第一篇：關于單反相機用戶的問卷調查

關于數碼單反相機用戶的問卷調查

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51.您的性別：（1）男（2）女

2.您的年齡：

（1）12—15歲（初中階段）（2）16—18歲（高中階段）（3）19歲以上在校大學生（含研究生）（4）35歲以下的已就業人員（5）36—45歲（6）46—55歲

（7）56—65歲（8）66歲以上

3.您的學歷：

（1）中學（含初中、高中與職業中學）（2）專科（3）本科（4）研究生（5）其他

4．您的職業：

（1）職業攝影師（2）媒體工作者（3）職業旅行家（4）商業、服務業人員

（5）國家機關、黨群組織、企業、事業單位工作人員（6）學生（7）其他

二．問卷部分

5.您現在使用的是什么品牌的數碼單反相機：（可多選）

（1）尼康（2）佳能（3）賓得（4）適馬（5）徠卡（6）哈蘇（7）其他

6.您使用數碼單反相機的時間：

（1）半年之內（2）半年至一年（3）一年至兩年（4）兩年至五年（5）五年以上

7.您使用數碼單反相機的頻率：

（1）幾乎每天都在使用（2）經常使用（3）需要拍照時使用

（4）偶爾使用（5）幾乎不太使用

8.您購買數碼單反相機的用途：（可多選）

（1）攝影師的職業需要（2）媒體從業的需要（3）熱愛攝影（4）記錄生活

（5）追求照片的高品質（6）出行或旅游的需要（7）其他

9.您使用數碼單反相機時還購買過什么相關配件：（可多選）

（1）三角架（2）快門線（3）外置閃光燈（4）UV鏡片（5）濾鏡

（6）手柄（7）棚拍燈具（8）其他

10.您認為數碼單反的便攜性如何：

（1）機身重不便攜帶（2）攜帶多個鏡頭不太方便（3）使用套機不帶其他鏡頭時尚可接受（4）日常生活中使用可以（5）出行旅游時不太方便（6）過于沉重，不利攜帶

11.您主要拍攝的攝影題材：（可多選）

（1）風光攝影（2）人像攝影（3）新聞攝影（4）紀實攝影（5）戶外攝影

（6）專題攝影（7）廣告攝影（8）自然攝影（9）其他

12.您主要使用的是什么鏡頭：（可多選）

（1）kit鏡（2）標準定焦鏡頭（35mm, 50mm, 85mm）（3）廣角鏡頭

（4）中焦變焦鏡頭（5）長焦鏡頭（6）微距鏡頭（7）魚眼鏡頭（8）移軸鏡頭

13.您認為什么焦段最為實用：（可多選）

（1）14—24mm(2)24mm—70mm（3）70mm—135mm（4）135mm—200mm

（5）200—400mm（6）400mm以上

14.您是否準備購入新鏡頭（kit鏡除外）：

（1）是，一個套鏡不夠用（2）持幣待購（3）不知道入手什么合適（4）不準備購買

15.您能夠接受的鏡頭價位：

（1）1000元以下（2）1000—3000元（3）3000—5000元（4）5000—8000元

（5）8000—15000元（6）15000元以上

16.您認為攝影創作中最重要的因素是什么：（可多選）

（1）工欲善其事必先利其器（2）好的頭腦強于相機性能（3）藝術審美水平

（4）對光線的運用和把握（5）優美的構圖（6）思想性（7）主題鮮明

（8）掌握最佳拍攝時機（9）創意（10）其他

17.您認為在數碼攝影時代，后期制作的重要性：

（1）前期最重要，后期無法彌補（2）前期很重要，后期能夠稍微改善照片質量

（3）數碼后期是時代發展的要求，只能適應（4）后期是數碼攝影的二次創作

18.您認為數碼單反相機在畫質比膠片時代有何進步：

（1）時代性的進步和飛躍（2）數碼單反必將取代膠片（3）數碼單反尚不能完全取代膠片（4）大畫幅相機的優勢依然明顯（5）膠片是攝影的精髓，不可取代

19.您對數碼單反相機成像的看法：（可多選）

（1）成像銳利（2）飽和度高（3）色彩艷麗，并且每個品牌都獨具特色

（4）數碼質感太強（5）失去膠片的韻味（6）寬容度比膠片差

20.您認為數碼單反相機是否會遭遇類似膠片相機的發展瓶頸：

（1）有效像素提升空間有限（2）鏡頭發展跟不上CMOS元件（3）便攜性差

（4）成像依然無法媲美大畫幅相機（5）高科技運用過多反而影響攝影的樂趣

21.您如何看待新近出現的微單（單電）相機：（可多選）

（1）兼顧了便攜性和畫質（2）M4/3系統是今后發展趨勢（3）微單可以成為攝影師備機

（4）擴展性和兼容性強大（5）微單依然無法匹敵單反的畫質（6）M4/3系統不成熟

最后，再次感謝您的參與，祝您生活美滿，多出大作！

謝謝！

第二篇：關于學校配備單反相機

關于學校配備單反相機、攝像機的申請

尊敬的中心校領導：

隨著科技的進步，數碼產品越來越多的應到日常生活和工作當中。在學校的日常工作中，學生學籍系統照片采集、學籍手冊照片采集、各類文體活動、教師教研活動（課堂教學實錄）、交流學習和檢查工作都需要使用數碼相機或攝像機。隨著學校類似日常工作將越來越多，留存資料和檔案也是將來迎接教育教學檢查工作的提早準備。

鑒于此，我們申請配備單反相機和攝像機各一部。當否，請領導批示。

宜良縣九鄉小學 2015年3月18日

第三篇：單反相機專業術語

ISO是相機感光度，通俗點講就是說相機傳感器對光線的敏感程度。ISO值一般從64到3200，高者可達6400.值越高，傳感器對光線越敏感，所需曝光量就越少，此時可適度降低快門值，可適用于光線較暗條件下拍攝。但是ISO越高，成像質量越差，也就是噪點越多。ISO 的值在相機P檔跟M檔中可調，建議你在室外調至100，室內調至400或自動。

ISO感光度是對光的靈敏度的指數。感光度越高，對光線越敏感。一般情況拍攝運動物體或者弱光情況下，感光度越高越好。但是高感光度下的圖像噪音信號較多，清晰度也下降，相反，感光度低，圖像噪音信號減少，畫質細膩，但不適用于拍攝運動物體或者弱光環境。

很多玩家常常會碰到以下的情形：在展覽館等禁止閃光燈的場所拍攝，我們不得不禁用閃光，結果得到的是模糊的照片，而如果使用了閃光燈，拍攝對象會產生反光的結果影響畫面。同樣的情況也會出現在室內或者環境比較昏暗的場所。

在不使用閃光燈的情況下要拍攝出效果好的照片，一個簡單的方法是通過ISO的調節實現。當然，如果提高ISO設置，會使得照片的顆粒感變得比較嚴重，這就需要使用者根據當時的情況靈活掌握了。如我們熟知的傳統相機那樣，ISO感光度表示膠卷對光線的感度，有100、200、400等值。感度值越大越適合用于光線昏暗的場所，但卻會損失色彩的鮮艷度和自然感覺。

順便提一下，在對色調和圖像再現要求嚴謹的時候，最好使用ISO感光度為25和64的低感光度膠卷。而為了能夠滿足多種場合使用，經常都使用ISO感光度為400的膠卷，甚至也有使用適合于昏暗場所拍照的ISO感光度為800和1600膠卷的（一次性相機）。

盡管數碼相機不用膠卷，但是卻配備了與此相似的機能，也能夠改變它的ISO感光度（有的機種ISO感光度設定不能改變，請自行在數碼相機的說明書上確認）。這樣在使用時，當想讓拍攝效果更好的時候，就把ISO設置為100，而在光線不足時就將ISO設置為400。

這里我們是要防止在昏暗場所中發生手抖，于是將ISO設置成了400。我們可按以下步驟進行ISO設置。首先，調出菜單畫面，并選擇ISO感光度。然后從ISO感光度中選擇最高值400。ISO感光度提高一倍后，將快門速度提高一倍能進行基本同樣的曝光（鏡頭光圈保持不變）。

第四篇：單反相機-檔位解析

【單反篇】 單反相機-檔位使用

所謂P檔，就是程序曝光模式。由相機本身根據內部儲存的曝光資料來生成一個相對合適的光圈和快門的曝光組合進行曝光。

所謂A檔，就是光圈優先曝光模式，即由使用者設定光圈大小后，由相機的內部處理芯片根據現場情況和所選定的測光模式，設定快門速度進行合理曝光的模式。

所謂S檔，就是快門優先曝光模式，即由使用者設定快門數度后，由相機內部的處理芯片根據現場情況和選定的測光模式，設定光圈大小進行合理曝光的模式。

所謂M檔，就是手動曝光模式，光圈和快門完全由使用者自行決定，成敗與否與攝影者的經驗、能力密切相關。

上面說的，只要有一點點的有那些功能的相機的使用經驗，很快就可以了解了的，下面要說的才是本文的主題——實戰體驗。

首先，是單反相機上的各擋的使用體會。

P檔，其實是比較實用的一擋，基本算萬金油擋。大多數相機都是以三個原則來設置程序的1、光線充足的情況下，光圈設為最優光圈——F8~F16，在此基礎上進行光圈優先曝光。

2、光線一般的情況下，根據當前焦距（一般相機和鏡頭都有數據交換，即使是變焦鏡頭，相機也知道當前焦距是多少）決定快門速度（快門速度至少是焦距的倒數，符合手持拍攝要求），然后在保證曝光合適的情況下進行快門優先曝光。

3、光線嚴重不足時，相機則會采用最大光圈下的光圈優先曝光。

摸好了P檔的脾氣，就能在很多場合運用它，其實是非常有用的一檔。抓拍時更是保證曝光成功的利器。

同時P檔有個很好的脾氣，在你撥動參數設定輪的時候，光圈和快門的參數

是可以調整的，只是調整其中某個數值的時候，另一數值會隨著改變就是了。這就所謂彈性程序曝光，可以在一定程度上替代光圈優先或者是快門優先。

A檔，只要背三腳架，這一檔幾乎就是萬能的了。攝影呢，大多數時候，景深都很重要，光圈大小是單反控制景深的重要手段，所以用好A檔，就控制了世界。^_^。拍人，為了背景虛化，就用最大光圈下的光圈優先。拍景，為了成像優異，就用F16下的光圈優先。控制快門的速度的時候，甚至會使用到F45！拍攝微距的時候，A檔尤其重要，光圈大一檔，小一檔的效果都有很大不同，所以在使用A檔的同時用好景深預視非常重要。

S檔，說起來簡單，用起來其實還是有諸多限制的模式。對于膠片相機來說。比較好一些的鏡頭，一般光圈有2.8、4、5.6、8、11、16、22、32七檔，有些鏡頭的光圈范圍會大些，有些小些。而相機一般有至少有30、15、8、4、2、1、1/

2、1/

4、1/

8、1/

15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000十七個檔位，也就是說，在同一場景下，能與快門速度相匹配的光圈范圍不足——7：17少了10個檔位的光圈，當快門速度設在不合理的位置的時候，由于可能出現沒有光圈與之相匹配的情況。因而出現曝光過度或者是曝光不足的問題。當然如果隨時可以更換膠卷，當然也解決了一定的問題，而灰鏡的合理運用，也可以解決曝光過度的一些問題，但運用起來到底麻煩了一點。數碼單反的出現，為S檔的運用開創了一個新天地，可以在ISO50、100、200、400、800、1600間任意選擇，使快門的選擇余地大了很多。

快門優先，絕大部分時候用在拍攝高速運動的物體，凝固決定性的一剎那。或者是故意讓一些運動中的物體虛化。總之，是不太容易用好的一檔。

M擋，對技術要求比較高的一擋。完全由個人根據自己的實際情況發揮。面對復雜的光線情況，或者是光比超過了其他模式的調校范圍的時候，M檔的作用就非常的明確和重要——克服各種困難，得到完美的曝光。這也是所有的模式中，惟一沒有曝光補償的模式。也是用的相對較少的模式。

第五篇：單反相機用法

1、拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲：

用Av檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化！

光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。

2、拍人：

基本都是使用較大的光圈（f5.6以內）、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用Av檔！

光線好，iso100，光線不好，iso400以內。

運動中的人使用追拍，體現運動感（詳見下面的運動物體的拍攝）！

3、拍景：

Av檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。

4、拍夜景：

上三腳架，Av檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果，使用反光板預升功能，減少按快門后，反光板抬起引起的機震；并用背帶上的那個方蓋子，蓋住取景器，以免雜光從后面進入影響畫質；iso200以內，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景！

例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，曝光時間就會很長，那么，走動的人影，不會留在照片上！廣場將會很干凈！

5、拍煙花：

使用快門線，B快門，可以拍出多煙花重疊的效果！

6、拍運行的東西：

光線好的情況：Av檔，光圈大小酌情處理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果； 想拍很有動感的效果，可以使用Tv檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果！

光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍！

7、拍流水或噴泉：

使用Tv檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，如果使用太快的快門，噴泉拍出來就都是不連續的水滴了！

8、夜間人像留影：

上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡；iso100-400；Av檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，后簾閃光模式；此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而過暗。

Av光圈優先技巧:

1.不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。

2.拍風景請盡量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。

4.安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。測光方式：

1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

2.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。

3.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。

4.盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。

EV 即曝光補償

曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

小型數碼相機大多通過菜單來調節曝光補償

數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光準確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝后立即瀏覽畫 1

面，此時，可以更加準確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。

拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當于攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當于攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的單位來調節。

被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

由于相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此并非總是能達到2EV的調整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

一般的說，景物亮度對比越小，曝光越準確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較準確，低的則偏差也會加大。如果是傳統相機，膠卷的寬容度是比較大的，曝光的偏差在一定范圍內不會有大問題，但是數碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。

總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

注：

佳能說明書上的光圈是指F數值，光圈越大，景深越大。

一般人們所說的光圈是指光圈孔徑，和F數值成反比，光圈（孔徑）越大，景深越小。

Av--光圈優先自動曝光。

Tv--快門優先自動曝光

AE-自動曝光

AF-自動對焦

AF-S--和SAF應該一樣，是單次自動對焦相對的是連續自動對焦。

MAF-監控AF，這個模式可以縮短對焦所需的時間。相機在快門按鈕按下一半之前就會調整焦點，讓您以調整好的焦點進行構圖。將快門按鈕按下一半，而且af 鎖定完成時，焦點會被鎖定。

EV-曝光值，通常在進行曝光補償時會用到這個術語。

ISO-感光度，感光度每差一檔，相當于光圈或者快門相應的一檔曝光值。第一單元：攝影基本功訓練

訓練

1、全景深練習

被攝體:一般風景、花卉、城市建筑等沖擊力較強的景物。

要 求:畫面全部實焦。

建 議:首先使用廣角鏡頭:24MM—35MM拍攝，光圈:F11—16，光圈優先AE模式。

訓練

2、單體對焦練習

要 求:只把焦點對在主要被攝體上，淺景深。

建 議:中望遠鏡頭:85MM以上，光圈F5.6或更大，光圈優先AE模式。

訓練

3、定格練習

被攝體:體育運動項目、行走著的汽車、火車、流動著的水、瀑布等。

要 求:將激烈運動著的被攝體的瞬間動作或瞬間表情記錄下來。

建 議:高速快門1/1000秒以上、快門速度優先AE模式。

訓練

4、動感練習

被攝體:體育運動項目、動態的人、流動著的水、瀑布等。

要 求: 運動員和動態人的身體的一部分虛化或動體實背景虛，流動著的水，瀑布等有流線感。

建 議:慢速快門1/15秒－11秒，先從1/30秒開始練習，然后1/

15、1/

8、1/

4、1/

2、1秒逐段練習，使用三腳架。訓練

5、取景練習

要 求:突出主題，畫面簡練，能傳達出被攝場景的氣氛，此項訓練是構圖訓練的基矗。

建 議:望遠鏡頭，大光圈。

訓練

6、特寫練習

被攝體:花卉、靜物、昆蟲等。

要 求: 被攝體占畫面的比例盡量大，突出被攝體的形狀和有趣的部分，高清晰度。

建 議: 使用微距鏡頭或微距功能及近攝接圈，最短攝影距離，鏡頭與被攝體保持平行，使用三腳架及快門線。訓練

7、各種焦距鏡頭（鏡頭各焦段)的使用練習

利用各種焦距鏡頭（鏡頭各焦段)進行拍攝練習，借此了解鏡頭各個焦距的特點，理解畫角及透視關系，活用各焦距段的不同景深。

標準鏡頭: 焦距50MM左右的鏡頭——極其自然，沒有夸張。

廣角鏡頭: 焦距35MM以下的鏡頭——強調遠近感。

中望遠鏡頭:焦距為85MM～135MM的鏡頭——與人眼最接近的透視（遠近）感，能正確體現被攝體的形狀，多用于人像攝影。

望遠鏡頭:焦距為200MM以上的鏡頭——很少遠近感，有壓縮效果。（易抖動,盡量使用三腳架

第二單元：畫面構成和構圖訓練

練習

8、橫、縱位構圖

被攝體:景物、山河、建筑、人物等。

要 求: 用橫位構圖表現穩定感和寬闊感，用縱位構圖表現縱深感和高度感，畫面不能有無用的空間。

建 議:

1、對同一被攝體分別用橫、縱位構圖法拍攝，比較作品的不同感受。

2、橫位構圖表現安定感時使用標準焦點以上的鏡頭，表現寬闊感時使用廣角鏡頭。

3、縱位構圖表現縱深感與高度感時使用廣角鏡頭，注意畫面中近景與遠景的位置配置，構圖時應特別注意水平與垂直，使用三腳架。

練習

9、三角形構圖

被攝體:三角形或類似三角形的景物，建筑，人物造型等。

要 求: 利用三角形在畫面中不同的位置配置，表現穩定感、躍動感、高度感和寬闊感。

建 議:

1、畫面中有容易識別的三角形造型，三角形構成的復數物體焦點要實，要有平衡感。

2、高樓大廈和道路等高大細長的景物時使用20MM以下的廣角鏡頭。

3、使用景深預測功能。練習

10、對稱形構圖

被攝體:所有具有對稱構圖性質的景物、人物造型、建筑等。

要 求:利用上下左右對稱構圖，表現穩定感和超現實意境。

建 議:

1、選擇優美的對稱形，對稱形的兩邊焦點都要實，每個對稱形表現要明顯。

2、盡量使用標準焦點以上的鏡頭，使用光角鏡頭時要注意相機與被攝體保持平行。

3、拍攝岸邊與水中的對稱構圖景物時使用偏光鏡。

4、求全景深不得不用小光圈時使用三腳架。

練習

11、垂直、水平構圖

被攝體:風景、建筑等。

要 求:畫面中表現由多條平行或垂直線條構成的單純美。

建 議:畫面構成的線條要保持水平或垂直，線條要美，水平或垂直線條造型要布滿全畫面，使用三腳架。

練習

12、S形、斜線構圖

被攝體:具有S形或斜線構成的道路、河流、山巒、都市內的橋梁和道路等。

要 求:用S形表現縱深感，用斜線表現外展的廣闊感和動感，S形要通達畫面的兩端，中途斷了的話前面要有空間構成。

建 議:S形及斜線的配置要有平衡感，要仔細感覺作品是否有縱深感和廣闊感，被攝體是否清晰，主題要突出。練習

13、黃金分割法構圖

被攝體：任何均可

要 求:被表現的主體要處在分割點、線上或附近，構圖要平衡，被攝體要突出，畫面中不能有多余的部分存在。建 議:首先按自己的想法構圖，然后再活用黃金分割法。

第三單元：用光訓練

1練習14、晝間閃光燈曝光補償

被攝體：人物、花卉、寵物、小范圍自然景色、靜物等近距離小范圍景物。

要 求：當以上被攝體處于逆光、側逆光并周圍光線強于被攝體時或被攝體處于晝間陰暗處時使用。

建 議：用閃光燈同步速度測光（平均測光）取得光圈值，然后用閃光燈的指數除以光圈值得到拍攝距離，就能得到曝光準確的照片。例如：相機的閃光同步是1/125秒，用相機的自動測光得到的F值16，閃光燈的指數（GN)是40，即40÷16（F）＝2.5M，這時的拍攝距離為2.5米。已知閃光指數（GN）和距離求光圈（F)時用閃光燈指數除以距離求得光圈（F)。即：GN÷距離＝F

練習

15、利用閃光燈體現作品的立體感

被攝體：人物、花卉、寵物、靜物等。

要 求：使用外置閃光燈并利用連線使閃光燈離開相機，從斜上方或背后投光制造立體感，也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光，具體投光方法與方向按自己意圖具體安排，但是要盡量避免重陰影。

建 議:可能的情況下盡量嘗試各種投光方式及曝光補償所制造出來的立體感覺。

練習

16、室內及夜晚燈光攝影

被攝體：室內燈光下的集會以及城市燈光夜景等。

要 求：利用色溫在室內及夜燈下制造肉眼見不到的獨特（泛紅）氛圍。

建 議：畫面內的光線布置盡量均勻，鏡頭附近最好沒有強光源并不能有強光射進鏡頭，拍靜物時使用三腳架，抓拍時最好使用ISO400的膠卷。如果希望得到忠實于原色的作品，使用80A濾鏡矯正色溫，曝光不能有過。

參 考：色溫：白日晴天＝5500K，白日陰天＝6500K，早晚＝4500K，一般燈光＝2800K。

練習

17、朝陽、夕陽、夜景

被攝體：朝陽、夕陽下的山巒、海岸線、自然風光及夜景。

要 求：要充分體現朝夕的氛圍，再現朝夕夜景的絢麗景色，不能有多余的物體進入畫面，最好沒有暈光。

建 議：使用手動，基本上光圈為F8～11左右，AE光圈優先，遠景時焦點調到無限遠，10M以內對點光源等最容易看清楚的物體上對蕉，使用三腳架，可以考慮多次曝光。

練習

18、白色物體

被攝體：雪景、白色沙灘、白色花卉等白色物體。

要 求：清晰再現白色物體的質感與色調。

建 議：根據實測曝光量適當曝光補償，補償量根據白色物體占畫面的比例和你要表現作品的意圖一般為0.5～1.5EV之間，畫面中黑白物體相間時根據各占比例調整。

第四單元:用光訓練2

練習

19、逆光（透射光)的運用

被攝體:光線從背后照射的人物、風景、花卉、靜物及抓拍等。

要 求:充分利用逆光的特點制造透明感和立體感，注意被攝體與背景的亮度平衡及不能有創作意圖以外的光暈產生。建 議:使用曝光補償以及反光板，曝光補償量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等，補償越大，被攝主題越亮，如果把握不好曝光補償量，可以分段補償各拍一張以上以保證拍攝成功。

練習20、側光的運用

被攝體:與此種光線有關的人物、風景、花卉、植物、寵物以及抓拍。

要 求:充分活用陰影的效果，使畫面的氛圍符合自己的拍攝意圖，通過練習提高對光的敏感性。

建 議:拍攝時從順光、側光、斜策光、半逆光、逆光的順序去觀察被攝體，并注意側光與逆光所制造出的物體立體感之差別，如利用強側光可塑造男人的剛毅，弱側光可營造女人的溫柔等，使用遮光罩。

練習

21、林中點光與瀉光的運用

被攝體:具有瀉光特點的林中、陰天下的風景如山巒、江和湖海的水面等。

要 求:充分利用點、瀉光的特點營造出印象深刻和感動人的氛圍。

建 議:注意光比范圍及曝光量的掌握，明暗差要適當，用點測光方式測得明處與暗處的曝光量后取中間值進行最后的曝光。

練習

22、極端曝光的應用

被攝體:想要高調表現（陰影淡的)或低調表現（反差大的)的一切被攝題材。

要 求:攝影意圖以及主題要鮮明，要考慮采用高調或低調的必要性，被攝體的所具有的氛圍要協調。

建 議:高調的曝光補償從0～＋2.0，低調的曝光補償從0～－2.0，通過分段曝光，掌握在各種條件下的曝光補償所帶來的效果。

練習

23、光的軌跡

被攝體:夜間流動的車、船、星空、焰火等。

要 求:流暢地表現光的流動，光的流線色彩、形狀、大小與周圍的氣氛要協調，曝光要適當。

建 議:利用平均測光與中央部分重點測光模式，也可以把光圈設定為F4或F5.6，曝光為30秒至2分鐘（可用B門)，焰火一般使用ISO100膠片，光圈在F5.6～F11之間，星空的曝光時間最長可到1～2小時，以上均使三腳架。

練習

24、有燈光照明的物體

被攝體:都市內夜間被燈光照亮的建筑以及植物等。

要 求:取景角度要體現被攝體的魅力，選擇能夠充分表現氣氛的曝光，畫面中主體的所占比例要適當。

建 議:使用三腳架、快門線，使用手動模式，B門或T門，使用曝光補償＋0.5—1.5EV。注意構圖時畫面中最亮部分與最暗部分，避免亮度相差懸殊，長時間曝光時注意倒易失律問題，使用廣角鏡頭。

第五單元:強調色彩的訓練

練習25、26、27、28、29、30分別以紅色、藍色、黃色、綠色、白色、黑色為主要特征的被攝體做表現主題的練習。

被攝體:具有以上顏色的各類物體及顏色著裝的人物、花卉等。

要 求:要表現出以上個種顏色的鮮明特征，把握好色調、明亮度、飽和度這色彩的三要素。

建 議:注意冷暖色的表現，可能的話使用濾色鏡，使用包圍式攝影法體驗曝光補償對色彩表現的作用。

練習

31、表現水的透明感

被攝體:與水有關的任何物體。

要 求:在表現水透明感的同時注意作品的整體表現。

建 議:注意水面的光反射，使用PL鏡，使用時旋轉PL鏡找到最佳表現。

練習

32、色彩對比

被攝體:各種顏色摻雜形成對比的田野、公園、建筑群等。

要 求:利用色彩對比增強作品的感染力。

建 議:不要使太多的色彩進入畫面，形成對比色彩的亮度差越大對比度越強，明亮色與形成對比的暗色容易醒目，同一顏色的實焦點處與虛焦點處可以形成對比。

練習

33、黑白攝影

被攝體:任何物體、人物等。

要 求:主題與背景的關系性，理解黑白攝影作品的特性。

建 議:有必要了解彩色變成黑白后的具體變化，既把紅色當做濃黑、黃色當做灰色考慮等，并了解與灰階的關系。

練習

34、單色調的表現

被攝體:大自然中的群生植物、大面積單色花卉、色調統一的室內房廳等。

要 求:有效使用統一的色調，構圖平衡，充分掌握色彩的濃淡度。

建 議:注意色彩的飽和度，使畫面內的色彩表現有張有弛，使用色溫濾鏡。

第六單元:表現動感與感情的訓練

練習

35、動感的表現

被攝體:體育運動、動物、紀念活動、花草、河流等。

要 求:充分記錄并表現運動的物體或人，表現出運動著的力量感和動態美，合理構圖，掌握適合被攝場景的快門和按快門的時機。

建 議:如果條件允許，盡量使用快門優先模式，定格高速運動時使用快門速度為1/500-1/1000秒，表現流動感時使用1/15-1/4秒，追拍時可使用1/15或1/30秒。

練習

36、臨場感的表現

被攝體:火災及事故現場、祭祀活動、儀式、自然氣象狀況等。

要 求:盡量表現臨場感，使人身臨其境，即使是較平凡的被攝體，也要利用技術與器材制造出臨場感。

建 議:盡量接近被攝體使用超廣角或望遠鏡頭，光圈使用F11、F16、F22求大景深。表現自然氣象狀況如臺風、大雨、霧、急流時使用三腳架，快門1/

8、1/

4、1/2秒優先，并可使用包圍式拍攝法。

練習

37、寂靜感的表現

被攝體:自然風光。

要 求:攝影者自身要寧靜安穩，選擇最佳的拍攝時間和天氣，選擇穩定簡潔且容易傳達靜感的構圖方式。

建 議:拍攝時間最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、霧、雪天等。選擇對稱、三角形等增加寂靜感，構圖要橫平豎直，不能有傾斜以強調集中感和穩定感，使用三腳架。

練習

38、感情的表現

被攝體:人、動物的臉部特寫與身體（動作的瞬間抓拍)。

要 求:掌握最佳快門時機，做到與被攝人或動物心感相通，除臉部外也要注意其他肢體的表現與主題相吻合，注意構圖的各個細節。

建 議:先從身邊的人特別是小孩和寵物開始練習，平時多多注意他們（它們)的喜怒哀樂，并找出有趣的特點，然后利用望遠鏡頭在被攝人或動物不注意的時候抓拍，開始練習時盡量利用自動模式。

練習39拍出絕對清晰的照片

攝影師來說，最令人郁悶的事情之一就是在外出拍攝回來之后，發現很多很棒的照片卻不夠清晰。為了解決這個問題，本文列舉了7樣幫助攝影師拍出真正清晰的照片的要素。

三腳架

只要提到清晰的照片，首先就要想到三腳架。一支可靠的三腳架給相機提供了一個穩固的平臺，可以極大地提高照片的銳度。

三腳架負重

一支三腳架是一個好的開始。不過，給三腳架加上一些負重可以使其更加穩固。多數三腳架在中軸底部都有設計用來懸掛重物的機構，用于給三腳架負重。一個簡單的辦法是隨身攜帶一個小的網兜，給里面裝滿石頭之類的東西掛在三腳架上即可。即使三腳架沒有專用機構，在中軸掛上相機包也可以代替。

快門控制

僅僅把相機放在三腳架上并不意味著相機已經足夠穩固。按下快門的動作也會產生震動從而影響照片銳度。解決方法非常簡單，即使用遠程快門，在控制快門時無需接觸機身。快門線或無線快門都可以做到這一點。

反光鏡預升

即使已經使用了三腳架，三腳架也加上了負重，還使用了快門線，畫質仍然會受到相機反光鏡升起產生的震動影響。當快門速度在1/30s到1s之間時，這個因素會成為影響照片銳度的重要原因。

使用相機提供的反光鏡預升功能可以解決這個問題。啟用該功能后，第一次按下快門反光鏡會升起，第二次按下快門才真正釋放快門，此時已經消除了反光鏡震動。

光圈

一般中間的光圈值（比如f/8）擁有最佳的銳度。更大的光圈會因像差而使畫面變軟，更小的光圈則由于衍射造成畫面偏軟。

快門速度

雖然三腳架消除了相機的移動，不過被攝體卻可能存在移動。所以，快門速度應該足夠快到能夠凝固住被攝體。這又要求使用較大的光圈來滿足曝光需要。

ISO感光度

提高ISO感光度可以進一步提高快門速度，有助于拍攝足夠清晰的照片。

掌握以上幾點，你就可以拍出真正清晰的照片了。