第一篇：數碼相機新手購買必備知識

數碼相機作為大眾消費品早已經進入尋常百姓家，單說中關村市場每天的數碼相機出貨量就大的驚人，但是這其中有多少消費者是真正懂行的呢?

從我們的產品社區，或者各大數碼相機類論壇中，經常可以看到有一些消費者發帖敘述購買相機過程中的受騙經歷，或者對一些黑店奸商進行投訴，他們都是在事后才反應過來自己被騙了，肯定還有不少人至今仍被蒙在鼓里，使自己的權益和金錢都蒙受了不小的損失。

練就火眼金睛明辨DC選購過程中的“貓膩”

● 確定好可承受的價位是第一步

雖然數碼相機的價格越來越便宜，目前主流機型大概2500元就可到手，但對于普通的工薪階層來說，仍然不是一個小數目。就算您不在意價格，一臺適合自己的相機也是您日后能夠滿意正常使用的前提和保障。所以，在您決定購買數碼相機以后，選型就是您要解決的第一個問題。

主流DC價格均在2500元左右

衡量一款相機好壞最直接的標準就是它的各項參數，主要的包括像素、CCD尺寸、光學變焦、防抖等等，把這些參數搞明白，了解個大概，就是您首先要做的。網絡就是了解這些知識的最好途徑，最佳目前各大主流IT媒體都有自己完善產品庫，內部各種相機的資料都比較完善，仔細的看一看，會對您有不小幫助。

同是長焦DC，FZ50和S5600價格差距甚大

在確定一個價格區間之后，就要根據自己的用途來進行選擇了。如果您酷愛旅游，就在長焦機型中選擇；如果您只是普通家庭用戶，那就在便攜機和卡片機中選擇；如果您是攝影愛好者，就在具有手動功能的相機中選擇，依此類推，確定大方向，是您要做的第二步。

● 確定好機型才能做到有的放矢

經過這兩步，可以供您選擇的機型就在一個比較有限的范圍內了，下面就要根據您的具體要求進行詳細的篩選了。不如光學防抖、面部對焦、大廣角等等，看看那些功能是您必須要求具備的，那些是可以舍棄的，或者您對什么品牌的機器有著特殊的偏好等等，這樣您的選擇范圍就又縮小了一些。

需要提醒您的是，數碼相機的不少技術指標其實比較雞肋，舉幾個例子，第一是超高ISO，目前不少消費類DC已經開始支持ISO 3200、ISO 6400甚至ISO 10000，雖然從數據上看十分誘人，但實際在這種條件下的成像效果已經十分糟糕，實用指數比較低；第二是名廠鏡頭，一些影像領域的后入者往往借此來提高自己產品的身價，其實這些鏡頭大多也只是經過名廠的所謂“認證”而已，并非真正由他們生產，光學素質并不優秀；第三就是數碼變焦，這種靠擴大像素來實現拉近效果的功能對畫質有著很大的影響；而這些指標往往又被廠家和經銷商大肆宣傳，難免會誤導一些不太懂行的消費者。所以大家一定要分清那些才是您真正需要的，不要為追求這些參數而花去多余的金錢。

確定了2~3款備選機型之后，小編建議您逛一逛各大數碼相機論壇，看一看真正的使用者是怎么評價這款相機的，而不要過分的相信各類網站的評測文章，雖然這些評測在相機功能上能給您一個系統而全面的認識，但畢竟接觸時間短，不可能將產品本身吃透，一些優點或者缺陷只能在長期的使用之后才能被發現。所以聽聽擁有者怎么說，是非常重要的。確定幾款產品，就可以去市場購買了

選好機型，做到有的放矢，有針對性的購買，您就可以奔向市場開始正式的購買過程了，這部分才是真正機關重重，危機四伏的，稍有疏忽就可能掉進經銷商設好的陷阱之中。下面，向您介紹一些在購買時需要注意和防范的地方。

● 市場混亂莫從柜臺規模挑商家

以中關村市場為例，各大賣場的一層和二層是數碼產品的主要集中地區。不經常來的消費者很可能被這種陣勢嚇一跳，通道兩邊的各家商鋪裝修風格各異，各種促銷標語貼紙充滿眼球，柜臺上擺著這種琳瑯滿目的產品，穿黑西裝的促銷員甚至比顧客還多，而且熱情無比，您稍有停留他們就會一窩蜂般的沖來：“先生看什么?相機?攝像機?筆記本?進來了解一下，我們這兒都是現貨而且最宜……”

市場中商家多顧客也多，不要看花了眼

這里需要提醒您，選一個合適的店家購買是十分必要的，原則上以專賣店或者大店為最好，但走在市場中，看見許多商家都打著XX品牌專賣、XX金牌店、政府大客戶采購指定經銷商的旗號，但之中有多少是真的呢?可以負責的告訴你，很少。而且市場內的柜臺多不進行直接的交易，只是作為經銷公司在樓下的門市而已，柜臺的銷售人員最終都會把您請到寫字樓中的公司里完成交易，所以不少規模不大的經銷商寧可花重金租下一個較大的店面進行高檔裝修，并擺上一些昂貴的商品，偽裝成實力雄厚的樣子，所以單純從店面上很難分出經銷商實力強弱與否。

最好尋找專賣店購買產品

由于賣場一層的柜臺租金普遍較高，所以這些成本最終也會落在消費者頭上，而一些相對小的店鋪，由于成本較低，所以售價一般也會相對低廉。而且，事先在網上多留意一下，看看各大專業IT網站的推薦商家，一般來說信譽還是有保障的。此外，像“攝貿金廣角”這類的國營攝影器材店也是非常值得信任的，雖然售價會稍微高一點，但貨品質量是非常有保證的，而且不會在配件等方面蒙騙消費者。

淘寶商家多以個人為主，不可輕易相信

有的朋友由于個人原因不方便到電子市場進行實地采購，因此會考慮進行網購。對于這種動輒數千元的產品,并不推薦采用此類購買方式。如果實在是沒辦法，也一定要選擇有規模的著名網店進行選購，對于淘寶之類的個人商家尤其不可輕信，不要被他們報出的低價沖昏頭腦。而且在付款方式上，也盡量選擇支付寶、安付通或者貨到付款的方式，這樣對您的權益有個最起碼的保障，就算拿到機器發現有問題也可及時退貨保證財產不受損失。● 盡量選擇購買行貨較有保障

到底該不該賣水貨。對于不懂行的消費者，堅決推薦您購買行貨，雖然現在水貨的數碼相機比行貨便宜，但差價已經很小，最多不過10%左右。如果您貪了便宜，買回的水貨機在一年之內壞了，您可就得自己掏腰包修了，數碼相機這種精密儀器，隨便一修就千八百塊，比您當時那點差價可貴多了。行貨有廠家得信譽保障，在一年三包期內起碼您可以后顧無憂，買水貨您就要把全部投入壓在那幾分鐘的眼力上，萬一看走眼了，您就吃大虧了。

盡量選擇購買行貨，售后服務更有保障

有朋友就說了，不是現在港行機可以在內地聯保嗎?對，沒錯，但必須是帶香港的原始機打發票，才能享受有條件的全國聯保，注意是有條件的聯保，這其中的差別各個廠家規定不一，但決沒有行貨的無條件聯保范圍廣。而且，買水貨的商家可不會老老實實的把港行賣給你，他們會將所有的水貨、二手貨、返修貨甚至殘次品統稱為“港行”，因為這樣會好賣的多。再給您配個假的香港發票，不是業內人士一般很難分清。就算您買到真的“港行”，售價肯定也不會比正規行貨便宜多少，因為國家已經對數碼相機實行了“零關稅”政策，目的就是為了打擊水貨的存在。如果您不是極度在乎那點差價，請購買行貨。

有保修是行貨數碼相機的最大優勢

弄清了上面這些問題，就該進入實質性的購買階段了。在去市場詢價之前，您應該現在網上對即將購買的產品價格有個大概的了解，這樣在市場中您也能做到心中有數，不至于被JS忽悠暈了。需要注意的是，一般您在賣場中問出的價格都是不含發票的，而根據“三包”規定必須有發票才能享受保修，所以您在問的時候一定要加上一句：“帶票嗎?” 開局發票非常重要

一般來說，商家開發票都要向您要求“加點”，就是按商品價格的百分比交納稅金，一般來說在3%~4%。這部分錢是要上交國家的，對于商家來說自然不愿意，所以個別不法商家會給您開“假發票”，這樣錢自然就流入了JS的口袋，而且您也無法享受三包政策，所以這也是一定要小心防范的。

● 認準目標不要聽JS瞎忽悠

正如前面所講，您事先經過網上詢價，對即將購買的產品售價有了大概的了解，因此在市場中就可以做到心中有數。假設您要購買的產品價格是2500元，柜臺的導購很可能先給您報出2300元的低價，目的就是先把您騙上樓再說，然后再通過各種伎倆想方設法把錢賺回來。所以這種明顯的報“負價”的，是堅決不可相信的。作為消費者，一定要問清是否帶票，是否是行貨，是否是直接購買“標配”的價格，最好裝得內行點，而且要做到面無表情，不要問到一個稍低的價格立即喜形于色讓JS察覺，這樣它會想方設法把您留住，沒準就被吭了。

有的商家報價低，只買“標配”人家是不賣的 問價格時，JS會可能問您是不是現在就拿，是的話就報個底價。有的朋友就會說：“來了當然就是要買了。”建議您不要這樣回答，不妨告訴他您就是詢詢價，問到哪家最低就在哪里買，這時商家一般就會告訴您一個更低的價格，基本屬于正常的可以成交的范圍，您詢價的真正目的也就達到了。

貨比三家，確定價格服務都沒問題再往里走

選擇好了商家，別以為就可以踏踏實實的買了，后面的蒙人伎倆還多著呢。您走進了他們的公司，坐下了，他們有可能就開始說了：“您選的這個機型不怎么樣，我們整天賣這個都知道，這機器有毛病……”等等一大堆，緊接著就說：“我給您推薦些別的產品吧，您看看這款怎么樣，或者那款……”，還有商家會以您想買的機器缺貨等理由向您推薦其他的產品。

看準一款商品，不要輕易購買商家推薦的其他型號

這時，您的立場一定要堅定，一定要堅持您最開始的選擇，不管人家怎么忽悠，就是不能買別的，如果他那里沒有，扭頭就走人。這也是為什么小編最開始就強調“課前工作”的重要性，不少消費者就是因為輕信的這幫人的話，購買了其他機型，回家一查自己花的錢比正常價格高了許多。總之記住一點，經銷商強力推薦的都是不好賣的或者利潤率很高的產品，熱門機器不愁賣，所以經銷商只能這樣才能消耗掉手中的庫存，到頭來吃虧的還是消費者。

● 配件可以輕易讓商家獲取暴利

JS蒙騙消費者的第二招，就是在配件上大賺特賺，這也是許多朋友會忽略的一點。數碼相機“標配”中所含的一般就是數據線，充電器和一塊電池，這樣并不能支持正常的使用，必須配備存儲卡等其他配件。很多人只注重事前查看了機器的價格，卻忽略的配件的行情，這無疑給JS留下了可乘之機

電池和存儲卡都是商家牟取暴利的好途徑

舉例來說，買相機一般要配的東西有存儲卡、第二塊電池以及座充，個別消費者還需購買讀卡器、濾鏡之類的產品。以現在的行情來看，2GB的SD卡售價在120元左右，國產充電套裝在60~70元之間，多合一讀卡器30元左右，但在經銷商處購買的話，價錢可能就是翻著倍的往上漲，如果您不了解這些東西值多少錢，一下就讓經銷商賺大發了，您自己也吃了大虧。

品勝這類的國產電池物美價廉，不如自己另行購買

建議您不要在經銷商處購買配件，拿中關村來說，電子市場內都有各品牌存儲卡(金士頓、sandisk、宇瞻、創見等)和電池(品勝等)的專門代理，賣相機的經銷商也都是從這里拿的配件，所以您也不妨多走兩步路，去這些專門的代理商處購買，也能為自己剩下不少錢呢。

電池和存儲卡的專賣店在市場中都可以找到

通常來說JS主要靠以上兩種方法來忽悠消費者，如果您能做到立場堅定應該不會有太大損失。但過了這些關，還有最后一道陷阱等著您呢

● 最后一步檢查CCD及LCD的壞點

最后就要查看相機有無壞點了，現在CCD制造技術還不能保證數百萬上千萬個像素點全部都可以正常工作。雖然1~2個壞點在照片中基本堪布出來，但誰不像買個完美的機器呢?這時帶一份壞點測試軟件就顯得很有必要了。最為常用的壞點測試軟件為DeadPixelTest，可以有效的檢測出CCD的壞點。或者您也可以拍攝幾張純色的照片，再傳到電腦上放大查看，如果某點的顏色在不同圖象中均無變化，那基本就可以確定是壞點了。

利用DeadPixelTest軟件可以檢測CCD壞點

LCD的壞點就比較容易檢測了，只需用全黑和全白兩張圖片進行瀏覽，立即就可以分辨出來。經過上面這些步驟，您已經可以確定自己的相機在質量上沒有問題了。最后要做的就是檢查包裝中配件是否齊全，還要注意機身上、包裝盒上盒保修卡上的機身序列號要保持一致，這樣才能享受一年的免費質保。這些下來，您基本就可以放心交錢了。

驗機過程一定要仔細再仔細

交完錢，拿到發票仔細檢查辨別真偽后，一定讓經銷商注明有問題包換的期限，最后向銷售人員要一張名片，并確保聯系電話地址真實有效，基本就可以拿東西走人了。數碼相機描述

數碼相機的像素數包括有效像素（Effective Pixels）和最大像素（Maximum Pixels）。與最大像素不同的是有效像素數是指真正參與感光成像的像素值，而最高像素的數值是感光器件的真實像素，這個數據通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在鏡頭變焦倍率下所換算出來的值。

對于手機的數碼相機像素，目前只能處于初級發展階段，像素數并不很高，大都在10萬--130萬像素之間。數碼相機的像素數越大，所拍攝的靜態圖像的分辨率也越大，相應的一張圖片所占用的空間也會增大。有效像素

有效像素數英文名稱為Effective Pixels。與最大像素不同，有效像素數是指真正參與感光成像的像素值。最高像素的數值是感光器件的真實像素，這個數據通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在鏡頭變焦倍率下所換算出來的值。以美能達的DiMAGE7為例，其CCD像素為524萬（5.24Megapixel），因為CCD有一部分并不參與成像，有效像素只為490萬。數碼圖片的儲存方式一般以像素（Pixel）為單位，每個象素是數碼圖片里面積最小的單位。像素越大，圖片的面積越大。要增加一個圖片的面積大小，如果沒有更多的光進入感光器件，唯一的辦法就是把像素的面積增大，這樣一來，可能會影響圖片的銳力度和清晰度。所以，在像素面積不變的情況下，數碼相機能獲得最大的圖片像素，即為有效像素。

用戶在購買數碼相機的時候，通常會看到商家標榜“最大像素達到XXX”和“有效像素達到XXX”，那用戶應該怎樣選擇呢？在選擇數碼相機的時候，應該注重看數碼相機的有效像素是多少，有效像素的數值才是決定圖片質量的關鍵。最大像素

最大像素英文名稱為Maximum Pixels，所謂的最大像素是經過插值運算后獲得的。插值運算通過設在數碼相機內部的DSP芯片，在需要放大圖像時用最臨近法插值、線性插值等運算方法，在圖像內添加圖像放大后所需要增加的像素。插值運算后獲得的圖像質量不能夠與真正感光成像的圖像相比。

在市面上，有一些商家會標明“經硬件插值可達XXX像素”，這也是相同的原理，只不過在圖像的質量和感光度上，以最大像素拍攝的圖片清晰度比不上以有效像素拍攝的。

最大像素，也直接指CCD/CMOS感光器件的像素，一些商家為了增大銷售額，只標榜數碼相機的最大像素，在數碼相機設置圖片分辨率的時候，的確也有拍攝最高像素的分辨率圖片，但是，用戶要清楚，這是通過數碼相機內部運算而得出的值，再打印圖片的時候，其畫質的減損會十分明顯。所以在購買數碼相機的時候，看有效像素才是最重要的。

目前手機的數碼相機功能主要包括數碼變焦，拍攝靜態圖像，連拍功能，短片拍攝，鏡頭可旋轉，自動白平衡，內置閃光燈等等 數碼相機感光元件 感光器件工作原理

作為手機新型的拍攝功能，內置的數碼相機功能與我們平時所見到的低端的（10萬--130萬像素）數碼相機相同。與傳統相機相比，傳統相機使用“膠卷”作為其記錄信息的載體，而數碼相機的“膠卷”就是其成像感光器件，而且是與相機一體的，是數碼相機的心臟。感光器是數碼相機的核心，也是最關鍵的技術。目前數碼相機的核心成像部件有兩種：一種是廣泛使用的CCD（電荷藕合）元件；另一種是CMOS（互補金屬氧化物導體）器件。由于手機中的拍照功能是新興起的，所以目前用于手機中數碼相機的感光元件基本上都是CMOS的。

電荷藕合器件圖像傳感器CCD（Charge Coupled Device），它使用一種高感光度的半導體材料制成，能把光線轉變成電荷，通過模數轉換器芯片轉換成數字信號，數字信號經過壓縮以后由相機內部的閃速存儲器或內置硬盤卡保存，因而可以輕而易舉地把數據傳輸給計算機，并借助于計算機的處理手段，根據需要和想像來修改圖像。CCD由許多感光單位組成，通常以百萬像素為單位。當CCD表面受到光線照射時，每個感光單位會將電荷反映在組件上，所有的感光單位所產生的信號加在一起，就構成了一幅完整的畫面。

CCD和傳統底片相比，CCD 更接近于人眼對視覺的工作方式。只不過，人眼的視網膜是由負責光強度感應的桿細胞和色彩感應的錐細胞，分工合作組成視覺感應。CCD經過長達35年的發展，大致的形狀和運作方式都已經定型。CCD 的組成主要是由一個類似馬賽克的網格、聚光鏡片以及墊于最底下的電子線路矩陣所組成。目前有能力生產 CCD 的公司分別為：SONY、Philps、Kodak、Matsushita、Fuji和Sharp，大半是日本廠商。

互補性氧化金屬半導體CMOS（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）和CCD一樣同為在數碼相機中可記錄光線變化的半導體。CMOS的制造技術和一般計算機芯片沒什么差別，主要是利用硅和鍺這兩種元素所做成的半導體，使其在CMOS上共存著帶N（帶–電）和 P（帶+電）級的半導體，這兩個互補效應所產生的電流即可被處理芯片紀錄和解讀成影像。然而，CMOS的缺點就是太容易出現雜點, 這主要是因為早期的設計使CMOS在處理快速變化的影像時，由于電流變化過于頻繁而會產生過熱的現象。兩種元件不同之處

由兩種感光器件的工作原理可以看出，CCD的優勢在于成像質量好，但是由于制造工藝復雜，只有少數的廠商能夠掌握，所以導致制造成本居高不下，特別是大型CCD，價格非常高昂。同時，這幾年來，CCD從30萬像素開始，一直發展到現在的600萬，像素的提高已經到了一個極限。

在相同分辨率下，CMOS價格比CCD便宜，但是CMOS器件產生的圖像質量相比CCD來說要低一些。到目前為止，市面上絕大多數的消費級別以及高端數碼相機都使用CCD作為感應器；CMOS感應器則作為低端產品應用于一些攝像頭上，若有哪家攝像頭廠商生產的攝想頭使用CCD感應器，廠商一定會不遺余力地以其作為賣點大肆宣傳，甚至冠以“數碼相機”之名。一時間，是否具有CCD感應器變成了人們判斷數碼相機檔次的標準之一。

CMOS影像傳感器的優點之一是電源消耗量比CCD低，CCD為提供優異的影像品質，付出代價即是較高的電源消耗量，為使電荷傳輸順暢，噪聲降低，需由高壓差改善傳輸效果。但CMOS影像傳感器將每一畫素的電荷轉換成電壓，讀取前便將其放大，利用3.3V的電源即可驅動，電源消耗量比CCD低。CMOS影像傳感器的另一優點，是與周邊電路的整合性高，可將ADC與訊號處理器整合在一起，使體積大幅縮小，例如，CMOS影像傳感器只需一組電源，CCD卻需三或四組電源，由于ADC與訊號處理器的制程與CCD不同，要縮小CCD套件的體積很困難。但目前CMOS影像傳感器首要解決的問題就是降低噪聲的產生，未來CMOS影像傳感器是否可以改變長久以來被CCD壓抑的宿命，往后技術的發展是重要關鍵。影像感光器件因素

對于數碼相機來說，影像感光器件成像的因素主要有兩個方面：一是感光器件的面積；二是感光器件的色彩深度。

感光器件面積越大，成像較大，相同條件下，能記錄更多的圖像細節，各像素間的干擾也小，成像質量越好。但隨著數碼相機向時尚小巧化的方向發展，感光器件的面積也只能是越來越小。

除了面積之外，感光器件還有一個重要指標，就是色彩深度，也就是色彩位，就是用多少位的二進制數字來記錄三種原色。非專業型數碼相機的感光器件一般是24位的，高檔點的采樣時是30位，而記錄時仍然是24位，專業型數碼相機的成像器件至少是36位的，據說已經有了48位的CCD。對于24位的器件而言，感光單元能記錄的光亮度值最多有2^8=256級，每一種原色用一個8位的二進制數字來表示，最多能記錄的色彩是256x256x256約16,77萬種。對于36位的器件而言，感光單元能記錄的光亮度值最多有2^12=4096級，每一種原色用一個12位的二進制數字來表示，最多能記錄的色彩是4096x4096x4096約68.7億種。舉例來說，如果某一被攝體，最亮部位的亮度是最暗部位亮度的400倍，用使用24位感光器件的數碼相機來拍攝的話，如果按低光部位曝光，則凡是亮度高于256備的部位，均曝光過度，層次損失，形成亮斑，如果按高光部位來曝光，則某一亮度以下的部位全部曝光不足，如果用使用了36位感光器件的專業數碼相機，就不會有這樣的問題。

第二篇：購買數碼相機必備知識

擁有一部數碼相機已不再是夢想，它能為您生活增添一份樂趣；但是否覺得，用了一段時間以后，發現數碼相機的分辨率可以設置成多種，拿一臺410萬像素數的相機來說，分辨率從2272＊1704到640＊480至少有4種，同時也有不少2種以上的圖片壓縮存儲方式；可相機的說明書從沒寫過用什么樣的分辨率和壓縮級別可派什么用場，制成多大的照片。那我們該如何計算既要得到高質量圖像又能在存儲卡上存儲較多的圖片呢？

也許有人會說，選擇質量最高的分辨率吧，它總是萬無一失的，但此時是否想過，存儲卡的容量能放得下幾張高分辨率的圖像呢？而選擇低分辨率，雖可存儲很多圖像，但一般只可用來發E-Mail，要印成照片可就為難了。

美國《大眾攝影和成像》雜志社的編輯說過，一個可接受“照片質量”的圖片有一個大于200ppi分辨率的文件產生。所以，你可以用這個辦法來算出任何數碼相機采用的分辨率的設置。只需將你的數碼相機有效的像素數除以200就可得到一張“照片質量”的圖片尺寸。

比如，一部410萬像素數（有效象素390萬）的數碼相機，分辨率設置為最高的2272＊1704像素文件時，就可印出一張11.4＊8.5英寸“照片質量”圖片。當然，事實中并沒有11.4＊8.5的照片尺寸，我們通常可以把它作為參考值后再選擇較接近的圖片尺寸，一般應盡量往里靠，所以可選10＊8 英寸而不選擇12＊10英寸。

而這個200ppi分辨率經驗法是基于用最好的噴墨打印機與熱升華打印機所產生的數字圖片也包括彩色負片在高檔數字彩擴機上印出的照片進行比較而得出的。判斷的標準是觀看的距離；通常由專業攝影師來評定，如5＊3.5英寸（通常的5寸照）照片是從大約20cm 處觀看，而8＊10英寸的照片在一臂之長的距離來觀看。所以說這個經驗值很有實用價值；而一些要求苛刻的攝影師往往用放大鏡在更近的距離觀看，發現在 300ppi以上的分辨率出來的圖片更加完美，但也認可200ppi分辨率的文件制成的圖片能為大多數人所接受。

第一列是數碼相機的有效像素數；如410萬像素數的相機有效象素通常是390萬，相對應的最高分辨率是2272＊1704，但由于各廠商的制造規格不同，有的品牌410萬像素數的相機最大分辨率是2288＊1712，也有2448＊1632的，但只要掌握這個經驗法就可得出相應的尺寸。

表格中的第二列是相對應的最高分辨率值。

第三列是使用JPEG圖像格式存儲文件時的壓縮方式，一般有超精細、精細與標準三種方式，也有fine與standard兩種方式，相當于超精細和精細兩種，所以這里我們列舉大多數數碼相機所用的壓縮格式。（TIFF和RAW非壓縮格式不在此列出）；超精細的方式圖像壓縮比例小，質量高，但文件量大，只可存儲少量圖片，而標準方式則與上述相反，可存儲較多數量的圖片，因此需根據需要來決定。

第四列至第七列列舉了現在常用的存儲卡容量的存儲能力，以方便讀者對比。第八列至第九列是最終我們想知道可制作多大照片的尺寸；200ppi分辨率可用在激光彩擴機，高質量的噴墨與熱升華打印機上所呈現出“照片質量”的最大圖片，而如果有更加苛刻的要求選擇300ppi，定會令你滿意。

當然，以上所說的像素數不包括插值后的像素數。相信大家知道了這個經驗值后會對您的數碼相機作出合適分辨率的設置。

其實，真正人眼接受的范圍和這個是不太一樣，除了單位面積里的點的有效數目的像素量以外，還有觀片距離，還有實際印放大小對單位尺寸的心理接受變化。

我實驗過1.2M的尺寸印放，或者高精度噴繪，實際上大約用成像效果好的300萬像素的機器插值就可以做到人的接受上限。大約這個時候人可以接受不到72DPI的精度，實際觀看距離為1M不到。前提是要插值。

分辨率300的相機和分辨率72的相機有何區別？

概念一：72是適合一般顯示器輸出的分辨率，300是適合一般照片打印輸出的分辨率。有的機器為適應直打照片，所以默認300，有的機器為了適應顯示器，所以默認72。（這個好像約定俗成多少年了，也沒見改過）

CANON的機內默認JPG輸出分辨率是72，但是如果你用RAW格式，之后拿DPP轉換成JPG就可以自動更改分辨率了，DPP的默認值是350（可在DPP軟件里“參數設置”--“一般設置”里修改輸出分辨率默認值）

像機的分辨率是像機內定的，無法改變。相機內置的這個數值沒有絕對意義。在這里也可以說：“A和B倆相機像素相等條件下：A相機默認顯示分辨率72=B相機默認打印分辨率300”（自創公式不太科學嚴謹，呵呵！）。實際分辨率決定于輸出方式和總像素。

概念二：圖像的要素之一是分辨率，即“dpi”，意思是每英寸里的點數。如：72dpi就是指每英寸里有72點，300dpi就是指每英寸里有300點。可是一幅圖像，光有分辨率還不夠，還有該圖像的大小（尺寸），只有這兩個要素，才是完整的圖像。提問題朋友的疑惑恰恰就在這里。比如一幅數碼圖像，不管多少分辨率和尺寸大小，但組成這幅圖像的全部像素總是一成不變的。正是因為這樣，我們表示一張數碼照片要素都是用像素來表示的，如：1200X1600像素（192萬像素）。至于要講圖像的分辨率dpi，則一定要和圖像的大小聯系起來看。

下面舉個例：

一幅圖像的縱橫邊的分辨率都是300dpi，圖像的大小是1X1英寸；而另一幅圖像的縱橫邊的分辨率都是150dpi，但圖像的大小是2X2英寸，那么結論就是這兩幅圖的畫質精度是一樣的。

所以，有朋友說別人的照片的數值是300dpi，而自己照片的是72dpi，這只是兩個相機針對電腦顯示還是照片打印默認設置不同而已，如果你們倆的相機都是1200萬像素，那么兩張照片理論精度都是一樣的。不信還可以試試，將別人的和自己的相同像素的2張照片在PS里打開，就可以看出，別人的照片分辨率雖然是300dpi，但尺寸小。自己的照片分辨率雖然是72dpi，但尺寸大。操作PS，點擊“圖像”—“圖像大小”，將“重定圖像像素”的選勾框去掉，然后改變尺寸大小或像素中的某一個數值，你就會發現其它也會相應地而變化。假如這時你把自己照片的像素改成300dpi，再看照片的尺寸，一定會和別人的完全一樣！或著你把別人的圖片尺寸改成和你自己的一樣，那么像素也一定會自動變成72dpi！

單反相機和普通相機的區別

一、傳統單反相機和傳統普通相機的區別

1、光通道不同

單反相機采用了特殊的構造，更本上解決了象差的問題，就是說從取景器內部看到的就是將要暴光在膠片上的圖象，傳統傻瓜機由于鏡頭和取景器各自分開，光通道和取景內容不同，又稱為“旁軸取景”，如果拍攝的距離很近有可能造成看到的是拍攝對象的頭，而照的是對象的身子！所以普通相機沒法拍攝微距照片，也不能直接看到景深等效果。

2、快門不同

單反相機都是采用簾幕快門，速度可以做到1/2000秒以上，而普通傳統相機采用鏡間快門（在鏡頭透鏡之間，為花瓣狀）速度一般最多做到1/400秒。單反相機優勢明顯。

3、鏡頭不同

單反相機可以更換不同的鏡頭（廣角、魚眼、長焦）。普通相機不可能做到，因為取景器內看到的和膠片上得到的影象完全是兩回事！

4、功能上差異很大

高檔的單反相機有豐富的手動功能，專業攝影師能得心應手的使用。而普通相機手動功能有限。當然效果就不可能同日而語。

5、體積相差很大

單反相機往往體積龐大，攜帶麻煩，而普通相機相對較小巧，特別是有些傻瓜機，小巧方便。

二、單反數碼相機和普通數碼相機的區別

結構不同

1、和傳統單反相機一樣采用了特殊的構造，數碼單反相機更本上解決了象差的問題，就是說從取景器內部看到的就是將要暴光在膠片上的圖象，普通數碼相機由于采用了CCD感光模式，大家在LCD上看到的就是CCD感受到的圖象，也就是說拍攝者在液晶屏上看到的也是大家將要拍攝的圖象，也不存在像差問題，所以普通數碼相機也能拍攝好微距！所以從這點來說，單反相機不占優勢。

快門問題

2、快門問題，現在的快門設計也提高了技術和工藝，普通的快門也能做到1/1000秒以上了，但是數碼單反應用的簾幕快門往往能夠把速度做的更快，可以高達1/2000—4000秒。不過它們的差異正在縮小！

鏡頭不同

鏡頭差別也太大了，單反數碼相機可以更換不同的鏡頭（廣角、魚眼、長焦）。因為受全片幅感光材料（cmos或ccd）的限制，光學變焦功能大打折扣（原因是全片幅和普通數碼相機相比太大），普通的數碼單反基本上都配了個讓人不滿意的狗頭，必須購買多個鏡頭才能發揮數碼單反的威力，后續投資大，而普通數碼相機最多加個轉接環然后畫蛇添足的接個鏡頭，效果可想而知，不過因為使用了面積小很多的ccd所以往往可以做成大光變，在這點上各自都有自己的優勢！

感光材料的面積差別

數碼單反相機大多數采用全片幅的2/3為感光材料，少數高端產品做到了全片幅（就是和35毫米膠片的大小一樣），往往比普通的數碼相機采用的ccd的面積大幾倍，所以數碼單反一般躁點非常小，而普通的數碼相機躁點控制要差很多，例如600w 的canon 300D 和800w的sony f828比躁點控制相差太大了，簡直無法比！現在出的新產品canon 1D可謂登峰造極！達到了1600w。效果好的沒法形容,簡直難以想象，希望大家看到這款相機的時候眼珠子沒有滾到地上！就是用jpg的格式一張pp就要7兆多（相信如果發這樣的原片大家都受不了）！

重點說明：

1、數碼單反相機和傳統單反相機的快門是故障率很高的部件,因為在拍攝的時候首先是面鏡要翻上去,然后再暴光,這一系列動作都是非常快的,而且都是機械裝置。有些朋友問我為什么我在用閃光燈時候，在取景器內看不見閃光，通過以上講解大家應該知道了為什么（反光面鏡相當于一個光路的切換開關）。

2、單反相機在更換鏡頭的時候內部很容易進灰，特別是數碼單反，如果CCD上面臟了就只能請專業部門維修清理！所以在更換鏡頭的時候盡量找干凈無塵的地方進行。

光學取景器與電子取景器有什么區別

光學取景器又分為兩種一種是與鏡頭分開的一般稱為光學取景器（以前傻瓜相機用的），在一種是通過鏡頭的一般稱為TTL取景器（大多用于單反相機）

與LCD取景器相比，前兩種取景器有許多優點。首先，可以避免因開啟LCD而過度耗盡電量，從而可以增長拍攝時間和電池的使用壽命。其次，在室外拍攝時，它可以避免因LCD顯示屏反光導致的取景誤差。詳細的比較這三種取景器的不同之處：

1、光學取景器

不管相機的鏡頭是定焦還是變焦，光學取景器的取景都是不變的，它工作時與鏡頭無關，它只是模仿鏡頭的視角和焦距。有家用傻瓜型相機（包括家用級數碼相機）大都使用這種取景方式。

取景器進光孔的大小決定了圖像的清晰程度，對于戴眼鏡的用戶而言，有相對來說大一些的光孔就顯得比較重要了，因為眼鏡會使他們的眼睛離取景器較遠，這樣就不可能準確地取景。現在有些取景器配備了可以進行屈光度調節的功能，使拍攝者在拍照時可以不戴眼鏡就可進行較為準確的取景。不過，只有近、遠視者才可以進行屈光調節，對于視力正常的拍攝者而言，屈光度調節毫無意義。

光學取景器應盡量地靠近鏡頭的光軸中心，以減少取景視差。之所以會出現視差，是因為相機鏡頭和取景器是從不同位置觀看拍攝對象的，因而它們各自看到的景物也是存在一些差異的。一般來說，光學取景器不能顯示100%的鏡頭所拍攝圖像，大概只有實際幀的85%或更少。這就是開發TTL取景器的原因。

2、TTL光學取景器

這種取景器通常配備在較昂貴的數碼相機上，它可顯示鏡頭所拍攝到的圖像。在傳統膠卷相機中，絕大多數已經采用這種取景方式。

不同TTL取景系統的工作方式是不同的，在具體使用時，所能顯示的細節也不盡相同，但它們都是通過將穿過鏡頭的光線反射或散射，從而達到取景的目的。所以對于使用TTL光學取景器的數碼相機來說，通過液晶屏和取景器看到的圖像是一致的。

3、電子取景器

這種取景器的優點與TTL取景器一樣：顯示待拍景物的全貌，在日光下可以看到，并且可以顯示光圈、快門速度等拍攝信息，但除此之外，還可以顯示相機菜單，這是其它取景器所無法做到的。電子取景器的缺點可歸納為三條：與光學取景器、TTL取景器不同，它需要大量的電源；類似于LCD顯示屏，容易反光，從而影響取景的準確；與光學系統相比顯得比較粗糙。最后一項會顯得很重要，因為這樣的系統無法顯示拍攝幀里的最小細節，比如人眼是不是睜開的等等。

數碼攝像機感光元件又有什么要求與區別？

非專業數碼相機使用與機身一體的鏡頭，采用鏡間快門，在正式曝光前快門可以常開，正式曝光前再閉合，平時光線可以直達感光器件，因此可以很容易實現LCD取景。

專業型數碼相機多是基于傳統相機機身設計。使用焦平面幕簾快門，還有反光鏡，正式拍攝之前光線無法到達感光器件，因此不容易實現LCD取景。而且，對于真正的單反機型LCD取景并無太大必要。另外，對于可更換鏡頭的專業數碼相機，如何保持感光器件的清潔一直是個難題，如果讓快門常開，這個問題會更為嚴重。

購買數碼相機應該了解的經常看到有朋友詢問如何購買及測試數碼相機，現集中一貼，希望對菜鳥有所幫助，也歡迎大家指點和補充。

買數碼相機前要做足功課，盡可能少的給JS機會。

1.請教懂行的朋友，最好是請有經驗朋友一起去協助購買；

2.現在網絡無所不在，充分搜索需要的信息，做到心中有數；

3.自己要有主見，千萬不要跟著JS的思路走，當時想不明白的話，寧可不買，回家想明白再說。

購機過程：

1.測試 LCD 壞點

用相機拍攝一張全黑及一張全白的照片。拍攝全黑照片可以用手動曝光方法將光圈收至最小、快門調較至最快向較暗的地方拍攝，自動相機的話則可以關上閃光燈后用手捂著鏡頭拍攝一張；拍攝全白照片可用手動曝光方法將光圈開到最大、快門調校至最慢向明亮的地方拍攝，自動相機則可以開啟閃光燈近距離對著白紙拍攝。有壞點的LCD，通常會在全黑及全白的畫面下呈現明顯的白色、黑色或其他不正常顏色的小點（都在故定的位置），很容易看得出來。

2.測試 CCD 壞點

在計算機上用Dead Pixel Test 軟件測試前面拍的全黑、全白照片，最好自己帶筆記本。

3.試變焦功能

開機鏡頭能否正常伸出、鏡頭保護片能否正常打開，拉遠拉近過程是否順暢，關機后鏡頭能否正常收藏、鏡頭保護片是否能正常合上。

4.試對焦、微距、閃光燈

嘗試用相機向著旁邊的景物對焦，看看有沒有出現不能完成對焦的情況。接著調至微距模式，試試對焦一些細微的對象。然后用不同的閃光燈模式拍攝一張，同時留意照片的顏色有沒有特別不正常的偏色情況。

5.所有按鈕按一遍

最后試按相機的所有按鈕，看是否能夠正常操作。

6.如果是數碼單反，還要看看成像器件表面的灰塵情況，將光圈縮小至小于F16，拍攝一張淺色均勻的圖片（例如：天空、白墻等等），在計算機上查看，如果有灰塵的話會很明顯看出，這種情況應該至少要求商家代為清理，當然能換機更好。

灰塵、壞點、熱點的區別：

灰塵：一般成暗灰色，點比較大，光圈不同，灰塵的成像大小也不同，光圈越小，灰塵成像的邊緣越清晰，大光圈下甚至看不到。

壞點：無論什么光圈，亮度、大小不變。

熱點：曝光時間越長越明顯，顏色也隨曝光時間變化，以目前的技術水平，ISO100時，30秒曝光時間內，全黑照片不應該有明顯的色點出現。

關于數碼相機的CCD介紹

數碼相機的核心部件是感光成像器件，它也是部件中價格最為昂貴的，可以稱作數碼相機的心臟。目前數碼相機的感光部件主要采用兩大類光敏器件：電荷耦合器件CCD和互補金屬氧化物半導體器件CMOS。和CMOS相比，相同像素的CCD功耗大、價格貴，但是CCD光敏器件產生的圖像質量要好很多，因此成為市場主流。

CCD分為面CCD和掃描線性CCD兩類。面CCD數碼相機的CCD芯片具有拍攝速度快的優點，能拍攝活動景物和適應有閃光燈的環境；掃描線性CCD數碼相機中使用的CCD芯片分辨率極高，但由于存在掃描過程，分辨率越高，需要的曝光時間越長，導致這類數碼相機無法拍攝活動景物，也不能進行閃光拍攝。所以，除非只是用于靜物拍攝，一般應選用面CCD型數碼相機。關于CCD，有一個用來區分數碼相機檔次的重要參數就是像素值，它取決于CCD芯片上光敏組件的數量，數量越多產生圖像的分辨率越高，所拍圖片的質量也就越好。

在傳統相機中，分辨率用每英寸多少像素（DPI）表示。在數碼相機中，數碼相機的分辨率是以感光元器件ＣＣＤ芯片上像素的多少來表示的。像素多,數碼相機就可以拍到更多的圖像細節,分辨率就高。另外，數碼相機的分辨率還直接反映能夠打印出照片的尺寸大小。分辨率高則在相同輸出質量下可打印出照片的質量就越好。數碼相機的分辨率當然是越高越好，但要注意這個值是圖像傳感器的物理分辨率還是經過軟件處理后得到的分辨率。因為如果圖像傳感器像素大幅提高，產品的成本必然大幅提高，因此某些廠家采用軟件插值運算的方法來提高像素和分辨率。這一方法的原理是用兩個相鄰的像素進行運算得到一個新的像素，從而提升分辨率（實際上在計算機中通過一些圖像處理軟件可以很容易地實現這一功能）。這一方法雖然提高了分辨率，但通過軟件生成的像素并不能真正反映真實的色彩，在圖像中不同色彩的邊界往往會產生色差和明顯的鋸齒。

CCD的尺寸

數碼相機的參數中有1/2.7英寸、1/2.5英寸、1/1.8英寸，單反數碼相機有aps-c、aps-h、全畫幅，這些都是指CCD的尺寸。事實上我們現在所接觸到的CCD尺寸的說法是參考傳統攝像機內的真空攝像管的對角線長短來衡量的，它嚴格遵守了Optical Format規范，中文譯名為光學格式，其數值稱為OF值，單位為英寸。因此CCD尺寸的標準OF值的計算方法是其實際對角線長度（單位：16mm），數碼相機里的一英寸長度不是工業上的25.4mm，而是16mm。以1/1.8英寸的CCD作例，這個1/1.8英寸就是計算公式中的OF值，16÷1.8≈8.89mm，這就是該CCD感光核心部分對角線的實際長度了，現階段佳能A630、A640、索尼N1、三星S800等等都是采用該尺寸的CCD傳感器。早期相機的CCD尺寸是1/2.5英寸，16÷2.5=6.4mm，對角線只有6.4mm。大多數相機（消費級數碼相機）多采用4:3系統（CCD的長寬比），利用勾股定理可以求得長×寬，1/2.5英寸CCD的長和寬是5.12mm×3.84mm。不如手機按鍵大；1/1.8英寸也就是7.112mm×5.334mm。單反里面通常直接給出CCD尺寸的長寬，單位mm，這里比較容易理解，當其尺寸為或接近36mm×24mm時（一張135型膠片，也稱35mm膠片的大小），就叫這款數碼相機為全畫幅相機。目前只有佳能公司開發出兩款全畫幅數碼相機，價格都在2萬元-5萬元之間。索尼A100數碼單反和尼康剛上市的D80數碼單反的CCD大小為23.6mm×15.8mm，也稱aps-c畫幅，現階段所有nikon相機都采用這一尺寸的CCD。說到這里大家應該知道為什么小DC和單反在成像上會有很大差別了吧，但這也不是絕對的，先進制造工藝下感光面積小的也比落后的制造工藝下的面積大的效果好。

因為一般數碼相機的CCD尺寸（即畫幅尺寸）小于傳統135膠片機（使用35mm膠卷的相機）的畫幅尺寸，即全畫幅，也就是35mm膠卷的長乘寬，36mm*24mm，所以一般數碼相機的鏡頭焦距比傳統相機的要小，舉個例子，50mm焦距的鏡頭在APS-c（畫幅尺寸23.6mm*15.8mm）機器上的成像視角大約與75mm焦距的鏡頭在的135膠片機的底片上成像的視角相當，都是大約30度。50mm是真實焦距，75mm就是等效焦距。隨著CCD尺寸的逐漸增大，數碼相機的鏡頭焦距也逐漸增大，CCD尺寸達到全畫幅，其鏡頭焦距就與135膠片相機的焦距相等。

數碼相機的等效焦距（即135膠片相機的焦距）與真實焦距之比，等于135膠片相機的畫幅對角線尺寸與CCD的對角線尺寸（即CCD尺寸）之比。

用上面的比例關系還可以算出CCD尺寸的真實數據，舉例說明：松下LX2數碼相機使用1/1.65英寸CCD，鏡頭的等效焦距為28-112mm，真實焦距為6.3-25.2mm，兩者的比例4.44，135膠片照相機的畫幅尺寸為24mm*36mm，對角線長43.2mm，43.2/4.44=9.72mm，這就是1/1.65英寸CCD有效對角線長度，換算成畫幅橫縱比4/3，可求得真實尺寸為7.38x5.54mm。松下LX2相機CCD有效感光成像面積僅為全幅尺寸的二十分之一，為APS—C畫幅尺寸的九分之一。當然，用1/1.65英寸乘以16mm也可以換算出CCD的尺寸是9.69mm，這證明了CCD中的1英寸=16mm，而不是25.4mm。

如何拍好景深效果

什什么叫景深？

用相機拍下來的一幅畫面中，從理論上講只有某一個距離上的物體A（假設A為可見的一點）是真正清晰的！但是，大多數照片中我們看起來清晰的卻不止物體A。我們很可能認為比A遠一點的B和比A近一點的C也是清晰的（當然這與人眼能識別的最小模糊圈直徑有關，也就是說，我們在同一距離觀察被放大到不同尺寸的同一照片時感受是不同的）。那么B到C的距離就稱此次拍攝的景深。這個距離長我們就說景深大，反之認為小。大景深可以把畫面中的被攝個體盡可能都拍清晰，這在風光攝影等情況中很有用。小景深則模糊背景（或前景）以突出主體，在拍人物或其他特寫鏡頭時非常重要。景深和光圈、焦距以及攝距有關。小光圈、短焦距以及遠攝距會產生大景深，反之產生小景深。

簡單的說，景深就是對焦點前后清晰度的范圍，景深越大，焦點前后清晰范圍越大，景深越小，焦點前后的清晰范圍越小。

與景深有關的參數、因素

（1）光圈

光圈值在相機中的表示是F加上一個數字，如F2.8，F5.6，F后面的數字是指焦孔比（f/d），這里的f是鏡頭的物理焦距，d是入射光瞳（注意：d并不是光圈孔的物理直徑，而是光圈孔通過闌前光學系統所成的高斯像，稱入射光瞳）。因此F后面的數字越小表示光圈越大，數字越大表示光圈越小。

從上面可以看出F后面的數字越大進光量越小，在照相時光圈不僅用來控制進光量，更重要的是還可以用來控制景深。焦距不變的情況下，光圈越大（F后面的數值越小），景深越小；光圈越小，景深越大。

（2）焦距

簡單地說焦距就是凸透鏡到焦點的距離，在照相過程中我們可以變換焦距來拉近景物與我們的距離，比如在拍攝比賽場景時因為不能接近運動員，我們只能用長焦鏡頭拉近我們和運動員的距離，拍攝出來的效果好像運動員近在咫尺，其實這個距離一般是很遠的。變換焦距的一個重要用途就是調節景深，焦距越短景深越大，焦距越長景深越小。

（3）鏡頭與景物的距離

這也是一個影響景深的重要因素，鏡頭離景物越近景深越小，鏡頭離景物越遠景深越大。

實際應用 既然影響景深的因素有這么多，那么平時拍攝過程中我們該如何應用呢?

比如拍攝人物寫真時，我們一般用大光圈，長焦距，并且盡可能遠離人物，這樣一來可以獲得比較小的景深，淡化背景，突出主題。用長焦拍攝不僅可以縮小景深，還有就是可以與被攝者保持距離，消除他（她）的緊張感。

拍攝人物旅游紀念照時，應該使用盡可能小的光圈，至于焦距么就根據具體情況而定了，這樣不僅可以拍出主人公，還可以清晰地再現風景，誰也不想讓拍出來的旅游紀念照只有人是清楚的，背景一團糟。

拍攝花卉時，一般就涉及到應用微距模式了，這里需要克服兩個主要的技術問題：一是當鏡頭非常接近物體的時候產生景深不足，二是近距離拍攝時光線造成的陰影現象。例如拍一朵小花，和鏡頭距離為4厘米，光圈值為F3.5，快門速度為1/60秒，景深很小，背景被完全淡化了，主題特別明顯。

因為鏡頭的焦距越短，景深越大；鏡頭的的焦距越長，景深越小。所以當我們采用“最大光圈＋盡可能縮短的攝距＋長焦距鏡頭”能獲取最小景深的效果。

采用“最小光圈＋最短焦距鏡頭＋超焦距聚焦”能獲取最大景深效果。

一般家用消費級數碼相機因焦距都很短，故景深都比較大，所以很難拍出背景虛化的照片，只有在用“微距”拍攝模式時才能看出背景虛化的效果。

簡要說虛化背景的方法：、使用大光圈（f 值越小光圈越大)、使用長焦端（用變焦環推到景物變最大為止）

3、拉近被攝主體與相機的距離

4、拉遠被攝主體與背景的距離

第三篇：購買數碼相機申請報告

尊敬的領導：

您好!進入21世紀以來，全球經濟飛速發展，中國人民逐漸走向小康，大多數家庭有了穩定的收入和一定的存款，忽略近幾年通貨膨脹以及全球經濟陷入危機等情況來看，中國經濟和人民生活水平還是得到了很大的提高，眾多中國家庭的主要支出在日常生活、子女教育、醫療保障以及消遣娛樂上，中國自古以來對教育的重視決定了子女教育在中國家庭支出比例中占有很大份額，雖然學費一直居高不下(這顯然和學校漲學費沒有經過論證有關系)，但在目前中國主流家庭還處于可接受范圍內，出于對攝影這一項藝術的喜愛和專業追求，在大學的學習和生活中，攝影逐漸成為我在大學的主要專業方向和興趣，在大學浮躁的氣氛和不安的氛圍中，攝影由于具有獨特的審美情趣和技術特征，使其具有其他興趣愛好不可替代的作用，特此，向尊敬的余家財政支出審查委員會提出采購數碼單鏡頭反光相機的購買申請。

攝影以前還屬于眾多藝術家和有錢人的玩意，在改革開放三十年以來，這一門藝術隨著經濟生活水平的提高，已經逐漸走入尋常百姓家，眾多家庭有了屬于自己的數碼相機來記錄生活，給家庭增添了獨特的樂趣，而有的家庭還購置了更專業的數碼單反相機，將家庭攝影引入更專業的方向，在不少家庭，家長自小給孩子們強行安排了各種培訓，例如鋼琴舞蹈等等，不尊重孩子的想法，面對孩子的愛好，卻不加培養，反而灌輸各種理念進行教育，而攝影，是一門投入較小，卻能極好的培養孩子們審美情操的興趣，長期堅持攝影，對培養孩子們對色彩，景深，構圖，光線的敏感度，對將來長大后的藝術審美能力有很大益處，而大學內，由于大學生逐漸形成自己的價值觀，審美觀，攝影對充實內心和培養正確積極的心態很有助益，讓一個大學生逐漸遠離陰暗的權利斗爭和對老師的溜須拍馬，阿諛奉承，從繁雜的社會關系中暫時解脫，促使他發現生活中的美麗，保持對美好生活的向往，對大學生人格和品德的塑造起到極大的作用!這是提出購買數碼單反相機的第一出發點。

再者，廣電新聞專業對攝影的技術專業要求比平常記錄生活更加的高，數碼單反相機的畫質、連拍速度、可更換鏡頭等技術優勢遠非普通相機可以比擬，出于更好的發展專業的要求以及對攝影高畫質的追求，這是提出購買數碼單反相機的第二出發點。

本次申請的原因主要是以上幾點，希望委員會細心考慮，提出寶貴意見，以下是基本申請計劃，請審閱。

一 基本采購金額：15000元

二 基本采購方案

由于數碼單反相機獨特的結構，特殊的工藝，以及必須和鏡頭搭配使用的特性使得單反相機的價格比普通相機高出很多，各廠家推出的單反也分為高中低三檔，不同的檔次可以搭配不同的鏡頭使用，方便消費者選購，例如佳能CANON低端有500D，中端有50D、7D，高端有5D MARK II、1Ds MARK III，價格從四五千到好幾萬，出于節省開支，最大化利用資金的目的，本次采購提出的資金需求約為人民幣15000元左右，出于對鏡頭和相機搭配的需求，分為三種方案，預算相同，分別是低端相機搭配全焦段鏡頭以及中端相機搭配常用鏡頭，由于日后升級的可能性不大，本次采購本著在有限資金內達成最大回報的原則，盡量免去再次采購的麻煩。具體方案如下： 低端機身搭配全焦段鏡頭

佳能550D + EF-S 18-135mm F3.5-5.6(￥7000)

EF 70-200mm F4 L USM(￥5000)

EF-S 50mm F 1.8(￥700)

加上存儲卡，攝影包，三腳架等其他配件，本方案大約需要人民幣 14000元，本方案的優點在于使用了低端機身，從而使更加保值的鏡頭得到了發揮，在同等條件下，更加發揮單反相機可更換鏡頭的優勢，而缺點在于機身限制，發揮不了70-200L鏡頭的成像優勢，而且由于定位低端，塑料材質的機身比中高端的合金機身脆弱和不耐磨，長期使用必須非常小心謹慎。

請領導慎重考慮本人的申請，望批準!

申請人：

申請日期：

第四篇：單反數碼相機購買須知01

數碼媒體專業購買單反相機須知

一、硬件要求：

1、機身：本專業對單反相機無檔次要求，大家主要根據自身經濟條件購買。

2、鏡頭：在實際使用中18-135mm焦段是最常用的，多數套機鏡頭也在這個焦段里，大家如果要另外購買鏡頭也可以作為參考。

3、其他配件：除了相機，大家還應該選一些必備的附件，如uv鏡（保護鏡頭），相機包，清潔套裝等等。

二、購買單反相機時的注意事項

大家在購買之前應先在網上查閱大量資料，確定好相機的品牌和型號。然后貨比三家，選擇能夠信任的商家；

在選購時要注意檢查相機的2個方面：

1、ccd和屏幕有無壞點或者亮點。

2、相機的快門是否是零（如果快門是0就可判斷該相機是新機，而不是樣機或者返修貨）

第五篇：自行車購買手冊新手必看

自行車購買手冊新手必看

第一步，要決定購買什么類型的車。

要根據自己預期的用途來購買，一般來說1是主要上下班用買菜用帶人用，2是主要象目前論壇主流活動類型一樣周末的健康或運動騎行，3是主要玩長途旅游騎行，4是真正意義上的玩車（追求發燒，都是高手，不在本貼討論范圍）。

用途1：買個大品牌的，有SHIMANO變速系統（騎著輕快），價格丟了不心疼的。

用途2：一會詳細討論。

用途3：買GIANT或MERIDA的旅行車，帶蝴蝶把和后貨架。如果自己組裝，一定注意車輪的輻條用普通鋼條，千萬不要用輪組（長途容易斷而且不好隨地修）。這類車一般比較重（考慮負載能力），但參加用途2的活動也可以，只是爬坡路段吃點虧。

用途2實際屬于休閑運動的范疇，山地車、公路車、折疊車、旅行車四大類型都很適合。山地車操控性好，結構堅固，騎行姿勢比較帥；公路車輪細車輕速度快，在平路和好路上很站優勢，騎行姿勢顯得專業；折疊車方便攜帶，外觀新穎，騎行起來很時尚；旅行車樸實無華，能馱能帶。

山地車推薦 : 1.Giant(捷安特)

Atx 680 1298元 曾經的入門經典車型

Atx 740 1780元 曾經的性價比之王，除了中軸垃圾沒有大的缺點。

Atx 755 2098元 新車，超過了2000，但是很值得推薦購買，使用了全套shimano的傳動。

Atx 慶典車（v剎版）1998元，除了一個shimano的牙盤，全車沒有一個日本零件。推薦。

Atx 慶典車（碟剎版）2598元，超過2千很多，但是性價比超高，沒有一個日本零件。

2.Merida（美利達）

勇士 998元，推薦的入門車型，好看，實用。

勇士pro 1298元，稍微有米點的推薦入門車型，幾乎沒啥子要改的。

公爵 1598元，性價比超高，米人一步到位的選擇，推薦，并且18寸車架更適合高個子。

挑戰者 價格2898元，架子也是18的，第2步：確定自己車的檔次 當然，主要是經濟能力和愛好程度決定的，有人騎幾百的山地一樣很舒服，有人騎1、2萬的車子還覺得不得勁。這得看個人情況。但最好是用自己的錢買。但只有人才是戰爭勝利之本。體力和技術是關鍵。拉燈騎的車子不是最貴，也照樣奪冠。

山地車零件檔次 從高到低 XTR、SAINT、XT、LX、DEORE、ALIVIO、ACERA、ALTUS、TOURNEY

公路車零件檔次 從高到低 DURA-ACE、ULTEGRA、105、TIAGRA、SORA、2200、A050

上面的型號指的是套件，整套全部包括上面說的變速、傳動、剎車系統，最頂級的套件比如山地車的xtr套件和公路車的dura，售價都在1萬元左右，2000左右及以下的整車，廠商在山地車上最多用到alivio，公路車最多用到sora，并且不會使用到全部的套件，都是挑幾樣關鍵部件用，最常用的就是使用shimano的變速系統。比如變速剎車桿、前變速器和后變速器，因為變速系統技術含量最高，小日本的shimano基本處于壟斷地位，其他傳動系統和剎車系統，比如牙盤、鏈條等，都可以用臺灣產品來代替。

所以大家一般看看自己的前后變速器，就知道自己的車大概在那個檔次了。有人說這么多英文記不住啊，那你還可以看shimano零件上面的編號，越大越好，比如dura-ace的零件編號是78XX，xtr的零件編號是9xx，依次類推。

但說到底，車子檔次的決定因素不是變速剎車傳動什么的，而是車架。

第3步：選擇合適的車架

有這么一種情況，車子很滿意，買了騎著總感覺哪里不得勁，不舒服。排除體力的原因，就要看車架適合不適合你了。

不管是公路車還是山地車，車架是最重要的零件。因為其他所有部件包括人，都是附著在它上面的。它好比計算機的主板一樣。

鋼、鋁合金、碳纖維、鈦合金、鎂合金都被選做車架的材料。最常見的還是鋁合金的。

設計師設計車架時，大概要考慮三個因素：一是強度，二是輕量，三是美觀。

關于車架，除了強度外，最重要的是尺寸要適合自己，騎著要舒服。這方面打字描述很費事，等大鵬召開技術交流會時大家現場聽聽吧。

Giant（捷安特）的入門車：

以前硬叉的bora和hunter作為600元左右低端車還是很不錯的，可惜這兩款車也停產了。現在感覺捷安特唯一的優勢也就是車店較多買起來方便，至于售后服務沒有經歷過不太好說。不過還是想比3樓更詳細第寫一下常見捷安特入門整車的配置和價格： 捷安特近年新出的1000元左右的“城市山地車”五花八門，比如Oyea、Lava、Hunter 1.0/2.0、Hawk等等，價格一般在千元左右，我對這些車不是太了解，如果有人有興趣可以認真寫一下。總的來說還是不太推薦用這些車作為入門車輛，因為它們的定位本來就不是運動用車，性價比和ATX系列或者美麗達的勇士相比都有較大的差別。如果非要買的話可以挑這些系列里面不帶任何避震的款式，因為這類車加一個低端避震前叉的款式往往要加上200-300塊錢，非常不值的。另外不推薦買帶后避震的Ucan系列，那個后避震的架子絕對是雞肋，平地上瀉力，拿去玩速降或者飛臺階強度又遠遠不夠。

ATX 670：好像已經漲價到1298還是1398了，車架可能強度好一點，套件用的還是Tourney的后撥和SIS的前撥，其他東西也沒什么值得說的了，指撥是EF-29的，飛輪是6速旋飛，并且沒有快拆。

ATX 690：漲價之后ATX 690已經賣到1500多了，據說有些地方還賣1590，非常無語……ATX 690比670整體高一檔，后撥換成了Atlus，剎車換成了TEKTRO的，鏈條、車圈、坐墊等等也都有提高，而且前后輪都有快拆了。可惜飛輪還在用7 速旋飛，非常雞肋的地方，應該是最貴的裝旋式飛輪的車了吧？另外690和670的架子都可以安碟剎，當然換的話花鼓也要一起換。

ATX 750：居然漲了200塊錢，現在要1898了，其實漲價以前和美麗達的公爵還是可以比較一下的，現在……ATX 750比690又高了一個檔次，可以算是標準的運動用車了，8速卡飛，后撥換成了Acera，前撥還是SIS，可以升級到碟剎。

ATX 770：其實就是以前的ATX 755，后來型號改為770。本來覺得770還不錯，Alivio的前后撥，新款Acera的牙盤，Manitou可調前叉，這個配置賣到1998元還是可以的。現在漲到了2198，不知該怎么說。

以上提到的是捷安特入門山地車的新系列，車架是梯形管架。另外已經停產的型號有ATX 660、ATX 680和ATX 740，分別相當于ATX670、690、750換上老式的圓管車架，可能其他地方也有一些小的改動，沒有認真比較過不好說。這些都是曾經的首選入門山地車，現在應該只剩少量庫存了，價格上大概比它們的換代產品便宜100-200，以前的價格大概是ATX 660： 998元，ATX 680： 1298元，ATX 740： 1698元。

再介紹一下捷安特的入門公路車：

還是先從speeder-x這樣的偽公路車說起，畢竟speeder-x可是滿大街都是的車。捷安特的低端“公路車”款式實在比較雜，近年推出的windspeed系列都沒有親自騎過，疏漏之處還望指正。

Speeder-1：其實就是單速的speeder-x，只要398塊錢。speeder-1可以看作彎把的28大杠。其實還是有性價比的，不過屬于市場上絕跡多年的車型。

speeder-x：街上最常見的“公路賽車”，分02款和05款，02款比較常見。speeder-x的配件相當低檔，車圈是27寸，架子不標準，700c的輪組要使勁敲才能裝在speeder-x上面，再就是speeder-x的剎車較差，制動能力堪憂，變速精準更無從談起。02款的 speeder-x 以前賣698，現在應該早停產了。05款的speeder-x要貴100塊錢，車架、剎車均有改善，車圈換成小刀圈了，看起來更像一輛真正的公路車，但是實際性能的提升有限。speeder-x確實可以騎到較快的速度，但是由于以上原因，不推薦把它作為入門公路車。當然，speeder-x有點像28大杠，還是比較皮實的，拿到路邊的修車攤上也能修，如果不怕手疼的話拿來改造一下當旅行車還湊合，應付普通的自行車自助游更是完全足夠。

speeder-lx（悉尼的第一輛公路車，97年買）：升級版的speeder-x，車圈換成了700c的，原裝外胎寬度是25，但700c*23的公路外胎一樣可以用。另外變速、剎車的改進都很大，當然配件仍然在用shinamo最低檔的東西，中軸也不是密封的、飛輪是旋飛，另外還帶一個橫著的副剎把。想玩公路車但是實在預算緊張的人還是可以考慮一下speeder-lx的，新的賣998。要注意的地方有兩個，一是高速狀態下伸手去撥梁變容易失控，二是真正的公路車是沒有那個副剎把的，剛從speeder-lx換到公路車的時候很可能會四處摸索那個副剎把然后摔出去。當然，speeder-x和 speeder-lx也屬于停產車型，庫存不知道還有沒有得買。

接下來簡單說一下風標系列，曾經很經典的入門公路車。

windmark、windmark-

1、windmark-2都是相當古老的車型，如今基本上只能在二手市場上看到，01版的老款風標則幾乎早已絕跡。

01版的老款風標大概相當于speeder-lx，不過車架是很輕的鉻鉬鋼架，windmark幾個字是花體的，偶爾可以在二手市場看到它。

windmark：以前賣2998，停產多年了，幾乎用了全套3300套件（好像只有牙盤不是sora的），鉻鉬鋼架。很好的入門公路車了，套件上面基本到位，但是輪組比較菜。

Windmark-1：以前賣1999，也已經停產了，用了半套sora，曾經是最便宜的帶手變的入門公路車，當然零件也都使用的最入門級的。另外好像還有不帶手變的風標-1，便宜400塊錢。

Windmark-2：以前賣1298，也已經停產了，現在似乎有人拿來當菜車…… windmark-2沒有用sora，用的是更低檔的2200套件，另外一個比較大的問題是風標-2的飛輪還是旋飛，強度不夠高，很可能搖車沖刺幾次飛輪就不行了。

windmark-x：1598塊，不知道現在還能不能買到，和風標-2相比架子輕了很多，飛輪用了卡飛，可惜中軸仍然比較菜。另外不知道為什么還是加了一個橫著的副剎把。不管怎么說，風標-2或者風標-x都勉強算得上入門公路車了，之所以說勉強主要是因為沒有手變。公路車不帶手變的話一方面反應慢而且不安全，另一方面比賽中如果伸手去撥變速桿那么后面的車手對你的意圖將一清二楚，進攻的隱蔽性根本無從談起。公路車比賽中場面瞬息萬變，足夠靈敏、精準的變速非常重要，所以才會出現Dura-ace和Record這樣昂貴的變速系統。

風標-2200/2500：風標-1和風標-2停產后的替代品好像是風標2500和風標2200，漲價以前分別賣1398和1598，這兩款車我都沒有騎過，只是因為學校里有人拿它們當菜車才有機會認真觀察過。風標-2500是2200套件，飛輪8速，后撥是一個從沒見過的型號，不是sora；風標-2200看上去和風標-2差不多，梁變、7速旋飛。

接下來的OCR系列仍然算是入門車，簡單說說。

OCR 3500：算是OCR系列里面最熟悉的車了，06年第一次比賽就是借路遙的OCR-3500。架子是Aluxx的鋁架，有人說OCR的架子軟，不過我沒騎過好車也比較不出什么來。其他地方都是中規中矩的入門公路車配置了，sora的8速系統，雙軸夾器，Giant rim的低檔輪組，漲價以后居然賣到了2758，接近美利達roadstar race的價格了，汗。另外還有OCR-1，比較老的款式，沒見過實物，搜了一下圖片好像和OCR 3500差不多，據說和OCR-3500只有前叉不一樣。

OCR-2：不帶手變的OCR，用的2200套件，飛輪也是8速的。以前在路上見過有人騎。另外好像還有用4400套件的OCR-7，以及OCR-3和OCR-3300，可惜都沒有見過實物，不好亂說。

還有GIANT的兩款車

ZIP：

好像還分ZIP-1和ZIP-2，不過常見的只有ZIP-1，一般被當作公路車來用，速度也不錯，但是嚴格地說屬于公路越野車，寬胎、V剎、避震座桿。ZIP-1從設計上來看算是很好的長途用車，當然零件的檔次并不高，還在用SIS系統和旋飛。

ARK：

很標準的旅行車，以前價格在1700元左右，現在不知道還有沒有得賣。ARK的設計主要是針對持續很多天的長途出行，700C車圈、蝴蝶把、避震前叉和座桿、山地用的Acera變速系統、擋泥板都只為了這個而設置的，這樣的車速度不快，但負重能力強，騎起來舒服，跑長途比普通山地車更有優勢

MERIDA（美利達）的入門車：

Merida山地車：

不知為什么，美利達千元以下的低端車幾乎見不到，因此從勇士系列開始介紹。當然事實上美利達千元左右的山地還是不少的，比如雄獅，誰如果比較熟悉的話可以補充一下。

勇士：最大的優勢在于價格，998塊錢。大概對應捷安特的ATX 670，tourney后撥+低檔鋁架+3*6速指撥+一根菜前叉，不過前輪是帶快拆的。另外還有一種勇士DX，用的是轉把，便宜100塊錢，沒有見過實物。

勇士pro：非常普及的車型，屬于勇士的增強版。后撥換成了Atlus的，前叉可調（調節幅度很小），前后快拆，1298元，性價比很高。不足之處在于勇士 pro的飛輪還在用7速旋飛，強度有問題而且升級的時候需要大換血。

勇士 comp：換上線控碟剎的勇士pro，要1699，如果不是經常通過極端泥濘地段或者茂密草地并且預算實在有限的話還是別考慮了，這個價格的碟剎山地車實在是……

公爵(Duke)：性價比相當高的車，價格1600左右，06款和07款都很常見，07款的車架作了強化處理。公爵屬于比較標準的運動用車了，8速系統，密封中軸，TGs可調前叉，后撥是Acrea的。

另外公爵系列也有公爵 pro，公爵pro用了rockshox J1前叉，后撥是alivio的，M465線碟，2600左右，已經不算入門車了。再就是2007年公爵和公爵pro之間又加了一檔公爵RS，可惜從來沒見過什么樣。

至于新出的挑戰者，甚至戰神，已經不屬于入門車的概念了。

另外美利達的入門山地還有亞歷山大和維多利亞兩款女式車，價格和配置分別對應勇士pro和公爵，只是架子換成了斜梁架，涂裝也比較女性化，這里不再拿出來仔細說了。

另外值得一提的是拓荒者，專門的旅行車，價格1700元左右。優點：有發電花鼓帶的前燈、座墊松軟，避震坐桿，舒適性好、蝴蝶把，提供多種抓握方式，長途騎舒服、無上管，適合后面馱包很高的情況下從前面下車、五通上面有把手，提拎方便、有擋泥板，下雨不會甩水、前后都能放馱包。缺點：牙盤容易變形、蝴蝶把海綿雨天吸水、重量大、中軸是10元那個VP的、前后輪不是快拆、前叉也較差。總結就是：優點來自于設計，缺點來自于配件，適當升級配件，是長途的好車。接下來介紹一下美利達的公路車

這一部分非常難寫，一方面美利達千元以下的低端公路車很少見，確實無從了解；另一方面美利達的入門公路車命名系統非常混亂，比如常見的903、904、905都有ROAD系列、EXTREME系列和歐版三種，因此難免有一些疏漏之處，希望有人能出來補充。

按照從舊到新、從低到高的順序來介紹：

急速（EXTREME）系列：急速900：和speeder-x一樣屬于底端產品，以前售價648元，絕跡多年了。架子是鋁的，比較輕但是強度不高。

急速901和902我都沒騎過，特別是901，只在車店見過一次，估計是庫存貨，只要598。902見過兩輛但是都沒認真看，感覺也是speeder-x這個水平的車。

急速903：也是老車型了，但似乎還有庫存可買，1298元（渠道合適的話據說可以更便宜）。急速903是定位類似于風標-2的入門公路車，車架是鋼的，很重，變速也是梁變，中軸是菜中軸，輪組是非常重的大刀圈，夾器是單軸夾器，很難收拾。唯一值得一提的是急速903的飛輪是7速卡飛而不是旋飛。

急速904：和903相比車架換成了鋁架，當然也貴了200塊錢。

急速905：急速系列的其他車都是01年的老型號，但是急速905是04年新出的公路車，7998元的公路，已經不算入門車了，這里不再提及。

Road系列：

Road應該是02或者03年的型號，作為急速系列的升級版而出現的。

Road 903：不太常見的車型，平把公路，平把公路用的r440指撥+2200套件，2198元，可惜我只看過照片，其他的東西不好亂說。

Road 904：所謂的9042，roadstar的前身，價格和roadstar一樣都是2248元。這應該算是真正的美麗達入門公路車了，也是當年相當普及的車型。配置是很標準的入門公路配置：大半套sora套件，低檔刀圈，普通鋁架。

Road 905不算入門車了，這里不再提及

F開頭的新系列：

F-800、801 放在一起介紹了，一個568元，一個648元，急速900和901的替代品，美麗達最低檔的“公路車”，很便宜但是個人不推薦買。車架是鋁的，車圈是看上去很漂亮的刀圈，論速度可能比speeder-x快一點，重量也輕，但是實際碰撞結果表明美麗達這個檔次的車遠沒有speeder-x結實。

F-810、F-820：僅僅是傳說中的車，在車店找來找去沒看到。F-820據說是和speeder-lx類似的車型，998元。

F-830：1500以下入門“公路車”的首選，和903相比提升非常大，車價是鋁的，輪組比903要象樣的多，換了雙軸夾器、密封中軸，除了沒有手變以外作為入門還是不錯的。

05年以后新的系列：

Roadstar（流浪者）：Road 904的換代產品，非常正統的入門公路車。架子涂裝很漂亮，一樣是中規中矩的入門車配置：大半套sora、TREKO雙軸夾器，普通牙盤，普通刀圈輪組，和ocr相比優勢主要在價格，2248元。需要注意的是roadstar的車架是壓縮架，即上管相對長，因此上身短、腿長的人可能會不適應。

Roadstar Race：升級版的流浪者，手變換成了高一檔的R500，牙盤、花鼓也有升級，價格是2998元。如果有比賽的需要并且預算充足的話還是可以考慮的，畢竟sora反應確實很慢。

另外美利達還有一些不屬于入門車的公路車性價比也很高，值得一提的有6998元的幻影及其07版的換代產品迅雷。

幻影：半碳車架、碳叉、105套件（不全）、鈦弓座包、Alex 320輪組

迅雷：TFS鋁架、碳叉、套件是5500和5600混用的、Shinamo R561輪組

著名的平路輪組Alex 320不多說了，R561輪組是R560的升級版。值得一提的是國外做的一個高檔輪組測評報告中竟然提到了R560輪組，報告中列的其他產品的可都是ZIPP 808這樣的頂端配件啊……

其他品牌的運動自行車

需要提一下的是喜得勝（畢竟我有一套打XDS牌的騎行服，嘿嘿），這個牌子的車涂裝花哨，外形很像高檔車，并且價格低廉，400多就可以買到“24線輪組高檔公路跑車”，800多就可以買到“高拉力鋼車架、前后避震、雙肩前叉、前后碟剎、shinamo18速高檔越野車”……但是這些車的質量實在實在是不敢恭維，屬于典型的中學生裝騷車，最好還是不要把這種車買回來當作你的運動用車。當然，也不能說喜得勝完全是靠這種劣質車在騙錢，據我所知近年來喜得勝也確實認真做了幾款比較像樣的山地車，可惜對此實在沒有研究，以后真的有誰買喜得勝的車的時候再來補充吧。

至于其他的國內品牌，比如永久、鳳凰、三斯、飛鴿……很不幸我還沒有發現可以拿來做自行車運動入門車的型號（曾經騎一輛巨風的菜車，騎到章丘收費站，累個半死）。不得不說的是國內的自行車行業是非常畸形的，盲目追求廉價和花哨，曾經認認真真地做運動車的中華大名反而早早地退出了中國市場。以前國產的“仿運動車”還只是形形色色的后避震，現在慢慢的四連桿車架也有人敢仿造，而且一眼看去還挺像NRS的架子，幾百塊的車也敢裝碟剎，街上500塊不到的“公路車”居然也敢用24根輻條的“輪組”。

對于這種車，一句話：珍愛生命，遠離廢鐵。