（包括中等厚度、針織面料、毛絨面料、透明面料、反光面料、鏤空面料、以及一些特殊材質的面料）。運用各種技法，可以在時裝畫中得到特定面料表現的相對準確性、預視效果和藝術氣氛。

面料質感的表現是相對的，我們在表現時裝畫中的面料質感時，必須通過表現的目的性、對象特征、畫面風格、工具材料等因素，制定所要表現對象的形態效果。換言之，必須綜合考慮各種因素表現對象，而不是將面料質感（或其他如款式、輔料、人物等）孤立表現。1．薄料的特征是飄逸、輕薄，易產生碎褶。在表現薄料時，用線可以輕松、自然，易使用較細而平滑的線，而不宜使用粗而闊的線。以淡彩的形式可以較好地表現薄質面料，或者運用暈染法、噴繪法，都易表現出薄的感覺。表現薄料大面積的起伏，可以使用大筆觸進行大面積的處理。對于薄料的碎褶，可注重其隨意性和生動性，針對其明暗，略加著重刻畫。薄料在穿著之后，有貼身與飄逸之分，前者可以著重表現，而后者則可以略為虛之。

2．中、厚面料質感的表現——中、厚面料的表現與薄料的表現有截然不同之處，易采用粗獷、挺括的線條。呢子的反光性較弱，可利用平涂、磨擦等較為方便的方法表現出這種感覺來。對于粗花呢，可采用灑色法、拓印法等表現粗花呢的花紋。由于面料厚度的影響，中、厚面料的褶不易服帖，因而顯得大而圓滑。如：牛仔布、皮革、裘皮等。

二、常見面料質感表現

（一）編織、針織面料質感表現

1.特點：緊身彈力，柔軟，穿著舒適。

2.表現編織的表面紋理是針織面料質感表現的重點。由于針織面料的種類不同，其表現方法亦各異。針織紋理在繪制中，適當夸張面料的針織紋理效果，可以直接按一定的比例（針對較大的紋理而言，如較大的絞花紋理、較大的編織紋樣等）進行刻畫，或者夸張地表現其紋理效果。由于編織面料的圖案造型是根據編織面料的紋理走向而生成的，所以在表現這類圖案時，可考慮一定的方塊狀與鋸齒狀。3.應用工具：

可以使用彩色鉛筆，油畫棒等，而技法可采用磨擦法、勾線平涂等。

（二）棉織物

棉印花布、燈芯絨、泡泡紗、牛仔布等面料特點分析。1.牛仔布

面料特點：屬棉織物中的斜紋織物。傳統牛仔面料較為厚重，粗糙感強，質地較硬，風格粗獷。但經工藝處理后的牛仔面料已是多種多樣，具有懸垂性好、手感柔軟等優點。1.以上面料表現技法步驟

鋪出底色，布料接縫處留下空白，將留白處用筆渲染。用干筆的毛鋒沿同一方向輕刷以表現牛仔布的肌理效果。仔細畫出接縫處的細小褶皺。畫出軋在線縫處的明線。

注意：一般用涂抹干檫的技法表現牛仔面料粗獷的效果，緝明線是其服裝最顯著的特征。適用范圍廣泛，各年齡消費人群皆可穿著。最初是以工裝及休閑裝為主，但隨著時代發展，不同風格特質的服裝已逐漸涉足各個領域。3.工具應用：水粉、彩色鉛筆

（三）絲綢織物

1.絲綢、織錦緞、天鵝絨、薄紗、塔夫綢等面料特點分析 2.以上面料表現技法步驟。例：薄紗

面料特點：一類為軟紗，柔軟半透明質地，光澤度較柔和。另一類為硬紗，質地輕盈卻有一定硬挺度。表現步驟：

1.用淡彩畫出薄紗的橫向皺褶。2.畫面干透后再畫出豎向皺紋。3.用較深顏色畫出薄紗皺褶線。

4.用較深于底色的顏色沿紗向“撇絲”，表現紗的肌理效果。

注意：用水彩渲染更能表現紗柔和的質感，邊緣的細節刻畫起到畫龍點睛的作用。畫硬質紗前要區別于質地柔軟的紗，適用于晚裝、裙裝或頭巾等服飾。．透明面料的表現——透明面料包括塑料、紗等，對于此類面料的表現，可以綜合運用重疊法、暈染法或噴繪法來表現紗的透明效果。當透明的紗與塑料覆蓋在比它們的色彩明度深的物體上時，被覆蓋物體的顏色會變得較淺；反之，被覆蓋物體的色便會變深。紗易產生自然特性的褶，在處理時，可加強層次的豐富感，而對于飄動起來的紗，可略為淡化。塑料具有較高的透明感，且有較強的反光性能。表現塑料透明感的方法與表現紗的透明感方法相似，但要考慮塑料有一定的反光性能，在處理皺褶、轉折時，要表現出它的硬度感。結束語：

面料質感表現是服裝畫表現的重要內容。正確表達服裝面料質感對于服裝畫顯得格外重要。在寫實風格的服裝畫中應用的尤為廣泛，但在夸張技法的表現是不太注重面料質感信息的表達。

服裝面料質感表現-----針織、絲綢、牛仔 要求：彩色表現 每一種各一 八開紙

質感的表現

（二）一、皮革、裘皮面料質感的表現——

1.皮革服裝挺括、柔軟、光澤感強，明暗對比非常強，衣紋長而較少的間斷。所以表現皮革服裝時用明暗對比的方法，過度要柔和，常選用鉛筆、水粉和特殊技法（水粉+膠水）等。

2.裘皮面料具有蓬松、無硬性轉折、體積感強等特點。常分為長毛和短毛。長毛狐皮面料還具有一種層次感，表現裘皮可結合撇絲法、磨擦法、刮割法，先置深色，而后略順其紋理逐層提亮。

二、填充面料

常分為：羽絨、棉服等。表現技法1.絎縫線 2.不同程度的鼓包，鼓包處衣紋 3.整體外輪廓的泡鼓狀態。

三、條格

四、金屬

五、圖案

面料圖案的表現，是時裝畫整體的一部分，對于圖案的表現技法，應與時裝畫的整體風格協調。由于面料的紋樣是按一定的規律排列，較為復雜，會使我們在表現時裝畫面料時，出現繁瑣和難以控制總體效果的困難。解決這個問題的方法是根據不同的類型或不同的風格，將分布在時裝主要部的位面料圖案著意刻畫，其他部位的圖案，則可作簡單、省略處理件料的設計風格 結束語：

服裝面料質感的表現時裝畫整體的一部分，對于面料表現技法，應與時裝畫的整體風格協調。面料質感的技法表現思考的角度是多方面的，其自身的發展空間也是很廣闊的。作業：

服裝畫面料質感的表現（皮革、裘皮、羽絨、條格）要求：彩色表現

數量：以上每一種各兩個 第七章服裝畫藝術風格的表現

第一部分--------如何畫好完整的服裝畫

一、服裝畫的畫面布局 1.平鋪 2.前后 3.集中

（一）、服裝畫的畫面布局 1.單人

平鋪全身側半身側 2.兩人

1）平鋪2）前后

3、三人1）平鋪

2、前后3）集中

3.多人系列1)平鋪

2、前后大小3）集中

二、畫面背景

1、單一形 2.復雜形

3.創新形（情景模式）4.其他效果

第二部分、服裝畫的風格表現

一、服裝畫藝術風格

服裝畫風格而言是多種多樣的，主要風格類型有以下幾大類：寫實風格、省略風格、夸張風格、以及裝飾風格、卡通風格等。

（一）具象表現形式

寫實風格主要以正常人體比例為基礎，詳細記錄服裝的款式特點，給人一種親切感和現實感，這類風格在服裝畫比較多見，是服裝畫主要表現的方式，通常被稱為寫實風格。

（二）抽象表現形式

抽象藝術是1910年開始流行于西方國家的現代美術流派。這一流派在畫面上做幾何體的組合或色彩和線條的揮灑，拋棄客觀世界的具體形象和生活內容，既追求新意，也表現怪誕。它限定在兩個明確的層面上：其一是將自然的外貌約減為簡單的形象；其二是指不以自然形貌為基礎的藝術構成。

1.時空觀念的改變與畫面處理的關系

打破了同一時間、同一空間、統一地點的真實環境。如：超現實主義風格把沒有任何聯系的東西作“道具”，貫穿在時裝人物的構圖中，曾強了畫面的趣味性。2.自然形象與藝術造型之間的聯系與區別

通過夸張、變形、提煉、升華的手法，曾強時裝畫中的比例、形態、節奏藝術感染力。3.色彩的感情力量表現

客觀上自然色彩與主觀裝飾色彩之間的關系與差別。完全打破了色彩的客觀限制與束縛，大膽的創造了理想的個人色彩境界。夸張風格

類別：夸大、跨小

夸張的角度;人體發型和頭部的夸張頸肩部夸張腿部的夸張服裝夸張

（三）意象表現形式（省略風格

意象的表現形式和“寫意中國畫”有很多相似之處，它以簡潔的手法，概括地描繪時裝人物的基本形態和神韻人體的省略：五官、四肢等服裝的省略：部分衣紋、圖案

（四）裝飾風格

是對形象加以主觀審美的提煉和概括。在形象內部結構與細節用點線面予以修飾

（五）漫畫風格

夸張以人體，服裝為基礎，把它們的特征進行適當的強調和夸張

二、時裝畫與藝術風格流派（歐洲）

1.野獸派1905年，法國巴黎展覽，其中有一間展室的繪畫作品閃耀出純粹而對比強烈的色彩。一位評論家稱這些作品為野獸（法語）這些野獸般的作品給當時的時裝界很大的影響，時裝畫家們開始以強烈的的色彩，戲劇化的筆觸表現他們的服裝。2.超現實主義：描繪恐怖、非理性的場景

3.波普藝術20世紀50年代出現在英美的一項藝術運動，靈感來在于消費社會及流行文化的意象。時裝繪畫方面以組合拼貼或類似于照片的技巧來表現。

4.歐普藝術（視幻覺藝術）誕生于60年代。運用幾何的線條和色彩營造視覺的謬誤或悸動的圖案藝術，以色彩、空間和線條為主要id元素。結束語

如何畫好服裝畫構圖與背景的處理顯得尤為重要。服裝的藝術風格表現類別還有很多，例如：古典風格、清新風格等。但這些風格的表現都是相互融合體現的，比如：抽象藝術形式在夸張、裝飾中都有詮釋，裝飾風格中也有卡通風格和寫實風格等。作業

1.系列人物，背景處理，綜合表現要求：1張彩色表現八開紙 2.服裝各種風格