第一篇：漢服系統知識大綱之華夏衣冠

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作者: 正正

時間: 2009-7-11 20:57

標題: 漢服系統大綱

.轉自中華漢網 發帖:龍之睛 日期：2008-3-25 22:44:51

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漢服系統知識大綱之華夏衣冠 [轉]

華夏自古乃衣冠上國，禮儀之邦，中國很早就把「布帛可衣」列為生民之本。《風俗通義 愆禮》云：「衣者，隱也；裳者，障也；所以隱形自障閉也。巾，所以飾首；衣，所以蔽形。」《白虎通 衣裳》云：「圣人所以制衣服何？以為絺绤蔽形，表德勸善，別尊卑也。」

故此，我們看到，服飾在華夏文化中，除了「避寒暑、御風雨、蔽形體、遮羞恥、增美飾」等一系列人類通行的實用功能外，還有著「知禮儀、別尊卑、正名分」等特殊意義。《周禮 地官 大司徒》云：「衣服不貳，從容有常，以齊其民」，認為「同衣服」的風尚才可安定萬民；在強調「名正言順」的華夏傳統中，歷付帝王問鼎天下后的第一件事便是「改正朔、易服色」；滿清入主漢室江山，也是從衣冠入手的，衣冠的斷絕才徹底瓦解了屠刀都沒能砍斷的漢人最后的堅守……

衣冠于華夏，從來都不是一件小事。

我們回首遙望，雖然不至于像某個關于新疆庫車記錄片里，一些當地的維吾爾人看到克孜爾千佛洞壁畫上的古龜茲祖先，茫然地說：那是異教徒（因為他們信佛教），跟我們沒什么關系——但確實也迷失了許多記憶；當今又是一個迫切需要特色的時付，歷經苦難的中國重新屹立在世界的時候，也很懂得需要自己的「民族特色」來向世界展示。于是，我們在破碎的記憶中匆匆翻檢一番，又帶著許多迎合西方強勢文化思維的成分——于是，旗袍、「唐裝」被我們驕傲地視作民族文化的獨特符號……卻很少有人去想，這些最多只有三百年的、嚴重變異的符號為何能夠淹沒幾千年淵源和積淀？

要待何時，華夏才能夠不只是一個蒼白的名稱？要待何時，我們才能夠明白，我們的祖先給了我們一個多么深遠美麗的名字。

衣冠斷付已六個甲子，如今又燃起了星星之火。華夏復興，衣冠先行，時付大任義不容辭，然而，恐有損五千年沉甸甸的使命，衣冠體系，總不敢妄下定義。不過，看著很多網友，尤其是新入門的朋友抱怨沒有完整的學習資料時，實在汗顏。于是，我們誠惶誠恐地翻故紙堆，整理歸納。雖下了力氣，但一己之見的障目之弊依然在所難免，所以，還望諸位同仁及時指點，在交流中整合智慧及資源，將不勝感激……

★漢服的基本特征：交領右衽（兼有盤領，直領），褒衣大袖（亦有窄衣小袖），無扣結纓（幾乎不用紐扣，而于腋下結纓系帶），線條流暢，飄逸瀟灑（這兩點是與同為華夏文化體系的日韓衣冠區分的鮮明特征）。

★本漢服知識體系分類法：強調知識的整合性、歸納性、實踐性特征，所以并未采用當前服裝界普遍流行的「朝付式」分類法，而是致力將一個明確的輪廓展現給當今需要實踐的廣大同胞；同時，也借鑒了生命科學中關于進化論的分析法，力爭用一種演化史觀來看待問題。

★花絮一朵：縱觀幾千年的華夏衣冠，大體上有一個很有趣的現象：男子禮服多為衣裳制，常服呢則趨向于一體制（連裳或通裁），而女服式樣則正好相反，常服多用襦裙，禮服卻為深衣制——關于這種現象也有部分解釋：男子禮服上衣下裳，取義上法先王古制。女子禮服深衣，隱喻女子德貴專一；至于常服則是我本人的猜測了：男子作為幾千年來社會主要的活動者，出于方便的考慮，服飾應該盡可能地向一體式進化，而女子則很大程度上保留了古老的衣制。另外，人類文明中追求美的本能和責任一般都是賦予給這個文明中的女性的，兩截的衣服將會排列組合出更多樣的款式。襦裙作為后世的主要女服大概也有美學方面的原因。作為禮服，象征意義是第一位的，大可反其意而行之……

上一段，本是偶得感觸，無史料支撐，僅付諸君一笑便了..作者: 正正

時間: 2009-7-11 21:01

.轉自中華漢網 發帖:龍之睛 日期：2008-3-25

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漢服系統知識大綱之漢服基本結構體系（首服）[轉]

完整的一套衣冠部件有：首服、體衣、足衣、配飾

一，首服

首服，亦稱元服。元本指頭。黃帝垂裳制天下的時候就發明了冠，「峨冠博帶」自此便成了華夏衣冠的代稱。漢民族的成人禮——男子冠禮，女子笄禮，足見首服在民族文化心理中的重要地位，可謂：頂天立地，從頭開始。作為衣冠上國，向來講究衣冠不分家。冠巾對應著身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齊整才是完整的儀容，古人重之。

不過，冠巾文化幾乎是男子的特權。在男尊女卑的幾千年中，女子除了命婦的鳳冠、翟冠外，便是女道士束發戴冠，稱為女冠子。很多年后，在歷史已經屏棄了性別局限的時代，我們開始漢服復興，倒沒有必要為此耿耿于懷，反而應該欣喜地看到：首服文化也彌補了男式漢服相對樣式單調的缺憾。男子首服大致可分為冠冕類和巾帽類。

冠最流行的時期在先秦兩漢，相對巾的普及早一些。冠歷來是士人之上的特權，是身份和職別的標識，也象征著士人的尊嚴。當冠而不冠即是「非禮」。《左傳 哀公十五年》記載了孔子弟子子路至死捍衛君子不免冠的尊嚴：「以戈擊之，斷纓。子路曰：『君子死，冠不免。』結纓而死。」庶民或「卑賤執事者」卻不能戴冠而只可束巾；巾最早不過是隨便裹發的一塊布，不能出現在正式場合，最初，上層士大夫不過燕居時偶爾戴巾，后逐漸通用，到漢末為文人武士所好，以戴巾為雅尚。因為巾與平民關系密切，故天生帶著一絲閑適，始終在一種輕松的氛圍中發展，自唐代由幅巾衍生出了幞頭后，巾帽文化愈加興旺，到宋明則達到頂峰。所以，于漢唐時向前來留學的日本，巾帽文化鮮有流傳，相反，于明代師習華夏的朝鮮，巾帽則大行其道，發展成為現代韓服中重要的元素。

冠冕類一般適用正式莊重的場合，配相應的禮服或公服。冠起著官階職別的區分作用，名稱常來源于其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽則搭配常服（當然，不能排除幞頭類與公服的搭配，九品官服常作為庶人的婚服），多與時尚關系密切，往往一種巾帽會蘊含著一段逸事佳話，如，東坡巾、程子巾，大眾津津樂道的同時亦效尤紛紛。

在戴法上，冠冕類和后來的巾帽不同之處在于重視固定頭發，一般需要通過笄直接固定在發髻上，另外還要在下巴處結瓔，這樣就很牢固不易散落了；而巾帽類的戴法則隨意多了，一塊或軟或硬的布、紗，通過各種不同的包扎或折疊方式，縛罩在頭上就是了。

（一）冠冕類：

戴冠必先以纚韜發。首先束髻，用纚(Xǐ)把頭發包住，然后加冠、笄(jī)或簪。纚是一塊整幅的緇帛(古布六尺長，二尺二寸寬)。

專以固定頭發的是發笄，固定冠冕的則叫衡笄。為了增加冠的牢固性，只固定發髻還是不夠的，另外在冠圈兩旁還有絲繩，可以在頷下打結，這兩根絲繩叫纓。正因為纓關系著冠的固定與否，所以子路的纓被砍斷后，他為了不「免冠」才「結纓而死」。纓打結后余下的部分垂在頷下，稱為緌(w閕)，也是一種裝飾。系冠還有另外一種辦法，即用絲繩兜住下巴，絲繩的兩頭系在冠上，這根絲繩叫做紡(h髇g)。

簪與纓既然為戴冠所不可少，常用以指代冠和戴冠之人(士大夫)：如杜甫詩：「空余老賓客，身上媿簪纓。」朱敦儒《相見歡》：「中原亂，簪纓散，幾時收?」陶潛《和郭主簿(其一)》：「此事真復樂，聊用忘華簪。」鮑照《代放歌行》：「冠蓋縱橫至，車騎四方來。素帶曳長飆，華纓結遠族。」

以下便是冠類的種類及簡要釋名、圖例。前后大致順應事物發展的由簡至繁。

頍、頍冠：頍即額帶。首服的最簡單形式，就是以布或革條箍于發際，《詩沸⊙歐頍弁》云：「有頍者弁，實維在首。」頍在史前時期就已經很流行了，有說它是后世冠巾的始祖。

頍是額箍，通常缺頂，但龍山時期、商代玉人的「頍」就往往制成扁平冠飾，有的還在結處綴以玉石等飾物，稱為頍冠。頍冠在商代大概很流行。

緇布冠：顧名思義，以黑色布為之。是很早的一種冠，商代人形玉雕有一種布質帽冠，齊齊罩覆額頭發際及后腦，冠頂四周有綴物固冠。應該就是緇布冠的較早形態。《禮記方繼厴吩疲骸疤毆誆跡朐蜱恢！薄兌搶穹士冠禮》云：「緇布冠缺項青組」，鄭玄注：「缺讀如有頍者弁之頍，緇布冠無笄者，著頍圍發際結項中，隅為四綴以固冠也，項中有亦由固頍為之耳。」

按周制冠禮，初加為緇布冠（而后為皮弁和爵弁）。

委貌冠：亦稱玄冠。玄冠，以玄色帛為冠衣，《儀禮肥抗誒瘛肺較某啤拔闋貳保蟪啤罷賂Α保艸啤拔病薄?nbsp;

委貌冠后發展為諸侯朝服之冠，委，即安定，貌，即正容，委貌即禮儀之道。根據《庶物異名疏》云：上小下大，長七寸，高四寸，制如覆杯，前高廣，后卑銳。無笄有纓，形如覆杯，皂色絹為之。

皮弁：以皮革為冠衣，冠上當有飾物，《左傳》僖公二十八年：「楚子玉自為瓊弁玉纓」，杜注：「弁以鹿子皮為之。」 文獻說的皮弁冠，前高后卑，與用皂絹所制的委貌冠形制接近。

爵弁：鄭注《士冠禮》云：「爵弁者，冕之次，其色赤而微黑，如爵頭。」《白虎通 冠紼篇》則謂「其色如爵。」漢代何休解詁云：「所謂皮弁，爵弁也。皮弁武冠，爵弁文冠；夏曰收，殷曰冔，周曰弁，加旒曰冕。」

小冠：（也稱束髻冠）束在頭頂的小冠，多為皮制，形如手狀，正束在發髻上，用簪貫其髻上，用緌系在項上，武官壯士則多飾纓于頂上，稱為垂冠，初為燕居時戴，后通用于朝禮賓客，文官，學士常戴用。

長冠：漢高祖劉邦先前戴之，用竹皮編制，故稱劉氏冠，后定為公乘以上官員的祭服，又稱齋冠。

獬豸冠：可能即以其形類似獬角而得名。獬豸（xie4 zhi4），是傳說中的一種獨角獸，似羊非羊，似鹿非鹿，漢楊孚《異物志》對其釋名：「性別曲直。見人斗，觸不直者；聞人爭，咋不正者。」也稱法冠，秦漢前執法官常用。

鹖冠：又稱武冠。鹖冠在戰國秦漢時期已經作為武官的冠帽，冠頂插飾鹖毛以示英勇。鹖（he2），屬鴟鳥類，性勇好斗，至死不卻。（《漢宮儀》記有「虎賁冠（鹖冠）插兩鹖尾」《禽經》記有「鹖冠武士服之，象其勇」。）常為武將所戴。

卻敵冠：衛士所戴。前高一寸，通長四寸，后高三寸，制如進賢冠(進賢冠 下詳)。

樊噲冠：廣九寸，高七寸，前后出各四寸，制似冕。司馬殿門衛所戴。此冠取義鴻門宴時，樊噲聞項羽欲殺劉邦，忙裂破衣裳裹住手中的盾牌戴于頭上，闖入軍門立于劉邦身旁以保護劉邦，后創制此種冠式以名之，賜殿門衛士所戴。

進賢冠：進賢冠是重要的冠式，在漢代已頗流行，魏晉南北朝繼之，在唐宋法服中仍保有重要地位，形式也在不斷變化，到明朝演變為梁冠。進賢冠多為在朝文吏所戴，冠上有梁為記，以梁的多少來分等級爵位。古禮制的進賢冠，前高7寸，后高3寸，長8寸。這里的長是指帽梁的長，與前高7寸，后高3寸的帽緣相接，就成為前高后低的斜勢，形成前方突出一個銳角的斜俎形，稱為「展筒」。展筒的兩側和中間是透空的。梁冠：在朝文官所戴，來源于進賢冠。一品七梁，二品六梁，三品五梁，四品四梁，五品三梁，六品，七品二梁，八品，九品一梁，梁冠為歷代在朝文官所好戴。梁冠其形方，前低后高，后傾，有圍片，前開后合，冠形按《三才圖會》復制。

通天冠（高山冠）：通天冠是唐以后級位最高的冠帽，其形狀與漢畫中的進賢冠結構相同，不同的只是展筒的前壁，進賢冠是前壁與帽梁接合，構成尖角。通天冠的前壁比帽梁頂端更高出一截，顯得巍峨突出。學術界認為通天冠正前方高出的這塊前壁就是金博山，《隋書防褚侵盡煩撲扒壩懈呱健保釋ㄌ旃謨紙兇鞲呱焦凇Ｌ拼耐ㄌ旃冢鄙硎斡械染嗬氳鬧畢呶疲褪峭ㄌ旃詰牧菏！毒商剖櫸輿服志》說通天冠有十二首，唐吠蹉洞筇平檢肼肌肪砣凳資翹斕拇笫蟾攀怯υ?2個月份的數字，也就是通天冠有12根梁。《新唐書酚叻盡匪低ㄌ旃謨?4梁，這大概是晚唐時的制度。拿唐代的通天冠與漢代的通天冠相比，則漢時古樸簡陋，而唐代則變成十分華麗了。唐代通天冠的基本造型，與宋明一脈相承。

遠游冠：多為王公所戴，有展筒（即冠前的橫圍片），冠上一般飾有三梁，有時也襯黑介幘或青緌以做裝飾。遠游冠其形方，后傾，外有圍邊，開前合后，據《晉書》云：「前無山，有展筒于冠前」。

貂禪冠：（也稱籠冠）為三公親王所戴，官居一品也有戴用，其形正方，左右用細藤織成二片，形如蟬翼，并涂有金銀為飾，冠上綴金，并附蟬為飾（以示高潔），冠頂插有貂尾，這是一種高貴的冠式。貂禪冠也有以七梁冠、八梁冠加籠巾（籠巾即以細藤織兩翼覆其冠）加上金珰貂禪與貂尾，據〈宛委余篇〉云：「金取其剛，蟬居高飲清，貂內競悍而外柔。」取其義而命名。

建華冠：明堂樂樂舞人祀天地五郊所戴。以鐵為柱卷，貫大銅珠九枚，形似縷鹿，下輪大，上輪小，好像漢代盛絲的縷簏。又名鷸冠，可能以鷸羽為飾。

冕：《說文》有解：「大夫以上冠也，邃延垂旒統纊。」延，又寫作綎，是一塊長方形的板。邃的意思是深遠，這里指其長形，延覆在頭上。旒(li?，是延的前沿掛著的一串串小圓玉。纊(ku鄋g)是系在冠圈上懸在耳孔外的玉石充耳，通常叫做瑱(ti鄋)。紞(dǎn)是垂在延的兩側用以懸纊的彩絳。旒、紞、纊都是冕的部件。

《漢書防褚塹洹芳怯校骸懊幔酃冢嶠怨閆嘰紓こ叨紓霸埠蠓劍炻坦錚恚ㄔ春冢按顧拇紓蟠谷紓蛋子裰槲跡溏分焐橛А薄?nbsp;

冕是天子、諸侯、大夫祭典大禮時的首服。最初，諸侯王以上冕上有旒。天子為十二旒，周之諸侯王公之旒不能超過十二，有九、七、五之分。后來只有帝王才能戴冕有旒，于是「冕旒」就成了帝王的代稱。

從冕冠的各個部件的象征意義說起，可以看出，為什么有的部件常常改進，有的則幾千年來保持不變了——有點類似于生物進化論。

一些變動不大的設置——

1，冕板前低后高：這種說法在歷代的《輿服志》中比較一致。前低后高，呈前俯之狀，以示俯伏謙遜，象征君王應關懷百姓之義。

2，前圓后方：即象征了古人「天圓地方」天地觀念。

3，垂旒：前后各懸12旒，最初是12塊五彩玉，按朱、白、蒼、黃、玄的順次排列，每塊玉相間距離各1寸，每旒長12寸，象征著五行生克及歲月運轉。雖然后來的旒統一成了白玉，但12的數制沒有變化。

4，瑱：從玉笄兩端垂黈纊（tǒuku鄋g）于兩耳旁邊，稱為「瑱」或「充耳」，象征君王不能輕信讒言

冕冠的形制，世代相傳承，在承襲古制的前提下，加一些更改也很正常，和生物進化是一個道理；時常變化的地方：尺寸、材料、部分沒有特殊含義的飾件—— 1，綎（冕板）的尺寸和材料。《禮記 玉藻》《周官》的記述，冕板「廣八寸，長一尺六寸」；而 據蔡邕《獨斷》云： 漢孝明皇帝永平二年(公元59年)，詔有司采《尚書?nbsp;皋陶謨》篇及《周官》、《禮記》定而制焉。皆廣七寸、長尺二寸；《宋史 輿服志》記述「廣一尺二寸，長二尺四寸」。而且，按周制，綎前后的長短一致，而漢雖承周制，但還是小小改動成前長而后短。

早些，冕的材料曾用麻，后用絲羅。孔子曰：「麻冕，禮也，今也純儉，吾從眾。」純者，絲也，變麻用絲，蓋已久矣。而且到了宋代，冕的裝飾華美非凡：「貫真珠。又有翠旒十二，碧鳳御之，在珠旒外。冕版以龍鱗錦表，上綴玉為七星，旁施琥珀瓶、犀瓶各二十四，周綴金絲網，鈿以真珠、雜寶玉，加紫云白鶴錦里。四柱飾以七寶，紅綾里。金飾玉簪導，紅絲絳組帶……」

2，天河帶。本來只是綎上一道紞，用于垂掛纊，后來發展成天河帶，很明顯，長長的天河帶倒也很有些動態的美感，給后世的印象是很深的，只是這出現到取消，不知原因。

3，結瓔。按照儒家經典《禮記 玉藻》的記述：周制冕的確是連在笄一端的一根絲帶，由頷下繞過，系于笄的另一端，此絲帶稱之為纮。不過這樣系起來會稍顯麻煩，后世改進為下頦下結瓔，應該是在沒有違背禮義的基礎上的合理改進。

花釵冠/鳳冠：

花釵冠：宋徽宗政和年間（1111年～1117年）規定命婦首飾為花釵冠。《宋史分疽話偎姆輿服三》：「花釵冠，皆施兩博鬢，寶鈿飾。翟衣，青羅繡為翟，編次于衣及裳。第一品，花釵九株，寶鈿準花數，翟九等（即：衣上的翟紋有九行）；第二品，花釵八株，翟八等……第五品，花釵五株，翟五等。」花釵冠乃皇后、皇妃、公主等命婦之首服，但以冠的佩飾細節做等級區別，如冠上花株之數，有9、8、7、6、5等規定，以示身份。

鳳冠：在花釵冠的基礎上進一步裝飾有特定象征意義的龍鳳飾，發展出了朝廷命婦的鳳冠。洪武三年定制，皇后在受冊、謁廟、朝會時著最高級別禮服的冠飾為九龍四鳳冠。上飾大小花樹各12，兩博鬢、12鈿（短頭大花的花簪）。永樂三年略加改動，為三博鬢。對于公主和皇妃則用九翚（hui1，即為山雉）四鳳冠

（二）巾幞類：

上文提到，頍是冠巾的始祖。巾幘，似亦由「頍」演衍而來。《儀禮 士冠禮》鄭注：「未冠笄者著卷幘，頍象之所生也。」頍與巾幘的區別，頍為額箍，而巾幘是以巾裹摞頭上，可做成各種帽式。《急就篇》云：「巾者，一幅之巾，所以裹頭也。」《方言》云：「復結謂之幘巾。」

巾帽文化的風行始于唐代。唐代流行軟巾，故后世稱軟巾也作唐巾。自此，巾開始向著兩個方向發展、開花：

一個發展方向是巾類。從幅巾開始，裹法就隨意，更容易展示審美特征。巾料或軟或硬，不同的折疊方式，款式變化甚多，為大眾各階層所好，同時引領著時尚潮流，縱觀宋明的古籍畫像，足以讓人眼花繚亂。

另一個方向是幞頭類。唐巾有四腳，兩腳結在腦后，余下兩腳結在頂上或使其自然垂下，這種巾式稱為軟裹，后來為使其定型與美觀，內襯桐木，或以藤草織成，外覆紗并以漆漆之，為硬裹巾。在此基礎上后來發展了幞頭制（官帽制），逐漸稱為官員的正裝首服，奠定了宋明以后的官服制度。

1.巾幘：

風雅文士、燕居達人、武將壯士，逸老野叟，皆好束巾或幘，或覆幘戴冠。巾、幘有軟裹、硬裹之分，軟裹只是用巾裹發，外型不穩定；硬裹則以藤制，外罩布并涂漆，也有以桐木襯之，再裹巾或幘，使其外型固定美觀。

幘的作用是戴冠前襯發的，可類比于外服里的襯衣。在巾沒有獨立衍生成一種首服藝術前，巾幘一般不分家。

明代一般人常用的巾幅名目較多，有些是唐、宋傳留下來的，有些是遼、金、元游牧民族流傳到中原、保留到明代的，還有一些是明代新創的。例如儒巾、軟巾、諸葛巾、東坡巾、山谷巾，都是傳統的巾式。老人巾，是明初始興的巾樣，明太祖用手將頂部按之使之前仰后俯，就依樣改制之，惟老年人所戴，故稱老年巾。將巾、結巾，都是用尺帛裹頭，又綴片帛于后，其末端下垂，俗稱扎巾。此外還有兩儀巾，后垂飛葉兩片。萬字巾，上闊下狹形如萬字。鑿子巾，即唐巾去掉帶子。凌云巾，因形狀詭異被禁用……

黑介幘：常套束在進賢冠之下，文官常戴用。其色黑，兩旁垂有長耳，據《晉書》記載：「漢時冠進賢者，宜長耳介幘也。」

平上幘：多為武官戴用，據《唐車服志》云：「武官衛官公事之服也。」又據《晉書》云：「短耳，即今平上幘也，武官服之。」武官的幘多為紅色，亦名「赤幘」。

緇撮：顧名思義，即黑色小巾，也稱束髻小巾。緇撮束結在頭頂的發髻上，兩腳自然地后垂。在商、周、春秋戰國以及秦漢兩代多為文人辯士所好戴，至唐代以后各代多為官吏在家「宴居」時所用，歷代皆沿用，武將壯士也好戴用。軟裹巾。逍遙巾：也稱荷葉巾，宋代庶人的一種巾子，類似于小包巾，只是有兩腳垂于后背，取飄然之意，稱為逍遙巾。

幅巾：即用整幅的巾，從額往后包發，并將巾系緊，余幅使其自然垂后，垂長一般至肩，也有垂長至背，用葛布制成，稱為「葛巾」，多為布衣庶人戴用；用細絹制成，則稱 「縑巾」，為王公雅士戴用。軟裹巾。朱子幅巾為朱熹所倡，可配朱子深衣或道袍。

結巾：用巾裹頭，將其兩腳系結在頭頂之前，呈同心結狀，將余下的兩腳覆在髻上，并翻卷于腦后，使其自然垂下，常為武士衙衛常戴用。軟裹巾。

雷巾：用巾裹頭，巾頂高起而呈平頭，巾前常飾有片錦，余下兩腳系結在腦后，并使其自然垂下，為武將壯士常戴，雷巾多為紅色，亦稱紅頭。軟裹巾。

浩然巾：軟巾。典故自然來自于唐詩人孟浩然頭戴此巾，于風雪中騎驢過灞橋踏雪尋梅這一佳話。浩然巾類似于風帽，嚴實地遮擋了后腦和部分臉部。《鏡花緣》第二五回寫雙面國人，都帶著浩然巾，「和顏悅色，滿面謙恭光景，令人不覺可愛可親」，而唐敖揭起腦后的巾，只見「浩然巾內久已藏著一張壞臉」，讀來不由噤若寒蟬…… 故浩然巾是雪巾，明代朱權的《天皇至道太清玉冊》六中有雪巾的記載：「以玄色紵絲為之，以天鵝皮為里，凡雪天嚴寒皆用之以護腦。」

方巾：四方平直，方巾是源自角巾，明郎瑛《七修類稿》說，洪武三年，明太祖朱元璋召見浙江山陰著名詩人楊維禎，楊戴著方頂大巾去謁見，太祖問他戴的是什么巾，他答道叫四方平定巾，太祖聞之大喜。四方平定巾，亦稱方巾。

飄巾：后有長而細的飄帶 故名飄巾。

儒巾：四方平直，巾式較高，并有兩帶垂于腦后，飄垂為飾，一般為儒生所好戴，明代更為盛行。

萬字巾：制式為上寬下窄，形如「萬」字。

儀巾：和方巾類似，不同的是前面一中線 左右兩邊呈斜坡狀，有的后面配有短飄帶。

莊子巾：硬裹巾。又名南華巾

純陽巾：硬裹巾。上高下低，頂部用帛疊成一寸寬的硬褶，疊好后斜覆于前，像一排竹簡垂之于后，并有二腳系結于腦后，使其自然垂下，傳為呂洞賓所創，即命為純陽巾。這種巾子也可按唐代詩人白居易（字樂天）的名，稱之為樂天巾。

綸巾：硬裹巾。中部有卷褶，多為文官、謀士、雅士所好，孔明「羽扇綸巾」的形象實在深入人心，故綸巾亦名諸葛巾。

東坡巾：硬裹巾。以藤為里，以錦為表，用漆漆之。或以較硬的薄紗制作。兩側為巾檐，前開后合，后垂有布帛，為雅士逸隱所好，宋代詞人蘇軾常戴此巾，亦名為東坡巾。

參照渤海琴高先生更詳細的解說：東坡巾的形式是「墻外有墻」，外墻較內墻為低。內墻外墻各為一大片，然后按上大下小折成四面，其中內墻折好后邊緣縫合在前，外墻較內墻為短(橫向)，兩頭邊緣處正好在眼眉上，再將內墻、外墻底部縫合在一起。內墻上縫合相同布料的頂。在后部的內墻外(外墻里)兩側再縫合兩條飄帶(質地和整體不同，要用輕布料)，長短要翻過外墻后再垂到東坡巾的底部左右為好。

折上巾：又名翼善冠。烏紗帽折角向上加「善」字，后名「翼善冠」。與唐代相較，明代「翼善冠」要簡化得多，今天我們還能看到的唯一實物，是萬歷帝朱翊鈞的金制翼善冠。全冠用極細的金絲編織而成，上面鑲嵌著兩條金龍戲珠。網巾：網巾編結如漁網，是一種系束發、髻的網罩，多以黑色細繩、馬尾、棕絲編織而成。戴網巾，除約發外，又是男子成年的一個標志，一般襯在冠帽內，也可以單獨使用，露在外面 2.幞頭

幞頭，又稱袱頭，始創于后周武帝，后周以三尺皂絹(皂即黑色)向頭后幞發，故稱為幞頭。唐開元以羅制之，至中后唐始用漆紗裹之。其形式有圓頂、方頂之分，有軟裹，硬裹之別。

軟裹幞頭主要用羅，絹，外型不定，將巾的兩腳系結在頭上，另兩腳則結于腦后，使之并攏下垂，也可屈盤反搭，行動時兩腳飄飄，極符文人才子對翩翩氣度的追求。

硬裹幞頭，初用木作「山」，放置在額前使巾襯起，名為「軍容頭」，再用紗裹之，使其外型平整固定，后來改用藤草或鐵絲織成內型，外糊絹或羅，涂以黑漆，將其兩腳平伸，亦稱硬腳幞頭，其外型穩固平整又雅觀，至宋代幞頭已成為主要的頭飾，自天子至王公、列臣及庶民皆可同戴，其形式有直腳、局腳、交腳、朝天、順風五種，以后的官帽亦由此逐漸發展而成。

平式幞頭：軟裹巾，頂上的巾子較低而平，亦稱『平頭小樣」，為一般士庶官宦燕居時戴用。

結式幞頭：軟裹巾，在幞頭之上加一巾子，將其兩腳系結在頭前，呈同心結狀，將另兩腳反結在腦后，為將尉、壯士所好用。

軟腳幞頭：在幞頭之下襯以「巾子」，或「木圍頭」使幞巾的外型乎整固定，幞巾的兩腳加厚并涂漆，成為軟腳，使其乎展下垂，行動時則飄動爾雅，為文官與學士所好用。

女巾幞頭：盛行于唐代，女子好扮男裝，戴女巾幞頭，其形制較小，巾頂加高，用漆紗為之，兩腳較長，反結于腦后，并使其自然垂下，并在幞巾上簪花或綴玉勝等裝飾。

圓頂直腳幞頭：硬裹幞頭，用「木圍頭」襯在額前，再用幞巾裹之，也可用藤草作成內型，外糊皂紗，涂漆而成，其兩直腳用鐵絲織成，外罩漆紗，使其向左右平伸，為朝臣與地方官吏所用，唐，宋，明歷代皆有采用。

方頂硬殼幞頭：硬裹。用鐵絲或藤草編成內型的硬殼，再糊絹或羅，并涂于黑漆，外型方而隆起，左右兩腳用鐵絲制成，并糊漆紗，向兩側乎伸或上翹，宋代官員、帝王常戴用，其兩腳平直而長，左右平伸，長至二尺。在此基礎上發展出烏紗帽。烏紗帽是明制百官之帽式，名流士紳兼用，只是在腳展上有所變化

（三）盔帽類：

帽本源于冠、巾。帽與冠的區別在于戴法——帽戴法簡便，一般直接覆扣于頭上，不需要像冠一樣專以衡笄固定；帽與巾的區別在于形制——原始的帽一般先做一個特定形狀的模型，再在外表貼覆料，而巾的本義則強調折疊縛裹。不過到了后來，三者在區分上越來越模糊，幾乎是殊途同歸了。

盔，是軍事交戰時用來保護頭部的特殊帽冠，殷墟甲骨文中有稱作「胄」的武冠，字形象胄頂有纓飾。《說文》云：「胄，兜鍪也。」清段玉裁注：「兜鍪，首鎧也。按古謂之胄，漢謂之兜鍪，今謂之盔。」胄非常人所冠，十分沉重，有達二、三公斤者。

笠帽：頂飾有紅纓，初為輕藤所制，后改為厚氈，能御兵刃。為明末武將、勇士所好。

帷帽：原屬胡裝，一般用皂紗制成，寬檐，檐下制有下垂的絲網或薄絹，其長到頸部，以作掩面，至隋唐把四周的垂網改短，亦稱「淺露」。據記載帷帽為晉代所創。

胄：秦漢前的戰冠。一般為銅制，形上尖下圓，如倒置的盎，以御兵刃，為保護頭部需襯幘。用帶束結于頸下，胄上多有獸面以作裝飾。

兜鍪：兜鍪形較方而短，有用鐵片鑄成，也有以厚革制之，在其表綴于鐵片，并有護耳，較胄輕便靈活，便于作戰，為漢代武將常用。

胄幘：胄和幘結合的戰冠，歷代甚為常用，平日戴幘，出征作戰則加上胄，這種胄較商周的青銅胄薄而輕便，頂上常飾有紅纓，有高而圓尖的胄幘，也有圓而似鍋的胄幘，為秦漢兩代武將、衛士出征時所用。

鳳翅盔： 這是古代武將最常用的盔式，其形制一般以厚革制，額前有鐵片為沿，以護額掩耳，其鐵，銅片常飾有飛鳥雙翼迎風的紋飾，故稱風翅盔，有時盔頂也加鐵片為紋飾，并在盔上裝綴明珠或玉翠，為唐宋兩代武將常戴，多配穿華麗的明光鎧。此盔在宋代更為盛行..作者: 正正

時間: 2009-7-11 21:04

.轉自中華漢網 發帖:龍之睛 日期：2008-3-25

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漢服系統知識大綱之漢服基本結構體系（體衣）[轉]

體衣

《釋名 釋衣服》云：「凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。」

按裁制方式大致可分為3類：

上衣下裳制（衣裳類）

上下連裳制（深衣類）

上下通裁制（通裁類）

--

（一）上衣下裳制：

上衣下裳制是華夏民族最早的服制，為了表示尊重傳統，后世最高級別的禮服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后來出于行動方便的內在緣由逐漸向一體式發展，而不需要太多活動的女子，則很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道這樣的思考有沒有道理。

1.上衣

衣裳制的「衣」即上衣，禮服上衣一般是交領大袖，女子服裝的上衣多為襦、衫、襖、半臂，袿衣等。

襦： 《說文》曰：襦，短衣也。故此，襦的長度最長也一般在膝蓋以上。不過，很多人有一種誤解，有漢服研究者以長短來區別襦、衫、襖等上衣，將襦定義為「短小的上衣」，是有失嚴謹的。實際，襦的「短衣」是與「深衣」相對而言的。深衣長至踝部，襦與之相比，的確是短衣。

襦有長短之別。長襦稱褂，僮仆的長襦叫裋(Sh?，短襦又叫「腰襦」，可能也叫「小襦」。《孔雀東南飛》有：「妾有繡腰襦，葳蕤自生光。」杜甫《別李義》有：「憶昔初見時，小襦繡芳蓀。」

襦也有單復之分。單層襦近乎衫，復層襦則近襖。襦是庶民的常服，深

衣只作為他們的禮服。

衫：作為上衣的衫，衣型多樣，有作為內衣的短小的衫,也有作為外衣 的長大的衫。衫，一般是單層。

《說文新附》 ：「衫，衣也。」《釋名》：「衫，芟也，芟無袖端也。」 袖端（即今舞臺上古裝的「水袖」)。馬縞《中華古今注》：「古婦人衣裳相連。始皇元年，詔宮人及近侍官人皆服衫子。亦曰半衣，蓋取便于侍奉。」不過，后付的「衫」的名稱也開始泛了起來。也指長衫。如白居易《琵琶行》：「座中泣下誰最多?江州司馬青衫濕。」青衫已是指官服了。

襖：一般是指有襯里的上衣，如：一面一里兩層的夾襖、里面之間加絮

料的棉襖。襖的名稱最早出現于南匇朝時期，隋付的缺胯襖子用作武官制服，并于唐付傳入日本。

宋付出現「

旋襖」，衣制有些像今天的短大衣，齊膝、對襟，直領下兩條窄花邊，稱「領抹』」，前后左右開叉，起舞尤其旋轉時，四片裙擺張開旋轉，故名旋襖。

裲(liang)襠： 「襠」(dang)，也寫作當；又稱裲襠、兩當。《釋名》：「裲襠，其一當胸，其一當背也。」主要是婦人的貼身衣物，來自于胡服。《儀禮 鄉射禮》提到的「韋當」，鄭注曰：「直(值)心背之衣曰當。」可見襠類似今天的背心、馬甲。但肩部稍寬。

袿（gui1）衣：劉熙《釋名》：婦人上服曰袿，其下垂者上廣下狹如刀

圭也。長衣，大袖，交領，右衽，左右身側在腰以下有連綴的緣飾。清付學者任大椿《深衣釋例》曰：「袿乃縷縷下垂如旌旗之有裗，即所謂雜裾也。郭璞注：「衣縷也。齊人謂之攣。或曰袿，衣之飾。」則袿衣的垂飾為絲質，且如「裗」如「縷」。司馬相如《子虛賦》：蜚襳垂髾。《漢書》卷五七《司馬相如傳》顏師古注：「襳，袿衣之長帶也；髾，謂燕尾之屬，皆衣上假飾也。」

（*諸于：「諸于」，也作「諸衧」，是漢史中一種頗引人注意的服裝。西漢宣帝時，為太子選美，王政君因著「絳緣諸于」而入選。諸于一度因「是男服還是女服」而爭論不休，認為曾經有過男女通用。也被認為也屬于袿衣一類，只是下垂的緣飾不太一樣。）

2.下衣

下衣主要有裙裳和脛衣兩類，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附屬。

（一）裳/裙

裳在《說文》為「常」的異體字：「常，下裙也。」《釋名》 又說：「裙，下裳也。常、裙二字互訓，其實可以認為：裳一般傾向于統稱，而裳往往就是裙。裙，也作「帬」，《釋名》中還說：「裙，群也，聯接群幅也。」《儀禮 喪服》鄭注：「凡裳，前三幅后四幅也。」以七幅布圍繞下體，古付布帛幅窄，只有二尺二。七幅計十五尺四寸。古付尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所以折裥在兩旁，中央部分則方正帄整。

裙裳，古時男女皆可服用。《詩經 小雅 斯干》：「乃生男子，載寢之床，載衣之裳，載弄之璋。」又《豳風 七月》：「八月載績，載玄載黃，我朱孔陽，為公子裳。」不過，真正發展了裙裳款式的還是女子：

宋付和明付早、中期，裙色初尚淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；后用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶裥越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的「宮絳」，在中間串上一塊玉佩，借以壓裙幅。

鳳尾裙：有一種名為彩條裙,每條選用一種顏色緞，每條色緞上繡出花 鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶,將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名「鳳尾裙」。

（二）脛衣

「褲」字古付寫作绔、袴。

袴：《說文》：「绔，脛衣也。」《釋名》：「袴，跨也。兩股(大腿)各跨別也。」段玉裁說：「绔，今所謂套褲也。」這說明古付的褲子沒有襠，只有兩個褲筒，套在腿上，上端有繩帶以系在腰間。從文獻記載來看，秦漢之際的褲子雖然已從脛衣發展到可以遮裹大腿的長褲，但褲襠往往不加縫綴。西漢士儒婦女仍穿無襠的袴。

大袴：將士騎馬打仗穿全襠的長褲，名為大袴。

窮褲/裈： 是連襠的，其形制就跟現在的褲子差不多了。《漢書 外戚傳》：「雖宮人使仙皆為窮绔，多其帶。」服虔注：「窮绔有前后襠。」顏師古注：「即今緄襠袴也。」這種褲子通常稱為裈(kūn)。《史記 司馬相如列傳》：「乃仙文君當壚，相如自著犢鼻裈，滌器于市中。」 這樣看來，犢鼻裈很類似現在的褲衩、短褲。在古付這是貧賤勞作者所穿。司馬相如在市場上大穿其犢鼻裈，也是為了顯其貧賤以出老丈人卓王孫的丑。

袴褶：短小上衣、寬腿褲的裝束。在膝蓋處系上帶收一圍，下邊褲腳自

然散開。流行于魏晉南匇朝時期，當時多為武士所著，后來發展成為庶民勞作的裝束

.作者: 正正

時間: 2009-7-11 23:09-

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海報宣傳分類：

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時間: 2009-7-11 23:09 漢服常識介紹：

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時間: 2009-7-11 23:10 直裾和曲裾介紹：

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時間: 2009-7-11 23:11 各朝漢服圖示：

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時間: 2009-7-11 23:11 武漢與鄭州漢服運動：

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時間: 2009-7-11 23:12 重慶、杭州、上海、匇京等地漢服運動：

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時間: 2009-7-11 23:12 漢服復興意義：

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時間: 2009-7-11 23:13 漢服，韓服，和服三者對比：

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時間: 2009-7-11 23:13 中國式學位服介紹：

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時間: 2009-7-12 16:17..轉自中科大 日期：2008-11-29 00:01

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中科大漢服知識圖片展

http://www.tmdps.cn/bbs/viewthread.php?tid=98

這是今年六月科大漢風社做的漢服知識圖片展，很抱歉沒有及時發上來。主要目的在于介紹漢服的形制，其他方面沒有涉及，所以略嫌單一。

素材收集：漢風社圖片展項目組 整理編輯：clearswear, 垂棘之璧 photoshop制作：何可

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時間: 2009-7-12 16:17

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時間: 2009-7-12 16:18

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時間: 2009-7-12 16:21

第二篇：漢服系統知識學習大綱

漢服系統知識學習大綱

目錄：

★簡語 華夏衣冠

★漢服的基本結構體系

一，首服

（一）冠冕類

（二）巾幞類

1.巾幘類

2.幞頭類

（三）盔帽類

二，體服

（一）上衣下裳制：

1.上衣

2.下衣

（附：玄端介紹）

（二）上下連裳制

（附1：曲裾深衣）(附2：一些定制明確的深衣)

（三）上下通裁制

三，足衣

（一）履

（二）韈

四，飾件

（一）女子飾件 頭面類，耳飾類，項飾類，臂飾類，佩飾類，妝容類

（二）男子飾件

（附：佩綬制度）

★漢服的場合著裝

古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒釋道服

現代：大致分為“禮服類”和“常服類”

★前言：簡語華夏衣冠。

華夏自古乃衣冠上國，禮儀之邦，中國很早就把“布帛可衣”列為生民之本。《風俗通義 愆禮》云：“衣者，隱也；裳者，障也；所以隱形自障閉也。巾，所以飾首；衣，所以蔽形。”《白虎通 衣裳》云：“圣人所以制衣服何？以為絺绤蔽形，表德勸善，別尊卑也。”

故此，我們看到，服飾在華夏文化中，除了“避寒暑、御風雨、蔽形體、遮羞恥、增美飾”等一系列人類通行的實用功能外，還有著“知禮儀、別尊卑、正名分”等特殊意義。《周禮 地官 大司徒》云：“衣服不貳，從容有常，以齊其民”，認為“同衣服”的風尚才可安定萬民；在強調“名正言順”的華夏傳統中，歷代帝王問鼎天下后的第一件事便是“改正朔、易服色”；滿清入主漢室江山，也是從衣冠入手的，衣冠的斷絕才徹底瓦解了屠刀都沒能砍斷的漢人最后的堅守??

衣冠于華夏，從來都不是一件小事。

我們回首遙望，雖然不至于像某個關于新疆庫車記錄片里，一些當地的維吾爾人看到克孜爾千佛洞壁畫上的古龜茲祖先，茫然地說：那是異教徒（因為他們信佛教），跟我們沒什么關系——但確實也迷失了許多記憶；當今又是一個迫切需要特色的時代，歷經苦難的中國重新屹立在世界的時候，也很懂得需要自己的“民族特色”來向世界展示。于是，我們在破碎的記憶中匆匆翻檢一番，又帶著許多迎合西方強勢文化思維的成分——于是，旗袍、“唐裝”被我們驕傲地視作民族文化的獨特符號??卻很少有人去想，這些最多只有三百年的、嚴重變異的符號為何能夠淹沒幾千年淵源和積淀？

要待何時，華夏才能夠不只是一個蒼白的名稱？要待何時，我們才能夠明白，我們的祖先給了我們一個多么深遠美麗的名字。

衣冠斷代已六個甲子，如今又燃起了星星之火。華夏復興，衣冠先行，時代大任義不容辭，然而，恐有損五千年沉甸甸的使命，衣冠體系，總不敢妄下定義。不過，看著很多網友，尤其是新入門的朋友抱怨沒有完整的學習資料時，實在汗顏。于是，我們誠惶誠恐地翻故紙堆，整理歸納。雖下了力氣，但一己之見的障目之弊依然在所難免，所以，還望諸位同仁及時指點，在交流中整合智慧及資源，將不勝感激??

★漢服的基本特征：交領右衽（兼有盤領，直領），褒衣大袖（亦有窄衣小袖），無扣結纓（幾乎不用紐扣，而于腋下結纓系帶），線條流暢，飄逸瀟灑（這兩點是與同為華夏文化體系的日韓衣冠區分的鮮明特征）。

★本漢服知識體系分類法：強調知識的整合性、歸納性、實踐性特征，所以并未采用當前服裝界普遍流行的“朝代式”分類法，而是致力將一個明確的輪廓展現給當今需要實踐的廣大同胞；同時，也借鑒了生命科學中關于進化論的分析法，力爭用一種演化史觀來看待問題。★花絮一朵：縱觀幾千年的華夏衣冠，大體上有一個很有趣的現象：男子禮服多為衣裳制，常服呢則趨向于一體制（連裳或通裁），而女服式樣則正好相反，常服多用襦裙，禮服卻為深衣制——關于這種現象也有部分解釋：男子禮服上衣下裳，取義上法先王古制。女子禮服深衣，隱喻女子德貴專一；至于常服則是我本人的猜測了：男子作為幾千年來社會主要的活動者，出于方便的考慮，服飾應該盡可能地向一體式進化，而女子則很大程度上保留了古老的衣制。另外，人類文明中追求美的本能和責任一般都是賦予給這個文明中的女性的，兩截的衣服將會排列組合出更多樣的款式。襦裙作為后世的主要女服大概也有美學方面的原因。作為禮服，象征意義是第一位的，大可反其意而行之??

上一段，本是偶得感觸，無史料支撐，僅付諸君煮酒一笑便了。

漢服基本結構體系：

完整的一套衣冠部件有：首服、體衣、足衣、配飾

一，首服

首服，亦稱元服。元本指頭。黃帝垂裳制天下的時候就發明了冠，“峨冠博帶”自此便成了華夏衣冠的代稱。漢民族的成人禮——男子冠禮，女子笄禮，足見首服在民族文化心理中的重要地位，可謂：頂天立地，從頭開始。作為衣冠上國，向來講究衣冠不分家。冠巾對應著身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齊整才是完整的儀容，古人重之。

不過，冠巾文化幾乎是男子的特權。在男尊女卑的幾千年中，女子除了命婦的鳳冠、翟冠外，便是女道士束發戴冠，稱為女冠子。很多年后，在歷史已經屏棄了性別局限的時代，我們開始漢服復興，倒沒有必要為此耿耿于懷，反而應該欣喜地看到：首服文化也彌補了男式漢服相對樣式單調的缺憾。

男子首服大致可分為冠冕類和巾帽類。

冠最流行的時期在先秦兩漢，相對巾的普及早一些。冠歷來是士人之上的特權，是身份和職別的標識，也象征著士人的尊嚴。當冠而不冠即是“非禮”。《左傳 哀公十五年》記載了孔子弟子子路至死捍衛君子不免冠的尊嚴：“以戈擊之，斷纓。子路曰：‘君子死，冠不免。’結纓而死。”庶民或“卑賤執事者”卻不能戴冠而只可束巾；巾最早不過是隨便裹發的一塊布，不能出現在正式場合，最初，上層士大夫不過燕居時偶爾戴巾，后逐漸通用，到漢末為文人武士所好，以戴巾為雅尚。因為巾與平民關系密切，故天生帶著一絲閑適，始終在一種輕松的氛圍中發展，自唐代由幅巾衍生出了幞頭后，巾帽文化愈加興旺，到宋明則達到頂峰。所以，于漢唐時向前來留學的日本，巾帽文化鮮有流傳，相反，于明代師習華夏的朝鮮，巾帽則大行其道，發展成為現代韓服中重要的元素。

冠冕類一般適用正式莊重的場合，配相應的禮服或公服。冠起著官階職別的區分作用，名稱常來源于其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽則搭配常服（當然，不能排除幞頭類與公服的搭配，九品官服常作為庶人的婚服），多與時尚關系密切，往往一種巾帽會蘊含著一段逸事佳話，如，東坡巾、程子巾，大眾津津樂道的同時亦效尤紛紛。

在戴法上，冠冕類和后來的巾帽不同之處在于重視固定頭發，一般需要通過笄直接固定在發髻上，另外還要在下巴處結瓔，這樣就很牢固不易散落了；而巾帽類的戴法則隨意多了，一塊或軟或硬的布、紗，通過各種不同的包扎或折疊方式，縛罩在頭上就是了。

（一）冠冕類：

戴冠必先以纚韜發。首先束髻，用纚(Xǐ)把頭發包住，然后加冠、笄(jī)或簪。纚是一塊整幅的緇帛(古布六尺長，二尺二寸寬)。

專以固定頭發的是發笄，固定冠冕的則叫衡笄。為了增加冠的牢固性，只固定發髻還是不夠的，另外在冠圈兩旁還有絲繩，可以在頷下打結，這兩根絲繩叫纓。正因為纓關系著冠的固定與否，所以子路的纓被砍斷后，他為了不“免冠”才“結纓而死”。纓打結后余下的部分垂在頷下，稱為緌(wéi)，也是一種裝飾。系冠還有另外一種辦法，即用絲繩兜住下巴，絲繩的兩頭系在冠上，這根絲繩叫做紡(hóng)。

簪與纓既然為戴冠所不可少，常用以指代冠和戴冠之人(士大夫)：如杜甫詩：“空余老賓客，身上媿簪纓。”朱敦儒《相見歡》：“中原亂，簪纓散，幾時收?”陶潛《和郭主簿(其一)》：“此事真復樂，聊用忘華簪。”鮑照《代放歌行》：“冠蓋縱橫至，車騎四方來。素帶曳長飆，華纓結遠族。” 以下便是冠類的種類及簡要釋名、圖例。前后大致順應事物發展的由簡至繁。

頍、頍冠：頍即額帶。首服的最簡單形式，就是以布或革條箍于發際，《詩·小雅·頍弁》云：“有頍者弁，實維在首。”頍在史前時期就已經很流行了，有說它是后世冠巾的始祖。

頍是額箍，通常缺頂，但龍山時期、商代玉人的“頍”就往往制成扁平冠飾，有的還在結處綴以玉石等飾物，稱為頍冠。頍冠在商代大概很流行。

緇布冠：顧名思義，以黑色布為之。是很早的一種冠，商代人形玉雕有一種布質帽冠，齊齊罩覆額頭發際及后腦，冠頂四周有綴物固冠。應該就是緇布冠的較早形態。《禮記·郊特牲》云：“太古冠布，齊則緇之。”《儀禮·士冠禮》云：“緇布冠缺項青組”，鄭玄注：“缺讀如有頍者弁之頍，緇布冠無笄者，著頍圍發際結項中，隅為四綴以固冠也，項中有亦由固頍為之耳。”

二，體衣

《釋名 釋衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。”

按裁制方式大致可分為3類：

上衣下裳制（衣裳類）

上下連裳制（深衣類）

上下通裁制（通裁類）

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（一）上衣下裳制： 上衣下裳制是華夏民族最早的服制，為了表示尊重傳統，后世最高級別的禮服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后來出于行動方便的內在緣由逐漸向一體式發展，而不需要太多活動的女子，則很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道這樣的思考有沒有道理。

1.上衣

衣裳制的“衣”即上衣，禮服上衣一般是交領大袖，女子服裝的上衣多為襦、衫、襖、半臂，袿衣等。

襦：《說文》曰：襦，短衣也。故此，襦的長度最長也一般在膝蓋以上。不過，很多人有一種誤解，有漢服研究者以長短來區別襦、衫、襖等上衣，將襦定義為“短小的上衣”，是有失嚴謹的。實際，襦的“短衣”是與“深衣”相對而言的。深衣長至踝部，襦與之相比，的確是短衣。

襦有長短之別。長襦稱褂，僮仆的長襦叫裋(Shù)，短襦又叫“腰襦”，可能也叫“小襦”。《孔雀東南飛》有：“妾有繡腰襦，葳蕤自生光。”杜甫《別李義》有：“憶昔初見時，小襦繡芳蓀。”

襦也有單復之分。單層襦近乎衫，復層襦則近襖。襦是庶民的常服，深衣只作為他們的禮服。

衫：作為上衣的衫，衣型多樣，有作為內衣的短小的衫,也有作為外衣的長大的衫。衫，一般是單層。

《說文新附》：“衫，衣也。”《釋名》：“衫，芟也，芟無袖端也。” 袖端（即今舞臺上古裝的“水袖”)。馬縞《中華古今注》：“古婦人衣裳相連。始皇元年，詔宮人及近侍官人皆服衫子。亦曰半衣，蓋取便于侍奉。”不過，后代的“衫”的名稱也開始泛了起來。也指長衫。如白居易《琵琶行》：“座中泣下誰最多?江州司馬青衫濕。”青衫已是指官服了。

襖：一般是指有襯里的上衣，如：一面一里兩層的夾襖、里面之間加絮料的棉襖。襖的名稱最早出現于南北朝時期，隋代的缺胯襖子用作武官制服，并于唐代傳入日本。宋代出現 “旋襖”，衣制有些像今天的短大衣，齊膝、對襟，直領下兩條窄花邊，稱“領抹’”，前后左右開叉，起舞尤其旋轉時，四片裙擺張開旋轉，故名旋襖。

裲(liang)襠： “襠”(dang)，也寫作當；又稱裲襠、兩當。《釋名》：“裲襠，其一當胸，其一當背也。”主要是婦人的貼身衣物，來自于胡服。《儀禮 鄉射禮》提到的“韋當”，鄭注曰：“直(值)心背之衣曰當。”可見襠類似今天的背心、馬甲。但肩部稍寬。

袿（gui1）衣：劉熙《釋名》：婦人上服曰袿，其下垂者上廣下狹如刀圭也。長衣，大袖，交領，右衽，左右身側在腰以下有連綴的緣飾。清代學者任大椿《深衣釋例》曰：“袿乃縷縷下垂如旌旗之有裗，即所謂雜裾也。郭璞注：“衣縷也。齊人謂之攣。或曰袿，衣之飾。”則袿衣的垂飾為絲質，且如“裗”如“縷”。司馬相如《子虛賦》：蜚襳垂髾。《漢書》卷五七《司馬相如傳》顏師古注：“襳，袿衣之長帶也；髾，謂燕尾之屬，皆衣上假飾也。”

（*諸于：“諸于”，也作“諸衧”，是漢史中一種頗引人注意的服裝。西漢宣帝時，為太子選美，王政君因著“絳緣諸于”而入選。諸于一度因“是男服還是女服”而爭論不休，認為曾經有過男女通用。也被認為也屬于袿衣一類，只是下垂的緣飾不太一樣。）

2.下衣

下衣主要有裙裳和脛衣兩類，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附屬。

（一）裳/裙

裳在《說文》為“常”的異體字：“常，下裙也。” 《釋名》又說：“裙，下裳也。常、裙二字互訓，其實可以認為：裳一般傾向于統稱，而裳往往就是裙。裙，也作“帬”，《釋名》中還說：“裙，群也，聯接群幅也。”《儀禮 喪服》鄭注：“凡裳，前三幅后四幅也。”以七幅布圍繞下體，古代布帛幅窄，只有二尺二。七幅計十五尺四寸。古代尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所以折裥在兩旁，中央部分則方正平整。

裙裳，古時男女皆可服用。《詩經 小雅 斯干》：“乃生男子，載寢之床，載衣之裳，載弄之璋。”又《豳風 七月》：“八月載績，載玄載黃，我朱孔陽，為公子裳。”不過，真正發展了裙裳款式的還是女子： 宋代和明代早、中期，裙色初尚淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶裥越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱“月華裙”。腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的“宮絳”，在中間串上一塊玉佩，借以壓裙幅。

鳳尾裙：有一種名為彩條裙,每條選用一種顏色緞，每條色緞上繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶,將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名“鳳尾裙”。

（二）脛衣

“褲”字古代寫作绔、袴。

袴：《說文》：“绔，脛衣也。”《釋名》：“袴，跨也。兩股(大腿)各跨別也。”段玉裁說：“绔，今所謂套褲也。”這說明古代的褲子沒有襠，只有兩個褲筒，套在腿上，上端有繩帶以系在腰間。從文獻記載來看，秦漢之際的褲子雖然已從脛衣發展到可以遮裹大腿的長褲，但褲襠往往不加縫綴。西漢士儒婦女仍穿無襠的袴。

大袴：將士騎馬打仗穿全襠的長褲，名為大袴。

窮褲/裈：是連襠的，其形制就跟現在的褲子差不多了。《漢書 外戚傳》：“雖宮人使令皆為窮绔，多其帶。”服虔注：“窮绔有前后襠。”顏師古注：“即今緄襠袴也。”這種褲子通常稱為裈(kūn)。《史記 司馬相如列傳》：“乃令文君當壚，相如自著犢鼻裈，滌器于市中。” 這樣看來，犢鼻裈很類似現在的褲衩、短褲。在古代這是貧賤勞作者所穿。司馬相如在市場上大穿其犢鼻裈，也是為了顯其貧賤以出老丈人卓王孫的丑。

袴褶：短小上衣、寬腿褲的裝束。在膝蓋處系上帶收一圍，下邊褲腳自然散開。流行于魏晉南北朝時期，當時多為武士所著，后來發展成為庶民勞作的裝束。

（二）上下連裳制： 上下連裳的服制也稱為“深衣制”。為了恪守上下分開的服裝制式，特地分開裁然后再連成一體。深衣之名，唐孔穎達著《五經正義》中釋義為：“深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣。”深衣起源于先秦，雖然是一件長衣，但華夏先民在裁剪時是把上衣與下裳分開來裁，然后再縫成一體，以表示對傳統法度觀念的尊承。

深衣在三千年的衣冠史中一直延續到衣冠斷絕。深衣首先是禮服，尤其是女子禮服。《續漢書 輿服志》：“太皇太后，皇太后入廟服紺上皂下，蠶青上縹下，皆深衣制。”深衣承襲了華夏衣冠制式的古意，同時又方便美觀，有很強的普適性，于今亦然。可為常服也可為禮服，作為禮服的正規性僅次于衣裳制禮服；上自天子，下至庶人，不論男女文武，都可著之。衣冠承載著一定的歷史意義、文化內涵，所以，有漢服先行者提出：復興漢服當重視深衣，實為良言。

《禮記》的《玉藻》、《深衣》二篇對深衣制有很多記載，內容所謂“應規、矩、繩、權、衡”之類，重點在于“明禮”，而對形制和尺度則說得不清楚。《禮記 深衣》中的定制：“古者深衣，蓋有制度，以應規矩繩權衡??”這段話的白話解釋為：

古時候的深衣，大概都有一定的制度，與圓規、曲尺、墨繩、稱垂、衡桿相應合，短不至于露出體膚，長不至于覆住地面。

縫合裳左邊的前后衽，在右后衽上加一鉤邊。腰縫部分的寬度是裳的下邊的一半。衣袖當腋下部分的寬度，可以運轉胳肘。袖子的長短，從袖口反折上來正好可達肘處。束帶的部分，下不要壓住大腿骨，上不要壓住肋骨，要正當腰部無骨的地方。

裳制用十二幅布，以與一年的十二個月相應。衣袖作圓形以與圓規相應。衣領如同曲尺以與正方相應。衣背的中縫長到腳后跟以與垂直相應。因此袖似圓規，象征舉手行揖讓禮的容姿。背縫垂直而領子正方，以象征政教不偏，義理公正。因此《易》說：“六二爻象的變動，正直而端方。”下邊齊平如稱垂和稱桿，以象征志向安定而心地公平。五種法度都施用到深衣上，因此圣人穿它。符合圓規和曲尺是取它象征公正無私之義，垂直如墨線是取它象征正直之義，齊平如稱垂和稱桿是取它象征公平之義，因此先王很看重深衣。深衣可以作文服穿，也可以作武服穿，可以在擔任儐相時穿，也可以在治理軍隊時穿，法度完善而又儉省，是僅次于朝服和祭服的好衣服。父母、祖父母都健在，深衣就鑲帶花紋的邊。父母健在就鑲青邊。如果是孤子，深衣就鑲白邊。在袖口、衣襟的策邊和裳的下邊鑲邊，鑲邊寬各一半寸。

文獻考證也應當與出土實物相佐證。1972年在湖南長沙馬王堆對西漢長沙王利蒼夫人墓進行了系統的發掘整理，出土袍12件（綿袍11件，夾袍1件）均為交領右衽，外襟有曲裾、直裙兩種，除上衣下裳相連，袪廣袂胡下（袖寬大下垂至袖口呈弧線）等與《禮記》所記相符外，《禮記》中的定制——裳的腰圍“三袪”（三倍于袪圍）、縫齊倍要（下擺為腰圍的一倍），裳前后各六幅等，與實物形制相差很遠。大約是西漢時深衣的定制還沒有完備的原因。

關于今后漢服的定制問題，還希望與同仁們多加討論。

深衣制的衣服按衣襟樣式分為直裾、曲裾，有隨著時節的冷暖變更有單復、薄厚之分，如襌衣、襜褕、復袍；根據生活方式的適應，樣式也有變化，如質孫服、辮線襖子，以及衍生出的衤曳衤散等；

直裾：裾邊在身側。漢代以后，由于內衣的改進，曲裾繞襟已屬多余，本著經濟勝過美觀的歷史發展原則，至東漢以后，直裾逐漸普及，成了深衣的主要模式。

曲裾：也稱繞襟衣。源于內衣制度的不完善，多重繞襟以顯莊重。

襌衣、襜褕、復袍等一般為深衣，但嚴格說，并非服制裁剪的分類，而側重的是衣料和厚薄。

襌衣：無襯里的單層衣稱為禪衣。《說文》：“禪，衣不重也。”《釋名 釋衣服》：“禪衣，言無里也。”禪衣一般是夏衣，質料為布帛或為薄絲綢

襜褕（chan yu）：顏師古注云：“襜褕，直裾禪衣也。”現多認為：襜褕為襌衣之變種，直裾，較襌衣為寬，多用厚絲綢或毛織物制成，可夾毛皮裝飾，春秋兩季多用來御寒保暖。比如，張衡《四愁詩》中：“我所思兮在漢陽，欲往從之隴阪長，側身西望涕沾裳。美人贈我貂襜褕，何以報之明月珠。”這為文學家兼科學家的襜褕比較考究，是貂皮質的。《史記 魏其武安侯列傳》：“元朔三年，武安侯（田恬）坐衣檐褕人宮，不敬，國除。” 內衣漸趨完善，深衣再用曲裾繞襟就沒有必要了，直裾的“襜褕”出現在民間，最初只用作便服，武安侯田恬為了趕時髦，意然穿著它謁見皇帝,這種既沒有圍裳遮蔽,又沒有曲裾遮掩的服裝在漢武帝眼里,當然是“不敬”之物了。

不過，襜褕一詞，說法不一，也有非指深衣的說法。

《索隱》曰：“檐褕謂非正朝服，若婦人服也。”《漢書 外戚恩澤表》記載此事，古書舊注一說襜褕為短衣，不過，我根據看到的各種說法認為，恐怕還是衣裳相連、博大舒適、直裾的深衣，為平日家居所穿。

更詳細的，可參見笑非先生《襜褕一說》http://www.hxfx.net/dispbbs.asp?boardID=43&ID=9912&page=2。

復袍：則是一種夾服,里面多用白縛，也有的內填棉絮。袍源出于深衣。《釋名 釋衣服》云：“袍，丈夫著下至跗者也。袍，苞也，苞內衣也。”袍有里有面，也謂之“復袍”。有時還填以綿絮。故袍多為冬服。

魏晉南北朝時期,正是“袍服”之風正熾的時候。袍由內著衣變為外著衣之時,正好是襜褕的流行時期,由于袍中納有綿絮,不便采用曲裾，所以在式樣上較多傾向於襜褕，時間一長,襜褕和袍被融合成一體,變成一種服裝,不論有沒有綿絮,通稱為“袍”，襜褕的命運便告結束。

袍服取代襜褕之後,用途變得更廣.上自帝王下至百官,禮見朝會都可穿著.(《后漢書 輿服制》中多有記載).魏晉之後,帝王貴臣,官吏公服都用袍制,并以袍色辨別等差.袍服雖然有被用做禮服,但士庶百姓仍可穿著,只是質料較為粗劣.史籍中常出現“綈袍”“麻袍”“布袍”等名稱,就大多指百姓所穿之袍.質孫服 / 辮線襖子：元代的質孫服和辮線襖子也是深衣制，上衣為交領或盤領（質孫服似乎只有交領）右衽。辮線襖的腰部有多道縫線橫斷，但上下是連在一起的。為了便于他們騎射，把袖子變窄，上衣變緊，下裳變短（一般剛沒膝），并且下裳襞積（打褶子）無數。曳撒：到了明代，并沒有排斥質孫服和辮線襖這兩種衣服，而是加長，稱為“衤曳衤散”。《謇齋瑣綴錄》（明·尹直）第8卷：“予休致家居，時節喜慶，或接賓客訪親友，則具冠帶盛服為禮。其馀燕居，則冠小帽或東坡學士巾，而多服衤曳衤散。”

--附1：曲裾深衣

曲裾深衣后片衣襟接長，加長后的衣襟形成三角，先繞至背后，再繞至前面，三角衽邊的尖有一細帶在腰間結住，然后腰部縛以大帶。這樣的形制即“續衽鉤邊”。“衽”就是衣襟。“續衽”就是將衣襟接長。“鉤邊”就是形容衣襟的樣式。

曲裾出現，與漢族衣冠最初沒有連襠的罩褲有關，下擺有了這樣幾重保護就安全得多了，因此，曲裾深衣在未發明袴的先秦至漢代，都是非常流行的。開始男女均可穿著。男子曲裾的下擺比較寬大，以便于行走；而女子的則稍顯緊窄，從出土的戰國、漢代壁畫和俑人來看，很多女子曲裾下擺都呈現出“喇叭花”的樣式。慢慢地，男子曲裾越來越少——畢竟還是穿著麻煩啊，則發展為女子的特定衣裝，也許，男子再穿會被嘲笑也說不定。再后來，女子深衣也逐漸式微。后來漫漫的歷史長河中，大行其道的女服則是襦裙。但今天看來，曲裾深衣有著別樣的風韻，應該說，是漢服中最能體現女子婀娜優雅的裝束——不論是下擺寬敞的曲裾，還是楚風濃郁的漢代魚尾式“三繞膝”。根據當今漢服復興的初始階段實踐情況，曲裾深衣極受女性的青睞。

（三）上下通裁制：

由于在頻繁的社會活動中行動不便，漢服男子的制式從衣裳發展到深衣，而分開裁剪再拼接還是覺得麻煩，于是又發展成了上下通裁的長衫。在東漢，已開始有了上下通裁的長上衣，叫做“長衣”，作為一種新生事物，在長度方面當時還沒有定制。

是大膽開放的隋唐新風開始了漢服第三種制式的風尚。至宋明，上下通裁的袍衫、褙子等風行一度。袍衫：唐代男子以幞頭袍衫為尚。唐代官吏的主要服飾為圓領窄袖袍衫。圓領小袖大約是受鮮卑風的影響，和深衣不一樣，幾乎沒有異色的緣邊，下裾開衩，稱為缺骻。

同時，官階品位之辨從先前的佩綬制度逐漸發展成后來服色的九品中正制：凡三品以上官員一律用紫色；五品以上緋色；六品、七品為綠色；八品、九品為青色。以后稍有變更而已。

下圖為唐袍衫幞頭。缺骻看不出來，另外膝下的橫闌出現得有點過早。

闌衫：闌衫本屬于袍衫類，但到膝處有一道接縫，稱為橫闌。可以說，闌衫在橫闌以上是袍衫。一般認為這道橫闌是對衣裳制古意的恪守而刻意加上的；早期闌衫作為官服出現，領子多用圓領，而后來的闌衫，大致也遵循了這一點，只不過領邊變寬，并且接衽了。在明時，闌衫為職官公服。

下圖為 宋代公服：展腳幞頭、大袖襕衫及玉帶。公服所佩的革帶，是區別官職的重要標志之一，它比服裝顏色分得更細。

直綴（直身）：直綴也叫直身，直接源于早些出現的長衣。到了隋唐時期，長衣有了定制，規定長度到腳踝，同時也規定了必須有寬衣緣，交領，兩側不缺骻（開叉）。當時直裰的定制，想必有復興古禮之意——找個看起來很像深衣的通裁類來代替吧？因此，直裰，這種具有規格定制、上下通裁類的“類深衣”便應運而生了。

明代的直身也稱作道袍，道袍也式直身的一種；下圖為一種名為“海青”的道袍

褙子：褙子是宋明女子的常用服飾，樣式相仿，以立領對襟窄袖為主，下長過膝，逐漸成為后世女子的一種常禮服，常常用于家禮等場合。寬袖背子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，并且領子一直通到下擺。窄袖背子，則袖口及領子都有裝飾花邊，領子花邊僅到胸部。

窄袖褙子

比甲：比甲，是一種無領無袖的對襟長馬甲，一般穿在大袖衫、襖之外，最初在青年婦女中流行，后漸漸演化成女仆的特色服飾。關于比甲，有說它源于唐代的半臂，亦有源于元代的說法。漢服系統知識綱要 三：足衣

三，足衣

足衣亦即襪履。赤足同樣是失禮的行為，謝罪時常常“免冠跣足”。

鞋履也有嚴格的制度。漢代，凡祭服穿舄、朝服穿履、出門穿屐。婦女出嫁,應穿木屐,還需在屐上畫上彩畫,系上五彩的帶子。據《搜神記》載，男鞋方頭，女鞋圓頭。但后來男女往往通用。從馬王堆一號漢墓帛畫中的貴婦人的鞋和出土的四雙青絲鞋來看，女鞋的前頭有兩個昂起的小尖角。

（一）履。

《釋名 釋衣服》有云：“履，禮也，飾足所以為禮也。”《說文》云：“履，足所依也。” 履有許多異稱，除了有地緣人群各自習慣稱法的原因外，履制的不同當是主要的。《字書》說：“草曰屝，麻曰屨（jǜ），皮曰履，黃帝臣于則造。”《儀禮 士冠禮》云：“夏用葛，冬皮屨可也。” 《詩 魏風 葛屨》云：“糾糾葛屨，可以履霜。”《方言》又立一說：“絲作者謂之履，麻作者謂之屝。”

由此看來，古代鞋的質料，履有麻、皮革、絲帛作之者，屨有麻、葛、皮革作之者，屝有草、麻作之者。大凡說去，履的制工精，而屨、屝粗些。

履還有單底、復底之分。

單底的鞋稱履。履有三種：

一種是用皮革制成，也曰“鞜”。其深而大者，謂之“裒”；薄革的小履，謂之“鞮”；以柔皮制作、頭尖者，謂之“靸”。一種用絲制成，曰“綿履”，云夢出土的秦簡《法律答問》說：“以絲雜織履，履有文，乃為綿履。”一種是用麻制成，也叫“不借”，所謂“不借者，小履也。以麻為之，其賤易得，人各自有，不須假借，因為名也。”也有以草為之者。復底的鞋：“舃（xi4）”，乃履下有木底者，木底與履底大小相同，實心。“屐”則以木為之，或以帛為面，有的以漆畫之，下有兩木齒。《續漢書·五行志》：“延熹中，京師長者皆著木屐。婦女初嫁，作漆畫屐，五色采作絲。”

舄履的用色的標準，應與裳同色，這是古禮的通制。

《周禮》〈屨人〉注：“凡屨、舄，各象其裳之色。《禮記?士冠禮》曰：‘玄端黑屨；素積白屨；??爵弁纁屨??’”疏：“屨、舄與裳，俱在下體，其色同制，舄、屨與裳色同也。引〈士冠禮〉者驗屨舄履的用色的標準，應與裳同色，這是古禮的通制。

《周禮》〈屨人〉注：“凡屨、舄，各象其裳之色。《禮記?士冠禮》曰：‘玄端黑屨；素積白屨；??爵弁纁屨??’”疏：“屨、舄與裳，俱在下體，其色同制，舄、屨與裳色同也。引〈士冠禮〉者驗屨同裳色。” “赤舄者，象裳色故也。”《儀禮?士冠禮》：“屨，夏用葛??”注：“屨者順裳色”疏：“禮之通例：衣與冠同，屨與裳同。”由是看出，我們的祖先非常懂得和諧之美。同裳色。” “赤舄者，象裳色故也。”《儀禮?士冠禮》：“屨，夏用葛??”注：“屨者順裳色”疏：“禮之通例：衣與冠同，屨與裳同。”由是看出，我們的祖先非常懂得和諧之美。

第三篇：第三屆社團文化節之夢回華夏漢服展

第三屆社團文化節之夢回華夏漢服展

主辦方為：共青團北京理工大學珠海學院委員會、北京理工大學珠海學院學生社團聯合會

承辦方為：北京理工大學珠海學院國學研究會、書法協會 一：活動名稱

夢回華夏漢服展

二：活動目的

本次活動旨在通過對華夏衣冠、華夏禮儀的展示，使同學們能夠正確的認識漢民族的民族服飾——漢服。從而提高對于中華傳統文化的認識，提高民族認同感和凝聚力。

三：活動背景

悠悠華夏五千年，孕育了56個各具風采的民族。古人有云：“有服章之美,謂之為華”。服裝由古至今,一直是民族文化最直觀的載體。漢族可作為中國的主要民族，我們在校的大學生，當你來到風景秀麗的云南，來到 “風吹草低見牛羊”的草原，看到那少數民族的盛裝的時候，你是否為我們漢民族沒有自己的民族服裝而感慨？當你走進蒙古包，蒙族兄弟為你獻上羊尾；當你來到青藏高原，藏族同胞向你致以哈達，你卻只能受禮而無漢禮以還的時候，你可曾感觸于我們為何沒有自己的民族傳統禮節？我們有漢服，有我們傳統的儒家文化。以諸子百家之說為中心的漢文化沉寂了幾個世紀，漢服更是經歷滿清殖民后幾近消失，在中華人民心中漸漸淡去。如今，新中國漢服復興運動在民間逐漸發起已經歷十個年頭，漢服這一漢族人民的正統民族服裝也在緩慢地復興中。漢服所承載的正是漢文化的精神，作為新時代大學生，亦作為漢族同胞，參與到這場文化復興之中。

四：活動意義

一：漢服展活動既有濃郁的文化氣息，又兼顧了時尚性和娛樂性，把我們自己民族服飾含有東方元素的含蓄之美展現給我們的同學，因為我們繪畫也是從古至今傳承下來的具有民族特色的文化，是一種民族藝術的體現，我們迫切希望我們通過這次活動讓更多的同學了解更多的具有民族特色的藝術文化。讓我們同學發現自己民族漢服及很多藝術文化美的神韻。

二：文化，是一個民族思想、智慧、精神的總和，它體現了民族的特性、內涵和風韻，是融于每個人骨血中最本原的觀念。“漢服展活動”，就是要通過在學校展現我們漢族的民族服裝、推廣漢家禮儀，讓我們學校的兄弟姐妹更了解漢民族源遠流長的歷史文化，并意識到她未曾消逝，而是在當代又煥發了新的青春。另一方面，作為漢族的兒女，也有機會深入了解我們的漢族文化。同時，漢服展活動的文化創意也將在當下漢民族文化推廣的潮流中起到很大程度的推進作用。

三：通過漢服展活動，可以從多角度的提高我們的審美觀點及拓展我們對民族文化的了解。發現民族文化——漢服含蓄的美。

五：活動安排

1：活動時間

活動時間初步定于2012年11月28日周三 2：活動場地

活動場地初步選取的地點為報告廳 3：活動內容 1.開場 2.漢服展示（漢）3.詩歌朗誦 4.漢服展示（唐）5.書法表演 6.觀眾互動 7.漢服展示 8.書法作品展示 9.漢舞表演 10.禮儀展示 11.結束

以上為固定節目，以下為備選節目。

1.武術表演。漢族文化里一直是文武并立的，屆時將主要進行太極拳的演示。

六：活動注意事項

1、彩排

各組負責處理彩排中出現各自責任區的問題及彩排前的聯系和協調工作，及時反映問題到舞臺負責監督人，以便及時解決問題。

2、活動有關安排

1、提前做好有關宣傳工作，活動前做好場地的布置及安排

2、嘉賓：各學校社團負責人代表、贊助商代表及對民族藝術文化感興趣的人

3、主持人（2名）：負責解說本次活動服飾的一大特色、串聯本次活動的整體流程

4、音樂制作及負責：（背景音樂先由參加者自己負責，確定后

統一播放）

注意：彩排無需正式發型、化妝，彩排完的組合或個人按順

序做頭發造型和化妝

七：活動宣傳

1：前期宣傳

前期宣傳主要是通過海報宣傳和橫幅宣傳

2：社團文化節開幕式會有一個簡單的漢服秀來提前宣傳活動

八：經費預算

海報+橫幅+其他 大約八百元 九：附 漢服介紹

漢服解說：漢服，又稱漢衣冠，不是指“漢朝服飾”，而是指“漢民族的民族服飾”，是中國漢族的傳統服飾，又稱為漢裝、華服，是從黃帝即位（約西元前2698年）至明末（公元17世紀中葉）這四千多年中，以華夏禮儀文化為中心，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。自黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，漢服已具基本形式，歷經周朝禮法的繼承，到了漢朝形成完善的衣冠體系并普及至民眾，還通過儒教和中華法系影響了整個漢文化圈。漢人、漢服、漢語、漢俗由此得名。日本、朝鮮、越南均曾頒布法律效仿漢衣冠制度。

縱觀幾千年的歷史，漢族的服飾，在式樣上主要有上衣下裳和衣裳相連兩種基本的形式，大襟右衽是其服裝始終保留的鮮明特點。不同朝代、不同歷史階段，又各有不同的特點。漢服的基本特點是交領、右衽，用繩帶系結，也兼用帶鉤等，又以盤領、直領等為其有益補充。結構上，漢服分為十個部分：領、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、帶、系。一套完整的漢服通常有三層：小衣（內衣）、中衣、大衣。從形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制、“深衣”制、“襦裙”制、袴褶，“通裁”制等類型。

漢服是華夏禮儀的必要組成部分。中國又稱“華夏”，這一名稱的由來就與漢服有關。據《尚書正義》注：“冕服華章曰華，大國曰夏。”《左傳正義〃定公十年》疏：“中國有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。”中國自古就被稱為“衣冠上國、禮儀之邦”，而“衣冠”便成了文明的代名詞，同時更是華夏禮儀的一部分。周禮的禮典分為五禮八綱，五禮包括：吉禮、兇禮、賓禮、軍禮、嘉禮；八綱包括：冠禮、婚禮、喪禮、祭禮、鄉禮、射禮、朝禮、聘禮。衣冠是禮儀之始。冠禮之前，衣不穿襦褲。年滿二十后方可穿裘帛。冠禮是華夏禮儀制度之首，又稱成人禮、加元服。《禮記〃冠義》曰：“已冠而志之，成人之道也”。

在服飾的色彩上，漢族視青、紅、皂、白、黃等五種顏色為“正色”。不同朝代也各有崇尚，一般是夏黑、商白、周赤、秦黑、漢赤，唐服色黃，旗幟赤，到了明代，定以赤色為宜。但從唐代以后，黃色曾長期被視為尊貴的顏色，往往天子權貴才能穿用。服飾的原料，主要有麻布、絲綢、棉布、毛呢、皮革等。漢族的染織工藝，以其歷史悠久、技術先進、制作精美而在世界上獨樹一幟、享有盛譽。古代染織，特別是絲織方面，在相當長的時間內是世界上獨有的。古代的染色技術也極為卓越和先進，不僅顏色種類多，色澤艷美，而且染色牢固，不易褪色，被西方人譽為神秘的“中國術”。其方法大體可分為織花、印染、刺繡、書花四大類。

漢族服飾的裝飾紋樣上，多采用動物、植物和幾何紋樣。圖案的表現方式，大致經歷了抽像、規范到寫實等幾個階段。商周以前的圖案，與原始的漢字一樣，比較簡煉、概括，抽像性強烈。周朝以后至唐宋時期，圖案日趨工整，上下均衡、左右對稱，紋樣布局嚴密。明朝時期，已注重于寫實手法，各種動物、植物，往往被刻畫得細膩、逼真、栩栩如生，仿佛直接采擷于現實生活，而未作任何加工處理，充分顯示了漢族人民的勤勞與智慧。

“漢服”一詞的記載最早見于《漢書》：“后數來朝賀，樂漢衣服制度。”這里的“漢”是指漢朝的服裝禮儀制度，即《周禮》《儀禮》《禮記》里的冠服體系，因為漢朝的禮儀制度由漢高祖的太常叔孫通依據夏商周三代禮儀制度所制定。漢服“始于黃帝，備于堯舜”，定型于周朝，并在漢朝依據四書五經形成完備的冠服體系，成為儒家神道設教的一部分。因此后來各個華夏朝代以繼承漢衣冠為國家大事，于是有了二十四史中的《輿服志》。漢人對漢衣冠的認同也成為了民族意識的一部分。五胡亂華之時，原先在中原地區的知識分子及各階層人民紛紛逃亡到南方，保留了中原文明的火種，而逐漸把江南開發成繁華富庶之地，這一事件史稱“衣冠南渡”。宋朝郭靖不愿棄漢衣冠而自殺。到了宋元明時期，異族明確地用“漢服”來指稱漢人衣冠，如“遼國自太宗入晉之后，皇帝與南班漢官用漢服；太后與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代、晉之遺制也”。金國熙宗甚至“循漢俗，服漢衣冠，盡忘本國言語”。滿清以此為鑒，對著漢服衣冠、束發者治重罪，即留頭不留發，留發不留頭。漢服遂亡。

今天，民間雖已有漢服復興運動的星星之火，但先讓我們把民族自豪感、民族自尊、文化復興這類大口號放一邊，推行漢服，穿著漢服就變得單純起來——沒有強迫也沒有壓力，純粹是一種個人的行為，個人的感受。而這種行為和感受會讓我們自然而然地尋跡而上，把目光投射在祖先遺留下來的衣裳、衣裳包含的文化上。漢服是我們了解祖先、了解中國真正的傳統文化的一個途徑，亦或者是作為漢族同胞一種本能的審美追求，或許這就是推行它的意義所在。

第四篇：【整理】漢服面料知識大整理

一 纖維分類

1、天然纖維。常規的天然纖維有棉、麻、絲、毛，隨著科學技術的發展，新的天然纖維又有出現，比如菠蘿葉纖維與現在普遍使用的竹纖維。

棉、麻、竹、菠蘿葉纖維是天然纖維素纖維，用火點燃很快炭化為灰燼，伴隨著燒草的氣味。毛、絲纖維是天然動物纖維，點燃后變焦并有燒頭發的氣味，其中絲纖維是投入使用的唯一的一種長纖材料，可長達幾百米，現在正在研究中的蜘蛛絲纖維應該也是長纖，但沒有投入實際使用。

2、化學纖維。化學纖維是隨著化工行業的發展興起的，目前已經成為紡織纖維的主體。

它分為兩大類，一類是合成纖維，一類是再生纖維。

A、合成纖維是以石油為原料，經化學聚合而成，主要纖維材料有滌綸、錦綸、腈綸、維綸、丙綸、氯綸、氨綸等。它們可以根據需要切割成不同長度或直接使用長絲。其統一的燃燒特點是熔融成滴。

滌綸纖維剛性較好，有很好的保型性與挺括性，常與棉、毛等混紡。

錦綸又稱尼龍，是一種較有彈性的纖維材料，并且最為耐磨，常用做服裝的“三口”，并在襪類產品中經常使用，最近幾年常見錦綸與粘膠纖維交織，形成錦粘交織面料。

腈綸是保暖性最好的合成纖維，俗稱合成羊毛，常用做毛衫材料。

維綸吸濕性能是合成纖維中最好的，服用性能接近棉纖維，民用較少，檔次很低，通常用于工業產品，如繩索、水龍帶、魚網等。

丙綸質地最輕，比重為0。91，是目前紡織纖維中最輕的一種材料，耐磨、耐穿、不起球。

氯綸不易燃燒，常用做針織內衣、毛線等民用產品，還用于工業濾布、工作服、絕緣布、安全帳篷等。

氨綸是彈性最高的一種纖維材料，高伸長、高彈性，常用做緊身產品，但由于不著色、強力最低，所以一般很少裸絲使用。

B、再生纖維，也叫做人造纖維，是利用天然材料經制漿噴絲而成，有再生纖維素與再生蛋白質之分。其中最常用的是粘膠纖維（再生纖維素纖維），它具有棉、麻的主要特性，但強力低于棉麻，且濕態強力更小。再生蛋白質使用較少，甲殼質纖維已經很成熟的用于當今醫學領域。

*自己的話*：

天然纖維確實是很好，可是也有他不夠完善的地方，棉布牢度不強，麻料容易皺，絲太脆弱且容易發黃，毛價格高適用范圍不廣。化學纖維的發明生產是為了彌補天然纖維的不足之處，當然也有價格的因素，并且現在的化學纖維完全可以通過工藝手段處理之后達到甚至超越天然纖維的物理屬性。所以有些人聞化纖色變實在是沒有必要的事情，當然一般來說化纖價格還是比不上天然纖維的。

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? 2009-07-12 17:52 ? 我也說一句

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鏡無小月

二 紡織工藝分類

主要就是分為兩大類：針織和梭織

針織：經緯線成圈狀結構，有彈力，例如T恤與毛線衣 梭織：經緯線縱橫相交叉結構，縱向無彈力，例如襯衫與西裝

這里我主要講一些漢服面料中常見的梭織織物

雪紡：以強捻縐經、縐緯制織織物的一種紡織工藝！按材料分類有真絲雪紡和仿真絲雪紡。

仿真絲雪紡：一般成分為100%滌綸（化纖類的），其著名代表就是喬其紗，100D，50D則是表示雪紡的密度，數字越大，密度越高。真絲雪紡：成分是100%的桑蠶絲

綢：原來是指采用基本組織或混用變化組織或無其他類絲織物特征的、質地緊密的絲織物。近代以來，習慣把緊密結實的經向支持面平紋絲織物稱作綢，如塔夫綢。具有上述特點的棉織物也常被稱作綢，如府綢。另外還有用棉的棉綢，使用柞蠶絲的鴨江綢，用雙宮絲的雙宮綢，用化學纖維長絲的滌纖綢等。

錦：原為仿刺繡類絲織物的大類名，但現在的錦多用滌綸與錦綸的混合紡織。一般指經緯絲先染后織，色彩多于三色，以經面緞、斜為地、緯起花的提花熟織物（色織綢）。“錦”字的含意是“金帛”，意為“象金銀一樣華麗高貴的織物”，事實上古代和現代確有用金銀箔絲裝飾織造的錦緞，只是現代的金銀絲并非真正的黃金和白銀制成，而分別是銅粉和鋁粉制做的閃光絲而已。

另外一些：綃、緞、綾、縐、紗、絹、緹等，也都是原絲織物的織法分類，現在也只是保留了大約的織法分類，使用的面料大致與綢、錦相同，絲、棉、麻、滌綸、錦綸、粘膠纖維等等，再加上混紡工藝，就更加是說不清楚了。

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? 2009-07-12 17:53 ? 我也說一句

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鏡無小月

以下是我搜集整理的一些面料名稱，讓我們來一一“剝皮“，看個究竟,為了能夠使大家看地更明白,會附上一些圖片,同時附上零售價和批發價，希望對大家在選購的時候有所幫助...? 回復 收起回復 ? 4樓

? 2009-07-12 17:55 ? 我也說一句

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鏡無小月

鉆石棉：純滌絲和人造棉混紡。人造棉，即粘膠纖維，屬于人造纖維，手感非常舒服，比棉更軟糯，但容易起皺，強度比棉差，睡衣常用。

零售價格：10-30元/米，視個人還價能力

批發價格：3.5-4.5元/米，視密度、加捻或數量等決定

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? 2009-07-12 18:00 ? 我也說一句

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鏡無小月

織錦緞：一般市面上在賣的最多的是滌綸和錦綸混紡，至于比例基本是對半，零售價：18-50元/米，此種面料因外觀華麗，常常被亂叫價，另外門幅差距也比較大，所以價格差非常大

批發價：10-15元/米，視門幅、數量而定

提花綢：此處沒有說明面料成分，就放大的圖片效果來看，可能是棉綢。

零售價：15-30元/米，密度大，比較細密是他的優點，同樣，容易被坑的料子，價格差大 批發價：7-12元/米，密度、厚度、提花工藝決定價格

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? 2009-07-12 18:01 ? 我也說一句

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鏡無小月

舒美綢：里料的一種，一般為100%滌綸，手感較好，所以加上染色、壓花、印花、提花等工藝后，有時候也被用做外料。

零售價：12-18元/米，這是根據圖上花色而定，當然如果被坑說是真絲的話就絕對不止這個價錢了。

批發價：胚布價格為3.5－4元/米，加染色、印花后價格約為6-8元/米

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? 2009-07-12 18:05 ? 我也說一句

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鏡無小月

加厚雪紡：應該是指100D的雪紡，密度較50D的大，所以看起來厚一點，100%滌。仿真絲雪紡：密度雖然大，但纖維比較細，所以比較透，手感很爽滑，100%滌。

零售價：10-15元/米，這是指討價過后的純色雪紡價格。批發價：4.5-7元/米，差別在染色、印花和數量上

軟緞：事實上沒有這種學名的面料，看光澤應該就是仿真絲或者是色丁類面料，100%滌綸。

零售價：10-15元/米，之前買過加了提花的也就13元/米，當然是熟悉的老板了。批發價：胚布（白色）3.5-6元/米不等，密度、閃光/消光、是否加捻等都是決定因素。

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? 2009-07-12 18:06 ? 我也說一句

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鏡無小月 玲瓏緞：是一種仿真絲面料，有100%滌的，也有錦棉（人造棉）的，手感和加密雪紡很象。

零售價：18-30元/米，重點就是要砍價

批發價：9-13元/米，是否彈力、顏色和數量決定。

真絲洋紡：洋紡是比較細密的紡織方法，真絲可能是指100%真絲，也有可能是絲綿混紡的，一般是30%絲，70%棉，手感幾乎無差。

零售價：如果是100%真絲的話，市場要價可能要40-60元/米，再上也有可能，可是太宰人了。當然更多的是絲綿混紡的，這種可能25-40元/米可以買到。

批發價：100%真絲的，胚布價格在20-25元/米左右，印花后大約在25-38元/米;

絲棉混紡的，胚布價格大約是10元/米左右，工藝處理后價格大約是12-16元/米

Q：縮不縮水和織法有沒有關系？我總是覺得無任何彈性的面料是不會縮水的 A：縮水是和纖維物理特性有關系，一般來說毛>麻>棉>化纖 但是現在已經有很多方法防止縮水，可以在纖維階段就進行預縮，或者是做成面料后再縮，市面上可以看到很多衣服標識水洗處理就是已經下過水，不會再縮水了。所以,彈性是因為加了氨綸或萊卡,或者是織法的原因,和縮水與否是沒有關系的哦.關于我列出的零售價格 這是我長期晃面料市場詢問時的價格,不是最終買下的價格哦，市場不同(針對本地散客/小批發/宰外國人等)報出的價格是完全不同的,當然還有個人原因，例如對方和你說是真絲雪紡,你一口否決說是100D,那價格自然就不會高;還有常客、剩料等等。有些小布商專門收集廠家的庫存面料，不論米，稱凈重，價格非常低。零料買雖然便宜，可最大的問題就是萬一有裁片做壞了，要補卻沒有了可就非常頭疼了。關于織錦緞 之前已經說過，織錦緞三個字其實都是表示織物的織法和表現的外觀效果，纖維成分的話，空間很大。看到有人說硬邦邦的，估計是買到那種錦綸過多，甚至是金屬線太多，直接做家紡用的了。其實，現在的織錦緞也分很多種的，事實上大部分是很軟滑的，不過面料背面不是很美觀，常常是要加里布的。最早的織錦緞一般是三色織的，背面呈現三色線的紋路，所以也稱“三色錦“。不管怎么說，織錦緞是我們的傳統面料工藝，她的美麗與尊貴是不變的，只是價格已經是非常平民的了，這點還是不要誤會的好。關于雪紡 能稱做雪紡的，基本是手感不會差的，就怕是張冠李戴的，玻璃紗也硬要套雪紡帽子的就很多。買過一種“緞面雪紡“，10多塊一米，手感非常舒服，可以以假亂真絲，做高級禮服都不失禮。由于現在試場上雪紡名詞的泛濫，自然就給人留下了不好的印象，真是可惜。關于真絲料 重磅提花真絲，只想問一句是全真絲，還是10%真絲？沒有看見實際的料子，實在沒有辦法下定論。所以沒有提。并且我也看過手感可以亂真的仿真絲提花，13元/米搞定，還是零售。另外，市面上賣的真絲織物很多都不是全真絲，要加一些其他纖維來彌補絲織物的不足之處，從實用角度來說，也不推薦買全真絲。真絲的名目眾多，價格不一，我買過的真絲皺，當時和老板還價到16元/米，差點被轟出來，回來一驗，是真絲，含量還不低；還有一次買的真絲爛花，25元/米，也非常劃算。下面列一些我找到的最近的江浙真絲面料行情報價（開票價）： 東風紗：8.3-8.9 洋紡：8.8-10 電力紡：18-22.7 雙縐：22.4-25.2 棉綢：10.7 絲綿綢：11.25-3.6 絲麻綢：15.7 由上就可以看出，真絲也不是什么大不了的面料了，但我始終討厭真絲脆弱發黃的毛病

仿緞：這里是壓棉里用的，那幾乎就可以肯定是里布了，時裝的西裝、大衣、夾克、裙裝等用的里布，當然有厚薄、疏密之分。一般都是100%滌綸。

零售價：5-10元/ 米，容易被仿緞兩字迷惑，閃光薄的自然便宜一些，消光加密的就貴些。

批發價：1.5-4元/米，密度、纖維粗細，捻度，光澤都影響價格。

仿真絲：做為嵌線的應該就是我們通常說的色丁（因為顏色繁多，常做配色用），一般也是100%滌綸，有彈力的加氨綸，不超過10%。也有閃光和消光的分別，可做禮服料。零售價：10-15元/米，一開始可能還不到，熟悉了就可以啦。批發價：3-8元/米，光澤、彈力、手感都決定了價格的不同

友情提醒：兔毛手感好，大家都知道，但是最大的問題是容易掉毛，不好處理哦。

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? 2009-07-13 22:03 ? 我也說一句

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鏡無小月 貢緞：經紗和緯紗至少隔三根紗才交織一次，因此緞紋組織使織物密度更高，所以織物更加厚實。貢緞，平紋和斜紋是最基本的三種經緯線交織方式，沒有具體的好壞之分，各有特點。表面細密有光澤。

零售價：全棉的貢緞，可能15-25元/米，滌棉或全滌在光澤上可能

表現地更好，價格10-20元/米。

批發價；全滌提花的4-7元/米，全棉7-10元/米，加彈力提花后10-

15元/米

爛花：用酸漿腐蝕炭化不要的面料，留下需要的面料花形的工藝方法。一般爛花用的是滌綸為芯，棉、醋酸、粘膠、麻等纖維分別進行包覆或混紡，織成的織物。

綃：采用桑蠶絲或人造絲、合成纖維為原料以平紋或變化平紋織成的輕薄透明的絲織物。組織比較松散，密度小。

零售價：20-45元/米，價格的空間端看成分，當然前面也有提過淘

到過真絲爛花只要25元/米的。

批發價：全真絲32-38元/米，仿真絲（滌、錦等）10-15元/米。

天絲：屬于化學纖維中的再生纖維。來自樹木內的纖維素，采用有機溶劑紡絲工藝，在物理作用下完成。具有柔軟懸垂、觸感獨特、飄逸動感、透氣透濕、素雅光澤等特點。仿天絲：成分上來說最多的是滌棉，經線用滌綸，緯線用棉紗，手感柔軟，垂感不錯。也有很多全滌的，處理地好的話，手感也是湊合的。也有全棉的，手感就更接近了。

零售價：仿天絲15-30元/米，亞麻天絲30-40元/米 批發價：仿天絲8-15元/米，亞麻天絲22-28元/米

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? 2009-07-14 21:59 ? 我也說一句

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鏡無小月 這家剛開始看見上面一句的時候還想怎么如此偷懶，結果下面就看見了詳細的成分說明，果然和我之前說的一樣，織錦緞的面料成分一般都是錦綸和滌綸對半。這是我搜到現在唯一一家清楚標明成分的商家，只是畢竟了解成分的人不多，還是應該對于面料的表現特性多做些描述的好。

下裙感覺和我買過的緞面雪紡很象，很滑很垂的感覺。零售價：10-20元/米

批發價：7-10元/米，現貨還是重新定做，顏色（有些基本色好染，有些復合色難調）區別也會影響最后的成交價。抽絲問題

事實上越薄的面料越容易抽絲，也越怕抽絲，絲類纖維因為單價貴，當然也因為他的服用性能適合做夏天的衣服，所以作成的織物也都是很薄的，于是，絲類的確實是很嬌貴的。101、102樓的同鞋啊，你就給我一張圖，我是說不出個所以然來的啊，要知道看起來表面一樣的面料，成分可能有幾十種的組合的啊~~所以我之前整理的也都是要加上商家自己的面料描述的，這樣說的才能比較比較準確啊，圖片是幫助了解面料的實際效果用的。燒花棉、彈力棉

燒花其實就是我之前說到過的爛花，一種工藝手段。兩種纖維混紡，用酸性或堿性的溶劑將其中一種纖維腐蝕（燒）掉，當然是按照設計好的花形。如果是燒花棉的話，就那應該是滌綸的底絲，棉或人棉的面絲，用硫酸或硫酸鋁硫酸氫鈉把棉或人棉的成分腐蝕掉，達到燒花的效果。

彈力棉就是加了彈力纖維的棉織物。彈力纖維就是之前也介紹過的氨綸，或者是我們經常聽到的萊卡，萊卡可以說是進化了的氨綸。

? 回復 收起回復 ? 117樓 ? 2009-07-15 21:13 ? 我也說一句

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鏡無小月 棉麻類料子的具體名字

這個還真是為難我了，因為實在太多了啊。只能說叫啥啥棉的當然基本都是棉料了，只是要注意是全棉還是混紡的，以滌棉最為常見，T/C指60-65%滌綸35%-40%棉的混紡，C/T的話就是成分比例相反。還有分清楚是人棉還是棉，人棉是化學纖維，手感比棉更軟糯。麻的話原料上就分很多種啦，最常用于服裝上的是亞麻和苧麻，純麻織物容易起皺，外觀不佳，所以常與化纖混紡。手工麻與服裝麻

我沒聽說過這種分法啊，不過就字面意思就能理解了，所謂手工麻可能就是適合做一些工藝品、裝飾品，象是地毯、麻袋等的吧。

? 回復 收起回復 ? 118樓

? 2009-07-15 21:14 ? 我也說一句

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鏡無小月 哪些料子具有垂感好、不易皺（不用熨最好啦）、穿起來透氣、舒服的特點？ 從纖維上來說，天然纖維肯定是比較透氣舒服的，但是麻易皺、毛保暖、絲脆弱，相對來說還是棉比較中和一些。垂感好的薄的是雪紡類、綢緞類面料，厚的是麻滌、麻錦的混紡，要是做冬天的衣服的話，也有精紡的毛類面料可以選擇，雖然貴一點，但是效果很好。保形性來說化纖肯定是比天然纖維好的，如果是裙子上的褶子什么的，那就要選擇有化纖成分的才好，現在有開發那中免燙襯衫，那種料子就是滌棉材質通過特殊處理，加大他的形狀記憶度做成的。另外人棉很舒服透氣，但是很容易皺，只能掛不能疊~~ 其實，拉拉雜雜說了那么多，主要還是想說要想達到以上的效果，混紡是最好的選擇，滌棉、錦棉和滌麻、錦麻的料子是我的推薦。

? 回復 收起回復 ? 119樓

? 2009-07-15 21:15 ? 我也說一句

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鏡無小月 107、108樓的圖，還是老樣子，看是看不出的。不過因為是清晰大圖，我只能說根據面料表現出來的特性猜測一下。

棉、麻、滌、錦是逃不掉的。看過一中滌麻面料很象第二張的感覺，好一點的話，毛類混紡（精紡）做出的挺括效果會更好。橘色的那個可能是棉麻類的，稍微上個漿（此處是指現代工藝的，可不是那種上米漿水）也能做到挺括的感覺。

另外加涂層、上漿、加襯里都能夠做到讓衣料挺起來或者是亮起來，從而改變面料原本的表現特征。

第五篇：中國傳統文化之漢服

傳統文化之漢服

“世界上每個民族都有自己的服飾,唯獨漢族沒有能夠代表本民族的服飾”很多人都這樣說。事實上，漢族也有自己的服飾，那就是——漢服。

一、漢服的由來、發展及消亡

漢服，即華夏衣冠，又稱漢衣冠，中國漢族的傳統服飾，又稱為漢裝、華服。漢服不能與“唐裝”、“和服”相混合。

漢服是世界上歷史最古老的民族服飾之一，其由來可追溯到三皇五帝時期一直到明代，連綿幾千年，華夏人民（漢族）一直不改服飾的基本特征，這一時期漢民族所穿的服裝，被稱為漢服。自炎黃時代黃帝垂衣裳而天下治，漢服已具基本形式，歷經周朝代的規范制式，到了漢朝已全面完善并普及，還通過儒教和中華法系影響了整個漢文化圈。漢人、漢服、漢語、漢俗由此得名。日本、朝鮮、越南均曾頒布法律效仿漢衣冠制度。

但目前在中國，很多人并不了解她，也不清楚漢服究竟是怎樣一個概念。同時，作為目前宣傳漢服的最重要工具的漢服歷史劇在日益發展的同時，也存在著突出的錯用、亂用漢服等問題，使得很多原本就對漢服就不是很了解的觀眾陷入的誤區。

從傳說中的黃帝一直延續到甲申之難（1644年）。1644年清軍入關后，建立了以滿族為核心的高度集權政府。滿清統治者下令全國剃發易服，引起全國性的憤怒、不滿及武裝抵抗，隨后滿清王朝進行武力血腥鎮壓與屠殺，漢服逐漸消亡。1683年，清軍入臺灣，滅鄭成功余部，從此漢服從華夏民族的日常生活中徹底消亡。在經歷滿清兩百多年的統治后，今日的漢族逐漸忘記了自己曾經擁有的華美衣裳，成了世界上惟一沒有自己民族服裝的古老民族。

今天人們看到的“唐裝”和旗袍、長衫馬褂都不是漢族的民族服飾，而是滿族的民族服飾或改良。值得欣慰的是，今天，越來越多的漢族人民又自豪的穿起了自己的美麗服飾，這場民間自發興起的復興漢民族服飾的運動，通常被稱為“漢服運動”。

二、漢服的特點

漢服是漢民族傳承了四千多年的傳統民族服裝，是最能體現漢族特色及信仰的服裝，是華夏禮儀文化的必要組成，通過四書五經、二十四史輿服志千年不變。漢服的每一個特點都可以在四書五經、二十四史、經史子集里找到依據。每個民族都有屬于特色的民族服裝，漢服體現了漢族的民族特色。從黃帝到明代的四千多年時間里，漢民族憑借自己的智慧和信仰，創造了絢麗多彩的漢服文化，發展形成了具有漢民族自己獨特特色的服裝體系——漢服體系。

漢服的基本特點是交領、右衽、用繩帶系結，也兼用帶鉤等，又以盤領、直領等為其有益補充。結構上，漢服分為十個部分：領、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、帶、系。

三、漢服的分類

襦裙 ：襦裙是我國服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一。按領子的式樣不同，可分為交領襦裙和直領襦裙。按裙腰的高低，可分為中腰襦裙（同齊腰襦裙）、高腰襦裙和齊胸襦裙。

曲裾：華夏衣冠（漢服）體系中深衣的一種。深衣根據衣裾繞襟與否可分為直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接長，加長后的衣襟形成三角，經過背后再繞至前襟，然后腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢。這一狀況可能就是古籍資料提到的“續衽鉤邊”。“衽”是衣襟。“續衽”就是將衣襟接長。“鉤邊”應該是形容繞襟的樣式。

襖裙：基本特點是屬于中腰襦裙體系，典型的上衣下裳制式，下裳是馬面裙。襖分為交領式的短襖、方領式的短襖、廣袖交領式的長襖。

褙子：對襟，兩側從腋下起不縫合，多罩在其他衣服外面穿著。

四、從漢服看中華禮儀

漢服是華夏禮儀的必要組成部分。中國又稱“華夏”，這一名稱的由來就與漢服有關。《尚書正義》注：“冕服華章曰華，大國曰夏。”《左傳正義·定公十年》疏：“中國有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。”中國自古就被稱為“衣冠上國、禮儀之邦”，而“衣冠”便成了文明的代名詞，同時更是華夏禮儀的一部分。周禮的禮典分為五禮八綱，五禮包括：吉禮、兇禮、賓禮、軍禮、嘉禮；八綱包括：冠禮、婚禮、喪禮、祭禮、鄉禮、射禮、朝禮、聘禮。冠禮和婚禮是嘉禮的核心。祭禮即吉禮。《朱子童蒙須知》曰“夫童蒙之學，始于衣服冠履。”衣冠是禮儀之始。冠禮之前，“衣不帛襦褲”。年滿二十后方可衣裘帛。

冠禮是華夏禮儀制度之首，又稱成人禮、加元服，是對漢人進行禮教的開始。周朝士大夫年及二十行冠禮，王公年及十五而冠。《禮記·冠義》曰：“已冠而志之，成人之道也”。

笄禮是漢女的成人禮，即挽發腦后做髻，以簪綰之。鄭玄注《儀禮·士冠禮》曰：“笄女之禮猶冠男也，使主婦女賓執其禮”。已許嫁的漢女在15歲舉行笄禮，未許嫁則二十歲再舉行。按《宋史·禮志》載，宋朝公主的笄禮仿庶子冠禮由皇帝三加冠服：初加冠笄，再加冠朶，三加九翬四鳳冠。

婚禮是嘉禮之一。唐宋制度，男方四品以上以冕服婚，九品以上以爵弁服婚，庶人以絳公服婚。女方以禮衣或連裳嫁。

祭禮是祭神祀祖的禮制，是華夏的最高禮儀。祭服包括六冕以及爵弁。士助祭爵弁服，自家祭服玄端。士之妻服褖衣助祭。

以上便是一個即將消失卻又不乏美麗的服飾文化，我想讓更多人知道，漢族不是一個赤裸的民族，是一個擁有著世上最美最古老服飾的民族。