第一篇：怎樣學習服裝制版技術

怎樣學習服裝制版技術2010-09-08

人體是服裝設計之源

服裝是為人體設計的，深入地了解人體體型和人體活動特點是學習服裝的重要入門課。

一個專業的服裝制板設計人員要學習的是人體的比例和人體的輪廓構造特點。人體的比例是指人體各部位長度和人體各部位胖瘦的關系。人體的輪廓構造特點是指人體體表起伏變化的一定結構規律。特別是對人體著裝起著很大制約的人體重點部位，如人體的肩部、頸部、背部、胸部等許多重點部位的外形特點及其骨肉運動肌理特點。

了解人體，是因為服裝必須滿足人體兩大功能要求：第一，服裝必須滿足美化人體的功能；第二，服裝必須滿足人體運動性的功能。

服裝不是對人體外形形狀的簡單復制，而是對人體復雜的外形輪廓的簡化、平整化及打扮、修飾等。服裝要按照人體制作，而又不能完全等同于人體。

人體體表是十分復雜的，若不借助專業器械就只能進行一般性的測量。如果不借助于專業人員的大量研究成果，就很難從整體上對人體進行準確把握。

人體是服裝結構之源，但對于普通學習者拋棄服裝結構圖樣而單純去做人體研究卻完全沒有必要。

制板技術要從原型學起

何謂高級制板技術？

必須關注兩個屬性：一是在結構上必須能自如變化、千變萬化、隨心所欲；二是在細部結構處理上要十分到位，獨具匠心。總結起來，只有靈活運用，“不死板、善變化”的服裝技術才是真正意義上的高級服裝技術。

服裝制板難嗎？一門實用技術，有它自己的復雜性，也有它自己的規律性，能抓住本質的東西，就能很快抓住關鍵，就能學得明白，做得順利。關鍵在于學到本質、學到規律、學到原理。重要的是從源頭學起，那么就能省時省力，不感覺困難。許多初學者從一件一件的服裝款式學起，學會一些比較確定的東西，這固然很有必要，而且很傳統，但在結構變化上往往不靈活。學習了一件一件服裝的款式裁剪，掌握了服裝的一些要領，就要開始學習更深層次的結構規律和結構原理，從而學會結構變化，才能最終解決結構方面的疑問，才能漸入技術佳境。

總之，中國服裝正處在打破服裝制板舊體系，建立和完善新體系的非常階段，沒有完美無缺，服裝制板技術正處于一個非常重要的發展上升階段，中國服裝技術體系的建立和完善尚需時日。

我在教學中發現一些學生由于實際工作經驗不足，被本來很簡明卻被復雜化了的東西弄得很痛苦；而一些學生基本的知識都掌握了，在實際工作中還是制不出好板型；一些學生反復地學習各種制板方法，一個老師教一套方法，最后很多種混在一起，走了很大的彎路；有人說，要想成為一名優秀的服裝制板師，必須具備六個方面的素質：

一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄傳統的比例；二是要精通服裝原型，打好服裝原型的底子；三是要學習歐洲板型，吸收歐板原型的精粹，與亞洲板型互為引證，為我所用； 四是要熟知服裝工藝，在服裝制板中要知其然，也要知其所以然，把制板與實踐結合起來； 五是要花大力研究人體比例和國家服裝標準，做到通曉規律、善于變化、善于運用；六是要把握市場行情和服裝變化潮流，及時調整結構設計理念，使板型與市場需要接軌。

對于初學者來說，“學制板”是學什么?這必須明確。上述六大素質的要求確實有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的東西，不了解就難了解中國服裝的全局，就不知道別人在干什么，就沒有橫向可比性；學習服裝原型，是打好服裝基礎，掌握服裝與人體關系，確立服裝基礎造型的關鍵，是所有有志于學習服裝制板技術者的首選；學習歐板是對亞洲板型的補充，各種板型互為利用，能幫助大家更好地

理解復雜的人體與服裝結構之間的內在關系；而熟知服裝工藝又是服裝學習的另外一個重要基礎，是正確把握板型細節，正確處理制板與縫制關系，提高板型質量的重要途徑；細致而具體地研究人體結構比例是提高制板標準化程度的必要保證，那么把握市場行情變化和市場潮流走向，才能使我們的板型符合大眾的需求，反映市場的需要。所以，學習制板是多元性和綜合性的有機結合，是一個可以不斷提高和不斷加強的過程。

事實上，方法不對，學習是要走彎路的。在這里舉一個例子來說明問題，例如，在服裝肩斜問題上，我國服裝界意見不一：一些人贊成用常數定落肩的方法，有的把女裝前落肩定為4.5cm、后落肩定為4cm；而有的資料則推薦更大的落肩，把女裝前肩斜定為６cm，后肩定為５cm；還有一些采用胸度法確定，根據胸圍大小計算出落肩值；而一些人則強列建議用角度確定的方法，認為采用落肩的方法不科學，特別制定出15:

5、15:6的角度確定方法，但后來又出現15:

6、15:6.7的確定方法。當然這些方法都是為了解決一些特定的問題而提出來的，都是解決問題的一些特定方法，是肩斜不同變化狀態下的不同表現形式，具有一定的適用范圍，無疑都是很有價值的，有些問題可能用這種方法解決比較好，而有些問題可能用那種方法解決比較好。但令人頭疼的是:總得有一個原因啊！這些不同的方法，大小不同，方法不一，出處原因和出發點不是很明確，使初學者一頭霧水。本來就不是很復雜的“肩斜確定問題”就這樣被攪糊涂了，怎么學習？怎么掌握？所以，我們在學習中就要尋找規律：首先要弄懂服裝肩斜度與什么因素有關系？在制板中最基本的制板方法是什么？尋找根源，弄清與之相關聯的所有因素，譬如：后肩省、胸省發生變化后，肩斜度應該怎樣變化等等。

這就要涉及到服裝原型這個重要問題了。

什么是服裝原型？服裝原型是符合人體基本穿衣要求的、沒有款式特點的最基本的服裝紙樣。而這個最基本服裝紙樣結構最初是通過人體調查、立體裁剪和反復試樣得到的。

先是選定一系列的體型作為研究對象，選用特定的布料，在人體上直接進行立體剪裁造型，然后一邊縫制一邊調整，反復對比，進行綜合，當然還經過多方面的研究改進和長期的使用調整，最終確定一種紙樣——這種紙樣：胸圍肥瘦度適宜，各種比例搭配恰到好處，其效果是一般立體剪裁難以達到的，是立體剪裁的最佳結果。將會使用到的這個紙樣，作為服裝制板的模板，也就進一步確立了服裝和人體之間的基本關系，根據這個關系去進一步處理不同款式的服裝紙樣，從而發現和發明采用這種紙樣進行服裝結構變化的基本方法，形成一個完整的體系，我們所需要的服裝原型和原型制板方法就這樣誕生了。

有了原型，服裝每一個部位的裁剪就都有了根據。有了這個根據，我們也就不會發生服裝技術上的混亂。

一是解決了服裝加放量的確定問題。原型的加放量是一個最可信賴的參照，它通過立體試樣，反復修正而得，又經過長期試用而確定下來的，非常好地符合了理想人體的基本穿衣要求，基本解決了立體裁剪中的量化處理難題；

二是較好地解決了平面制板中的立體塑型問題。由于原型是立裁和試樣的結果，其領口、肩、袖等都直接從人體獲得，并反復校對，使制板者在制板時能夠通曉服裝與人體之間的基本關系，有了可以信賴的參照，使他們一邊對照原型，一邊畫紙樣，很容易、很直接、量化地在制板中全面與人體對比，形成緊密聯系人體的制板方法，提高了制板速度，也提高了制板質量。

三是給平面服裝結構設計提供了一個源頭。服裝結構應該以人體為依據，但是人體是實體，不是服裝，不能直接作為服裝結構的源頭，只能作為間接的源頭。直接的源頭只能是作為人體著裝基礎反應的原型紙樣。原型紙樣總結抽象出服裝結構的一般規律，形成平面的表達方式，能直接為平面結構設計所用。

確立合理的制板方法

用什么樣的方法來制板呢？是偏重于“立體裁剪”方法，還是偏重于“平面裁剪”方法？

這主要是一個認識問題。

制板的最終目標是獲得“平面的紙樣”。不管是“立體裁剪”，還是“平面裁剪”，都是為最終取得 “平面紙

樣”而進行的。對此，品牌服裝公司的制板方法值得我們學習借鑒，他們的一般制板過程是這樣的：

第一步，根據原型制出服裝平面紙樣（通過初步紙樣的獲得）；

第二步，用得到的平面紙樣進行裁剪，然后將裁片拿到人體模特上進行組合試樣，縫口處可以用大頭針別起來,邊組合邊調整（立體裁剪試樣過程）；

第三步，然后按照調整的情況對平面紙樣進行修正（板樣修正過程）；

第四步，把調整好的紙樣送去縫制樣衣（試板過程）；

第五步，對縫制好的樣衣進行評審，特別是要組織市場營銷和專業技術人員進行反復評審，提出修改意見（評審定板過程）；

第六步，根據審定意見，再次對紙樣進行修正，然后可能要經過多次縫制樣衣，多次修正紙樣，才能得到最終的紙樣（反復評審定板過程）；

第七步，為了方便修板和便利指導樣衣縫制，以上所打出的紙樣一般不能先加縫邊，把這種沒有縫邊的樣板叫做“實樣”,一旦最終的紙樣確定以后，再加上縫邊形成毛樣，以毛樣為基礎進行推板，從而完成所有紙樣制作工作（推板過程）。

當然，一些普通廠家的制板過程要簡化得多，往往是平面制板后直接進入縫制樣衣過程，然后經過審查認定就算定板了。但這種過于簡單的程序難以創造精品，不適合品牌廠家生產。

從制板的整體來看，整個程序是平面和立體結合的過程。在實際制板中，有的人可能更喜歡立裁的方法，有的人可能更喜歡平面的方法，應該說兩種方法各有優缺點。立體裁剪雖然被許多人譽為“魔幻裁剪法”，但對模特的過分依賴性和“量”的把握上的難度，以及高昂的制板成本使初學者望而卻步。

當然純平面的制板方法也是有一定的缺陷的，許多有經驗的制板師一邊用平面制板，一邊想象立體造型，能把板型打造得很漂亮，是基于他把平面和立體結合起來的結果，但對于人體結構知識缺乏的制板者，用平面方法制板需要一個由平面到立體不斷總結經驗的過程，一下子難于達到比較高的境界。平面制板必須“腦子里有立體造型”，能用平面的方法解決立體的問題，這是最便捷的方法。如果能與立體試樣結合起來，就會成為較完美的制板方法。

要得到好的板型，不能片面追求“立體”造型，也不能片面追求“平面”性，要處理好“平面”與“立體”的關系。服裝并不是立體感越強越好，事實上過度追求立體效果會損害服裝的整體造型。我曾經不只一次地看到一些款式由模特穿上還行，但穿在人體上卻顯得很松弛，“過度的立體感”導致“結構松弛”。所以，適度的“平面感”有助于整體結構顯得緊湊和諧。

一些人對于習慣了的方法死守不放，一些人則迅速地順應變革，從而出現了不同的聲音，不同的觀點，各種體現不同觀點的書籍層出不窮，給讀者增添了喜悅，增加了亮點，但由于觀點太多也給讀者帶來了混亂，特別是一些作者不充分論述，其觀點沒有充分展開，留下了很多疑問。這樣一來就有好多問題解決不了，使得大家都在尋找答案。

為什么會有這么多的方法產生呢？不是別的，正是因為大家都在尋找答案，大家都想很好地解決一些困擾已久的問題，從而踴躍研討，但解決問題的角度不同，出發點不同，從而不可避免地產生了不同的解決方法。

第一，主要受傳統裁剪方法的拉動，大家總想把外部取得的原型用我國的比例裁剪方法進行改造，打造出具有中國特色的裁剪方法，這樣自然而然地受到極大的影響，從而創制出一系列的比例裁剪方法，也涌現出了一些極具成就的導師們。

第二，苦于原型裁剪方法的前期理論不足，在制板過程中往往出現這樣或者那樣的疑問，不得不進行變通改造，心得不同，變通處理的方法便有差異，這樣不同的觀點便產生了，一些很有體會的導師們開始質疑，有疑問就有創造，這期間應該說是碩果累累。

第三，一些制板師痛心于我們沒有自己的服裝原型，千方百計想創立自己的民族原型，先后推出了一些具有特色的服裝基本板型。

第四，也有一些怪現象發生，一些從事服裝教育的人出于商業目的，在服裝技術方面要么故弄玄虛，要么有意復雜化、有意使服裝技術顯得撲朔迷離，特別是一些個人在招生宣傳中采用貶低的手法，貶低一

切現行的制板方法，提出一些未經驗證的“另類”觀點，增加了技術上的混亂。

男裝、女裝制板方法的區別與聯系

在服裝行業里有“男活”和“女活”之別。一是因為男女體型有別，穿衣特點有別；二是由于做工要求不同，工藝設置差異所致。

而在制板方法上當然是男裝有男裝的方法，女裝有女裝的結構。

第一，男裝重用“撇胸”，女裝重用“省道”。

“撇胸”是服裝紙樣前橫開領處的偏進量，主要受人體胸部造型的影響，它主要塑造服裝胸部造型，能使服裝胸部造型飽滿。男體胸部肌肉越發達，“撇胸”量要略為增加，反之要減少。而女體由于乳胸鼓起，胸部中心線（簡稱“前中”）處并不比乳點處鼓起，所以，如果使用太多撇胸，服裝前門襟處就會很松弛，此時前門襟就會向下垂，造成前門襟“豁開”。

“省道”是邊緣收縮而中心鼓起的一種造型，主要用于塑造立體造型。男體由于胸部比較平整，如果使用省道會使服裝前胸不平，整體造型會受破壞。而女裝使用省道后，胸部呈現立體造型，較好地符合了女子體型特點，能使服裝結構嚴謹、勻稱、平服，增強服裝的美感。所以有“省道是女裝的靈魂”之說。

對于胸部特別鼓起的男士，可以加一個領省或胸腰省，對于挺胸體女士，可以考慮使用撇胸。另外，由于服裝要容納內衣，隨著內衣厚度增加，外層的上衣則越來越離開人體，內衣修改掩飾了人體的輪廓，這時的女體前中心線處被服裝墊高，前中心線變長，這時可以使用一定量的撇胸。

第二，男女服裝的基本加放量不同。

男裝和女裝的基本加放量取決于兩個方面：

一是要能滿足人體正常活動的需要。

人體是一個運動體，運動時骨骼在皮肉下滑動，產生相當大的變形現象，而為使包裹在外層的服裝適應這個變化，與人體必須有一定的活動空隙以滿足人體動態擴張需要。

二是要能適應男女服裝各自的風格特點。

男裝要瀟灑舒展，女裝要溫馨合身。典型的男裝講究平直挺括，高雅的女裝講求線條柔美。從這個意義上講，男女服裝各有各的“道”，各有各的要求，男裝必須用較大的放松量來體現“平”和“挺”的要求，只有設計充足的加放量才能滿足這個要求，而女裝采用較小的放松量則顯得干練美麗，如果設計得過于寬松，會失去女性的著裝風格。

第三，男女服裝板型輪廓繪制的異同。

由于男裝加放量比較大，服裝不貼身，沒有必要把服裝輪廓做得十分彎曲柔和，而要根據男裝的粗獷和寬松平直的風格，在制板中講究輪廓線條的剛直硬朗，制板中的線條一般要繪制得比較平順，這樣才能呈現男裝的大氣之風。

而合體女裝結構必須極力打造“線條感”，極力突出女性優美的身材，恰當地多做一些收腰處理，采用有變化的曲線造型，能充分體現女性的氣質特點。

在女裝的發展過程中，吸收男西服的造型創制了女西服。許多女裝結構在發展中吸收男裝款式的一些風格特點，使男女服裝在長期的發展中互相融合、互相借鑒、互相促進，男裝造型結構比較穩定，而女裝則往往可以吸收男裝的一些結構特點，在設計中可以夾雜一些男裝的風格特色，這樣會使女裝的結構顯得更有特色。

第二篇：怎樣學習施工技術

怎樣學習施工技術?① 熱愛建筑工程專業，熱愛施工技術科學 ② 充分利用一切可能的機會積極參加建筑

工程實踐活動

③ 勤學好問，尤其是不恥下問

④ 努力養成接受新事物新知識新方法新技

術的良好學習習慣

⑤ 在工地實踐的全部過程中時刻牢記安全

規定

第三篇：制氮技術

民安消防BZN制氮機

一、技術分析

BZN的變壓吸附制氮技術廣泛應用于化工、電子、紡織、煤炭、石油、天然氣、醫藥、食品、玻璃、機械、粉未冶金、磁性材料等行業。

針對不同行業不同用戶對氮氣使用的不同要求,民安消防提供個性化、專業化的BZN制氮設備，充分滿足不同用戶的用氣要求。

我公司制氮機組具有工藝流程簡單、常溫生產、自動化程度高、開停機方便、易損件少、便于維護、生產成本低等特點。

二、工作原理

BZN系列制氮機是根據變壓吸附原理，采用高品質的碳分子篩作為吸附劑，在一定的壓力下，從空氣中制取氮氣。

經過凈化干燥的壓縮空氣，在吸附器中進行加壓吸附、減壓脫附。由于動力學效應，氧在碳分子篩微孔中擴散速率遠大于氮，在吸附未達到平衡時，氮在氣相中被富集起來，形成成品氮氣。然后減壓至常壓，吸附劑脫附所吸附的氧氣等其它雜質，實現再生。一般在系統中設置兩個吸附塔，一塔吸附產氮，另一塔脫附再生，通過時間繼電器自動控制，使兩塔交替循環工作，以實現連續生產高品質氮氣之目的。

三、BZN系列節能型制氮裝置的技術優勢 ◎ 安裝方便

設備結構緊湊、整體撬裝，占地小無需基建投資，投資少。◎ 優質碳分子篩

具有吸附容量大，抗壓性能高，使用壽命長。正常操作使用壽命可達10年。◎ 故障安全系統

為用戶配置故障系統報警及自動啟動功能，確保系統運行安全。◎ 比其它供氮方式更經濟

BZN工藝是一種簡便的制氮方法，以空氣為原料，能耗僅為空壓機所消耗的電能，具有運行成本低、能耗低、效率高等優點。◎ 機電儀一體化設計實現自動化運行

時間繼電器控制全自動運行。氮氣流量壓力純度可調并連續顯示，可設定壓力、流量、純度報警，實現真正無人操作。便捷的控制系統使操作變得更加簡單。

◎ 高品質元器件是運行穩定可靠的保證

氣動閥門、電磁先導閥門等關鍵部件采用進口配置，運行可靠，切換速度快，使用壽命達百萬次以上，故障率低，維修方便，維護費用低。

◎ 先進的裝填技術保證設備的使用壽命

采用先進的裝填工藝，使分子篩分布均勻無死角，且不易粉化；吸附塔采用多級氣流分布裝置和平衡方式自動壓緊裝置。保證碳分子篩吸附性能和壓緊狀態，有效延長碳分子篩使用壽命。◎ 不合格氮氣自動排空系統

開機初期的低純度氮氣自動排空，達到指標后送氣。◎ 理想的純度選擇范圍

氮氣純度調節方便,可根據用戶的需求在79%～99.99%之間任意調節 ◎ 系統獨特的循環切換工藝 降低了閥門的磨損，延長了設備的使用壽命和降低了維護費用。◎ 免費調試，終身維護

雄厚的技術和優質的售后服務，提供連續的技術支持，使用戶無后顧之憂。

四、工藝流程

BZN系列制氮機由吸附器、氣動截止閥、緩沖過濾器、氮氣緩沖罐、調壓閥、流量計、儀表控制等部分組成。

原料空氣經空氣壓縮機增壓至0.8MPa，經過壓縮空氣凈化系統除去大量油、水、塵等其它雜質，進入吸附器。凈化后的干燥純凈的原料空氣，經緩沖過濾器，進入吸附器底部，氣流經分布器擴散后，進入裝填碳分子篩的吸附器，進行變壓吸附，實行氧氮分離。氮在氣相中得到富集，作為產品從上端出口再進入氮氣緩沖罐、調壓閥、流量計輸出，廢氣在消音器端排出。

第四篇：服裝技術工作總結

服裝技術工作總結

服裝技術工作總結1

本人何巧英，1990年參加工作，在廠部現擔任機縫車間主任一職。在工作中我團結同事，照顧新員工，不斷學習新工藝，進一步改進和完善自身的素質修養，并且每天都會保質保量按時完成廠部下達的各項生產任務。

在生產過程中，我不斷總結經驗，并把自己總結的經驗實踐到生產中，下面我就對我多年來總結的經驗進行詳細的匯報。本總結主要界定五袋款牛仔褲，作為牛仔褲生產流程的典型來進行逐項的匯報總結。

牛仔褲的工業生產會采用流水作業，在一條生產線上使用各種不同的生產設備和配備各種技術的工人操作，整個制造流程包括款式、規格及生產工藝的設計，又包括驗料、排料、鋪料、裁剪、縫制、水洗、熨燙、烘干和整形等多種生產工藝。

牛仔褲的工藝流程：

為確保牛仔褲服裝產品質量的穩定性，以牛仔褲為例，在制作過程中，需制定一系列工序并加以控制。從面料到裁片，各工序與流水線之間的流程安排直接影響到投入和產出兩方面。

1、產前階段

產前階段，生產定貨單是來自客戶信息的原始資料：記錄牛仔褲樣品、樣板、水洗處理色標、是否有修正、注意事項等。以上資料被核對后即發送到相關部門。

生產開始，要制定產品的生產流程圖表。生產技術部門與客戶共同協定、修正樣板和樣衣，以便制定生產工序和降低成本。有了詳細的制作程序，就展開工作，將修正后的樣板和樣衣提供給裁剪部門計算用料率、排料、提料、輔料、裁剪，并將裁片分包捆扎送達縫制車間。

2、縫制

將裁好的衣片分包捆扎，按工藝師安排分別發送到縫制流水線的指定工位上。以牛仔褲縫制為例，前后片的縫制一般同時分別進行，在進一步縫合之前，要對半成品進行檢驗。鎖扣眼前，同樣要進行檢驗。一些個別工序，如制穿帶袢、清除口袋里的沙子、剪線頭、釘鉚釘和釘按扣等，可以被靈活安排于制作過程的工藝流程里。例如，制作五袋款普通拉鏈門襟的牛仔褲，其工序可分為五組：做前片、做前門襟及绱拉鏈、做后片、組裝縫合、套結及釘扣鎖眼。

1）前片

前褲片的工序涉及縫制前側插袋。將相關裁片如左右袋布、標簽、小側片和前褲片等分配給機工縫制前側插袋。先在左袋上車縫標簽（水洗說明和廠標），接著車縫硬幣袋袋口明線，并將其緝在右側片相應位置。將袋布分別縫合在左、右側片上，與前片縫合前把兜布做好，固定袋布并將前片半成品過渡到下一組工序。

2）做前門襟及绱拉鏈

绱拉鏈前，機工要準備好左右門襟裁片和前褲片半成品。縫合好雙折的底襟，將其正面轉遞下道工序。左右門襟和前片襠部包縫，把左半邊拉鏈布帶緝在左門襟貼邊上，并與前片縫合，在左褲片上車縫門襟造型線。然后，車縫右半邊拉鏈與底襟，并與右褲片縫合。本組工序最后一步：縫合前襠，緝明線。前片半成品在繼續縫合前要通過質檢。

3）后片

工人事先準備好左右后袋、后育克、后褲片和袋上的標簽。第一道工序：用特制的模板確定后袋造型線并修正尺寸，其目的是為下一道工序描繪出袋上的紋樣和做份的寬窄。機工根據描繪的紋樣車縫后袋裝飾線，然后用熨斗或折袋機扣出后袋造型。與此同時，其他機工縫合后褲片和育克，最后把后袋和標識绱在后片上。與前片一樣，后片半成品在繼續縫合前要通過質檢。

4）縫合

縫制完成后袋和門襟拉鏈后，工人開始縫合前后片。車縫牛仔褲側縫明線，以加固前后褲片的牢度。然后绱腰頭，并在折褲口貼邊前縫合下襠。縫下道工序：用穿帶袢機制出所需長寬規勤務員的腰帶袢，一般牛仔褲有5個腰帶袢：一個在后中縫，前片左右袋口各一個，另兩個在前袋至后中縫之間的位置。同樣，進入到下一工序之前，要進行質量檢驗。

5）套結

牛仔褲的腰頭上鎖頭扣眼，尾部套結加固。另外，腰帶袢、門襟、后袋、襠等重要部位也要套結加固。最后，將皮標牌縫在腰頭上。

3、包裝

縫制完成，水洗處理是牛仔褲制作中不可或缺的工序。經過水洗處理后，牛仔褲進入到包裝車間。工人們開始對其進行檢驗：剪掉前褲片、腰袢上的線頭，清除口袋里面的沙子，并在初次整燙和驗貨前安上按扣和鉚釘。通過質檢的產品，要測量牛仔褲腰圍和下襠尺寸，經二次整燙，裝上吊牌、腰牌和后袋吊牌，把牛仔褲裝進塑料袋，放入硬紙盒，等待最終驗貨。

以上就是我在生產過程中所總結的服裝工藝總結，這些總結在過去的生產過程中均得到了一定的實踐證明，時間是檢驗真意的唯一標準，在實踐中我的總結能更好的為生產服務，間接的為生產推波助瀾。在今后的工作中，我會時刻記住廠部給予我多年的恩惠，并用實際行動報答廠部。

服裝技術工作總結2

本人王來鳳，來廠部參加工作，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在多年的服裝縫制工作中，我不斷的總結各種經驗，下面我就逐一進行匯報總結。

圓裝袖與套肩袖相比較，哪一種平面分解合理？

根據畫法幾何的性質，對任何一個幾何體，兩個曲面的交線是該幾何體表面最理想的平面展開線。

人體的腋圍線可近似地看作是手臂表面與上身表面相交所得的公共線（即交線），因此，腋圍線必定是人體表面最理想的平面展開線，反映在服裝結構圖中，就是衣身的袖籠線和袖山頭弧線。這種服裝的展開結構稱為圓裝袖結構。

與此相比，如果按圖中，49-1所示的分解線作為人體表面的平面展開線，則這種分解方法就不如前一種分解方法合理。

因為，在它的展開線中，AB（包括后背的一段）并不是兩個曲面的交線。這種服裝的展開結構稱為套肩袖結構。

人們為什么選擇圓裝袖結構而不選擇套肩袖結構作為上裝的基型（或原型），就是這個道理。

為什么袖籠在肩縫點的切線與前肩縫夾角應小于90度？而與后肩縫的夾角應大于90度？

許多裁剪書上都指出袖籠在肩縫點的切線與前、后肩縫都必須保持直角即90度角，如圖54-1所示。

一般來說，這是無可否定的。但嚴格地說這樣的處理還不盡完美。因為，首先是人體的手臂在腋圍處向前運動的機會要遠遠地多于向后運動的機會其次，是人體背闊總是大于胸闊，從而使腋圍線上半部所在的平面略向前偏斜。

所以，我們有理由斷定，袖籠在肩縫點的切線與前、后肩縫的夾角分別小于90度和大于度。

根據大量的實踐證明，該切線與前肩縫保持85度、與后肩縫保持95度為最恰當，如圖54-2所示。

這種處理方法對于結構嚴謹的上裝尤其適用。

以上是我多年來總結出的一些經驗總結，在過去的流水生產工作里均起到一定的作用，那也成績已成為過去式，未來式對我來說要繼續努力，充分發揮自身的領導帶頭作用，認真工作，勤奮學習，與同事們一同努力完成廠部每天下達的各項生產任務，來報答廠部多年來對我的栽培與信任。

服裝技術工作總結3

本人xxx，生與1975年1月27日，1995年正式參加工作，至今已有工齡，現在在廠部擔任技術科科長一職。

技術科在廠部一職是一個特殊而獨立的部門，在技術科里面的每一位科員，她們的服裝工藝技術都要遠遠超出機縫車間每一位機工。因為在技術科，只要以制作樣衣和后續檢驗為主要工作任務，所以對每一位制作樣衣的科員，都要求在工藝技術上做到精益求精。俗話說：“差之分毫失之千里”，技術科就是在那分毫上下功夫的部門，如果在樣衣制作中沒有做到做工嚴謹，在后續的流水生產中可能就會產生更大的偏差，這樣做出來的流水怎么給廠部交代，怎么會讓客戶滿意？

樣衣的制作過程，不僅考驗每一位科員的工藝技術水平，更加考驗作為技術科科長的我，考驗整個技術科的做工水平。所以我認為從客戶提供布料開始，布料物料的進場檢驗、樣衣的制作過程及后續的服裝成品檢驗，始終貫穿著服裝流水生產程序之中，而且起到了至關重要的作用。

在多年的實踐工作中，我總結了一些關于布料物料進廠檢驗及樣衣制作過程中的技術準備工作方面的匯總，下面我就逐一匯報這幾項總結內容。

1.布料物料進廠檢驗

布料進廠后要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，符合生產要求的才能投產使用。把好面料質量關是控制成品質量重要的一環。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。

物料檢驗包括松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等。對不能符合要求的物料不予投產使用。

2.技術準備

技術準備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。

在批量生產前，首先要由技術人員做好生產前的技術準備工作。技術準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的制作三個內容。工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節問題也加以明確。服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。

樣板制作要求尺寸準確，規格齊全。相關部位輪廓線準確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規格及質量要求，并在有關拼接處加蓋樣板復合章。在完成工藝單和樣板制定工作后，可進行小批量樣衣的生產，針對客戶和工藝的要求及時修正不符合點，并對工藝難點進行攻關，以便大批量流水作業順利進行。

樣衣經過客戶確認簽字后成為重要的檢驗依據之一。

以上總結，均為我參加18年以來，身為技術科科長所總結出來的經驗。這些經驗在18年的工作中得以檢驗，在技術科樣衣制作上均發揮了其作用，使樣衣制作在投入流水生產之前，更加嚴謹，做到讓廠部放心，讓客戶滿意。

在廠部工作的這些年，我無時無刻不會忘記廠部給予我的幫助，在工作中，廠部定期會組織技術學習，讓我在學習中得以提升自己的制作工藝水平。只有自己的工藝技術水平提高了，才能更好的教授每一位科員，并且為廠部做出更好的樣衣，讓廠部放心。

在今后的工作中，我會繼續發揮技術科科長的帶頭作用，努力工作，積極進取，爭取為廠部的未來創造更多的價值。

服裝技術工作總結4

本人xxx，1984年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

多年的從事服裝行業，讓我對服裝縫制的工藝尤為熟練和精通，下面我就總結一些在工作中總結的一些經驗，并作詳細的說明與匯報。

在胸圍相同的情況下，為什么冬季服裝的袖籠要大于春、秋季服裝的袖籠，而春、秋季服裝的袖籠又要大于夏季服裝的袖籠？

翻閱眾多的裁剪書，都可得到這樣的結論：在計算袖籠深的公式“KB+C”中（B表示胸圍，k為比例系數，C為常數），冬季服裝的C要比春、秋季服裝的C大，而春、秋季服裝的C又要比夏季服裝的大。這相當于冬季服裝的袖籠比春秋季服裝的袖籠大，而春、秋季服裝的袖籠要比夏季服裝的袖籠大。針對這個問題，略作如下的定量分析。內部穿著層次較多的是冬季服裝，內部穿著層次較少的是春、秋季服裝，內部穿著層次不存在的是夏季服裝，這樣的說法是籠統而含糊的。因它沒有定量地反映客觀事物的本質。實際上，不管什么季節的服裝，相同胸圍下的袖籠大小最終與人體穿著層次的厚薄有關。假設人體的凈胸圍為B，成品胸圍為B，凈腋圍為N，成品腋圍（即袖籠大）為N，穿著層次的厚度為x。當x為0時，上裝穿在人體上的胸部、腋部都有一定的空隙量，如圖53-1所示。圖中，成品胸圍與凈腋圍的間隔稱胸圍空隙量，并設其為m，其計算式為：m=BB/2π；成品腋圍與凈腋圍的間隔稱腋圍空隙量，設其為n，顯然，胸圍空隙量m必定大于腋圍空隙量n，其計算式為：n=NN/2π。按照一般夏季服裝的制圖結果，腋圍空隙量約為胸圍空隙量的0.385倍，即NN/2π=0.385x（BB/2π），整理后變成（NN）=0.385（BB）。也就是說，腋圍放松量是胸圍放松量的0.385倍。如果胸圍放松量（BB）=12（厘米），則腋圍放松量（NN）=0.385x12=4.62（厘米）。在穿著層次的厚度x為0的條件下，這點放松量基本上能保證腋部的自由運動。當穿著層次為一件羊毛衫時，則其厚度x約為0.32厘米，則將其套在凈胸圍上后必然使胸圍放松量減少2πx=2X3.14X0.32X≈2（厘米），而剩下的為12-2=10（厘米），同時使腋圍放松量也減少2πx=2（厘米），而剩下4.62-2=2.62（厘米）。由此可見，胸圍所剩下的10厘米放松量還有一定的胸部活動余地，而腋圍所剩下的2.62厘米放松量幾乎小于腋部活動的最小余地（對于無彈力的面料，腋圍的最小放松量應為3厘米）。其中，還不考慮由于縫頭的豎起而引起成品腋圍變小的因素（有襯頭的服裝尤為明顯）。要解決這一問題，必須先將前、后身的袖籠開深，以求得腋圍放松量的增大，以滿足穿著層次的增加。這就是春秋季服裝的袖籠大于夏季服裝的袖籠的原因所在。

如果胸圍放松量（BB）=28（厘米），再將上面的一件羊毛衫考慮進去，此時胸圍的有效放松量應是［B（B2）]=26（厘米），腋圍的有效放松量應是0.38x26≈10（厘米）。當穿著層次又增加了兩件厚絨線衫，其厚度為2x=2X0.64=1.28（厘米）時，則將其套在羊毛衫外后必然會使胸圍的有效放松量減少2πX1.28≈8（厘米），而剩下26-8=18（厘米）。同時使腋圍的有效放松量減少8厘米，而剩下2厘米。顯然這2厘米的有效放松量無法滿足腋部的自由運動。要解決這個問題也只有先將前、后身的袖籠開深，以求得腋圍有效放松量的增大。這就是冬季服裝的袖籠大于春、秋季服裝的袖籠的原因所在。

根據上述分析方法，我們還可以推出袖壯、袖口、領圍、褲籠門、橫檔、腳口等一類圍度部位都具有類似于腋圍一樣的特性的結論。

以上是我總結出來的一些經驗，未來我會繼續努力工作，爭取為廠部創造出更大的價值。

服裝技術工作總結5

本人xxx，參加工作，從職校畢業后一直從事服裝加工行業，現在在廠部擔任廠長一職。

在工作中，我發現服裝行業在不斷的發展、進步，而且其速度是突飛猛進的。服裝行業從過去傳統的手工也，發展為如今具有科技含量的高標準產業。從事這一行業，讓我無比的光榮，因為中國的服裝行業，就如同咿呀學步的嬰兒，逐漸走向成熟。

現在就我多年的工作經驗中，對服裝行業中服裝縫制流水線工序作業的研究和優化進行一些經驗總結，并逐一進行詳細的分析和匯報。

1.現代服裝工程的特點

隨著經濟的發展，服裝業已經進入了不同于以往的現代服裝工程時代。上世紀七八十年代，服裝企業的發展重點主要凡在規模和產量上，到了九十年代，服裝產品質量和設計水平的競爭成為關鍵，而如今進入了二十一世紀以后，實現了多品種、小批量、高質量、低成本、快交貨和優質服務成為目前服裝企業追求的綜合目標。

從追溯服裝工程發展的歷史可以看到，服裝工程從最初階段加工機械的性能研究，到后來的連接加工工具和作業內容的管理方式研究，接下來的趨勢是朝著服裝生產管理的特點方向進行生產組織和管理，采用最新的管理思想來組織現代化的生產線是現實需求的供與應。

2.服裝縫制流水線工序作業研究的

在服裝生產過程中，縫制車間中的縫制流水線的平衡對于服裝的生產效率起了關鍵作用。在服裝的生產過程中如果流水線不暢就會發生誤工誤時的現象，導致生產組織的失敗。服裝縫制流水線的工序安排妥當了可以大大地提高生產效率和生產管理的水平。

在合理地安排流水線地基礎上要算好節拍時間，節拍時間就是生產流水線上生產兩件產品之間的間隔時間或產品在各工序間每移動一次所需的間隔時間。

（1）可以通過將兩個不同的工序合并，可以安排一個工人在一個工位內負責兩個不同的工序，也可以安排一個工人在兩個不同的工位負責兩種工作。

（2）調動工作量：由于某些工序的工作量不是過重就是過輕，則可考慮將工作量劃分注意使工作內容相近，以重補輕，達到平衡。（3）挑選有水準的工人：工人的操作速度及表現率總是有差異的，熟悉工人情況，可分給他們剛好能符合工序要求的工作。

（4）運用動作研究去減輕某些工作量過重的工序，尤其是針對瓶頸工序，需要進行深入的研究分析，使其工作量有所減輕。3、縫制流水線的優化3.1縫制流水線的概述

服裝縫制生產流水線的流程設計和作業人員的編排是否合理，是影響服裝縫制車間生產效率的關鍵所在。以男式休閑茄克縫制為案例，工廠管理者如能依照服裝流水生產負荷平衡理論，對生產中的各個環節進行分析研究，在生產安排、流水線布置以及作業人員的編排上采用合理的組織形式，就可以實現生產流程的重組和優化。3.2縫制流水線的平衡

縫制流水線生產平衡是指在整個服裝生產過程中，將服裝縫制劃分成若干工序及先后次序，根據每道工序的難易程度和加工時間，合理地安排每個工序的人力、設備，使每道工序的速度、產量、加工質量等方面都保持均衡，沒有忙閑不均的現象，防止出現瓶頸工序。流水線的平衡既是相對的、又是動態的，影響流水線平衡的因素有很多，流水線要達到完全平衡是很困難的，服裝縫制生產線的平衡優化設計不能生搬硬套，工廠管理者要根據企業不同的發展階段、面臨的內外部環境以及本企業的實際情況來制定適合的生產方式。3.3縫制流水線過程的時間和空間組織

服裝從產品開工到完成所需的標準天數，稱為標準生產周期。生產周期可分為產品的生產周期、零部件的生產周期、和工序的生產周期三類。在生產過程中的時間組織有加工時間、搬運時間、檢查時間、停放時間、寬裕時間、無效時間。

生產過程的空間組織是指企業內部各生產階段和生產單位的組織和空間布局，為了使生產過程達到連續性、協調性和節奏性的要求，必須從空間上把生產過程的各個環節合理地組織起來，使它們密切配合，協調一致。

一般來說，在生產過程中如果時間和空間組織達到平衡，那么生產效率也會相對有一定的提高。以上總結，就是我多年來在生產一線上工作多年的匯報，雖然我一直從事服裝流水生產，但是對于這一行業我還有諸多工藝上的問題需要在今后的工作、學習中去掌握，俗話說：“學無止境”，未來我會在廠部繼續認真工作，發揮作為一個廠長的帶頭作用，帶領管轄區內所有的同事一起為廠部的明天奮斗！

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服裝技術工作總結6

本人馬貴華，20xx年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在多年的工作里，我勤奮學習，勇于探索，總結出了不少的工藝技能，下面我就做詳細的匯報總結。

袖山頭胖度的大小與哪些因素有關？

所謂袖山頭胖度是指袖山頭弧線在單位長度內的凹凸度，如圖31-1所示的x1、x2即為前、后袖山頭胖度，而頂點至拐點的距離就作為一種近似的單位長度（這是為了制圖的方便）。現在要問，這X1、X2的大小由哪些因素決定。不少裁剪書將X1、X2的值用定數固定下來。我們認為，用定數確定袖山頭胖度顯得不夠嚴密，比較科學的方法應該是，袖山頭胖度基本上與袖開深(y)成正比。不妨請看如下的分析。

我們以圓柱體為分析對象，分三種情況進行討論。

①假設圓柱體的直徑為一定，現分別用三種不同傾斜度的平面去截這圓柱體，如圖31-2、圖31-3、圖31-4所示，圖中的h稱圓柱體的截徑。如果將去掉截角后的圓柱體表面進行平面展開，則分別可得到三種具有不同凹凸度交線的平面展開圖，如圖31-5、圖31-6、圖31-7所示，從圖中，我們可以看到：一方面，截徑h隨截平面與頂面的夾角增減而增減。另一方面，截徑h越大，則平面展開圖中的交線凹凸度i也越大；反之，當截徑h為零時，則交線凹凸度i也為零。由此可見，當圓柱體的直徑為一定時，交線凹凸度i隨截徑h的增減而增減。

②假設截平面與圓柱體頂面的夾角為一定，但兩個圓柱體的直徑不一樣，如圖31-5所示。如果考察它們的平面展開圖，則會發現截徑h大小是由圓柱體的直徑決定的，而截徑h較小的，其交線凹凸度i相應較小，截徑h較大的，其交線凹凸度i相應較大，如圖31-9所示。由此可見，當截平面與圓柱體頂面的夾角為一定時，交線凹凸度i隨截徑h的增減而增減。

③假設圓柱體的截徑為一定，但兩個圓柱體的直徑不一樣，如圖31-10所示。如果考察它們的平面展開圖，則會發現兩個平面展開圖中的交線凹凸度i是十分相近的，如圖31-11所示。由此可見，當圓柱體的截徑為一定時，交線凹凸度i與圓柱體直徑的大小無關。

綜上所述，無論哪一種情況，交線凹凸度i的大小主要與截徑h大小有關，并隨截徑h的增減而增減。經過理論計算知道，兩者成正比例關系，其近似函數式為i=0.13h。

由于袖筒可看作是一個近似的圓柱體表面，因此，上述的結論對于袖筒同樣適用。也就是說，袖山頭胖度x與袖開深y成正比例關系，即x=0.13y。考慮到袖山頭胖度的非對稱性及計算時的方便性這兩個原因，故將上述計算式作如下調整：前袖山頭胖度的大小為x1=0.1y+0.7厘米，后袖山頭胖度的大小為x2=0.1y。

以上就是我所總結的經驗中的一部分，雖然這些成績已成為過去式，但未來我會繼續努力工作，總結出更多實用性的工藝總結，來報答廠部多年來對我的恩惠。

服裝技術工作總結7

來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在工作中，我始終服從上級領導的一切安排，時刻不忘廠部多年來對我工作的信任，并給予我肩負的責任和義務，充分發揮自身的領導帶頭作用，帶動同事們的工作積極性，與同事們一同完成廠部下達的各項生產任務。

在流水生產工作方面，我不斷摸索實際操作經驗，刻苦鉆研，自行獨立完成了一些總結經驗，下面我就整理出一些經驗，并作詳細的匯報總結。

對于直開領很深及前領圈形狀可任意變化的立領，應如何確定其領底線形狀？

首先，我們給出三種不同深度和不同形狀的前領圈形狀，如圖29-1所示。

現假定給每種前領圈分別配上三種不同造型的立領，并要求第一種立領的前段有較大一部分與前領圈重合，第二種立領的前段部分幾乎不與領圈重合，第三種立領的造型則是介于前二者之間的一種造型。

很顯然，這三種立領具有各自不同的領底線形狀，那么，應該如何來確定這三種不同領底線的形狀呢？

如果采用立領的獨立裁剪制圖方法來確定這三種領底線形狀，那是很難辦到的。

如果采用立領依賴前衣身裁剪制圖的方法，那就不難確定這三種領底線形狀，如圖29-2~4所示。

從圖29-3和圖29-4可以看到，當直開領較深或領圈不呈標準圓弧形時，應先作一個基型領圈，然后以其作為媒介，選擇立領的轉折點位置。

轉折點越往上移，說明領與衣身近似處于同一平面的部分越多；轉折點越往下移，說明領與衣身近似處于同一平面的部分越少。

同時，我們還可以看到，當領圈為方角形時，可先將方角圓弧化，最后在由此而劃出的立領領底線上確定相應的角點。如果轉折點落在方角領圈的角點以上時，方角可不必圓弧化。

由此可充分說明，在應用的廣度和精度方面，立領依賴前衣身制圖的方法要比立領獨立

以上是我通過多年來的實踐工作里總結出來的一些工藝技術經驗，在未來的`工作中，我會繼續努力，為廠部的明天奮斗終生。

服裝技術工作總結8

本人季青梅，200x年來廠部參加工作，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

從20xx年至今，我在廠部正式工作已經是第十個年頭了，在廠部工作這些年來，我從一個對服裝縫制不是很了解的新手，通過廠部多年來的培訓和領導的不斷栽培，通過自身的努力，勤奮學習各類服裝縫制工藝，漸漸地我的工藝水平逐漸成熟起來。

在這個過程中，我不忘廠部對我的教誨，把自身所長與同事們一同分享，在分享經驗的過程中，不僅團結了彼此的友誼，并且收貨了自身素質的提升。

在這中，我充分了解了團隊協作的重要性，所以在每天的流水生產工作中，我都會積極發揮自身的領導帶頭作用，團結同事們共同努力，保質保量按時完成廠部每天下達的各項生產任務，服從上級領導的安排，努力的忙碌在生產一線上。

在工作中，我也積極的去摸索各種服裝生產工藝上的經驗總結，用實踐生產來檢驗自己的總結，通過檢驗過的總結，我會與同事們一同分享經驗，與同事們共同進步。

下面我就整理出一些獨立完成的工作，并作詳細的總結。

為什么開門領的領腳轉折點定在頸肩點或方領圈的角點（當角點明顯偏下時）上都是不合理的？

對于開門領的裁剪制圖，人們只注重駁領的松斜度和基點的定位

方法，而不大注意領腳轉折點的定位，如將轉折點定在頸肩點上和方領圈的角點上，如圖23-1所示的現象時有所見。

從圖23-1（甲）可以看到，轉折點定在頸肩點上后，會使前領圈與前領底線完全重合，在頸肩部位毫無“平面重疊”。

由此可以認為，這種情況完全不符合人體頸根部的雙曲面展開性質的要求因而是不合理的。

從圖23-1（乙）可以看到，當方領圈的角點處在正常位置時，可以將轉折點定在角點上，但當角點漸漸向下移動時，再也不能將轉折點定在角點上了。否則在頸肩部位會過早出現“平面重疊”。一旦這樣，則成型后的駁口線上段部位將上翹，從而人體的前胸不相緊貼。因而簡單地將轉折點定在角點上是不妥當的。

在此，我來介紹一種較為合理的轉折點定位方法，如圖23-2所示。

以上總結，在過去的生產過程中起到了一些作用，對該工序操作的員工們起到了輔助作用，有助于更好更快的解決該類問題，一定程度上提高了該工序的生產效率，為廠部創造出了一定的價值。

未來，我會繼續努力工作，并且總結出更多的工藝方面的經驗，時刻不忘作為一名機縫車間組長身兼的責任和義務，充分發揮領導帶頭作用，做好一個好榜樣，帶好一個好頭，想盡辦法帶動同事們的工作積極性，為生產提升效率，為廠部做出更多的貢獻，來報答廠部對我的栽培和領導對我的信任。

服裝技術工作總結9

本人賈廣香，1992年來廠部參加工作至今，現在在廠部技術科從事樣衣制作工作。

在技術科這些年的工作中，我學到了許多服裝制作方面的工藝技能，通過學習，使自身素質得以提高，進而更好地為廠部工作。

在工作中，我對口袋的功能、種類原理及工藝鉆研已久，對其工藝尤為精通。下面我就把自己多年來總結的口袋的工藝分類總結如下。

口袋的工藝分類內容一、口袋簡介二、口袋的功能三、衣袋的種類原理

一、口袋簡介

1、定義

是服裝的一個設計小節，可作裝飾與盛物之用

2、款式襯衫明貼袋西裝手巾袋/D袋西褲斜插袋唇袋其他

二、口袋的功能

1、實用性：服裝的實際功能盛物：錢包、記事本等，如西裝內袋位置：實用方便大小：適中

2、裝飾性：作為服裝的一個設計小節位置：據款式需要，如袖臂袋、后背袋大小：據款式需要

3、綜合性實用與裝飾效果如衣服胸袋

三、衣袋的分類原理

1、明貼袋/patchpocket

一塊原身或其它色布袋布直接置于衣服上面，如襯衫明貼袋、牛仔褲后袋形狀長方形、正方形、三尖形、圓形等袋花與切駁圖形：據款式需要袋口處理卷邊/還口袋口貼/捆條附加袋蓋原身袋蓋夾里處理

2、縫骨袋/SeamPocket

袋口位于縫骨處，袋布位于衣服內如西褲直插袋、牛仔縫骨袋位置：

橫向，如牛仔上衣胸袋、直向，如西褲直插袋斜向，如西褲斜插袋、前彎袋、曲尺袋袋口處理原身出貼，如西褲貼襯處理，如牛仔袋布直接處理，如牛仔3、切割袋/挖袋/weltpocket在服裝中切一開口作為袋口，然后通過工藝方式處理袋口位，并將袋布置于衣服里面位置橫向，如西服唇袋、D袋等直向，如夾克直插袋斜向，如夾克斜插袋袋口處理包邊、捆條效果以上總結，對于那些剛剛從事服裝流水生產工作的新員工有一定的幫助，尤其是做口袋流水的機工，熟悉各類服裝中的口袋，是最基本的工藝知識。只有熟悉，才會去學習怎么去做。

在未來的工作中，我會繼續努力學習，刻苦鉆研，提升自己的工藝技術水平，認真工作，把每一件經手的樣衣都做的盡可能嚴謹，讓廠部放心，讓客戶滿意。

服裝技術工作總結10

本人仇歧紅，1988年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在多年的流水生產實踐工作中，我對男襯衫領子的制作工藝研究了許久，并且有一定的獨到的工藝技術，所以，下面我就對多年來的研究進行整理，并作相應的匯報總結。

男襯衫領領腳的前端為何要有寬窄及長短之差？

解決這個問題應首先了解男襯衫領最基本的外觀要求：

①當正視時（穿在人體上觀察），左右門、里襟處的領腳相互間不能有上、下偏差。

②門襟一面的領腳前端不能向外翻翹（其它的外觀要求不一一例舉）。

要使得男襯衫領領腳能滿足上述第一個外觀要求，除了工藝制作上的措施外，必須在制圖時將門、里襟處的領腳處理成一寬（里襟）一窄（門襟），寬窄之差約為0。3厘米，如圖14—1所示。

為何要這樣處理呢？

其一，門襟一面的領腳處在里襟一面的翻領下，這樣，領腳容易被翻領頂下去。

其二，由于人體頸部正面處的頸窩表面呈內弧形，當襯衫穿在人體上后，里襟的領腳處在外周上，門襟的領腳處在里周上，顯然，外周長于里周，如圖14—2所示。況且，門、里襟的兩段領腳之間不可能貼得很緊，多少總有一點空隙，這使得上述現象更為嚴重。

同樣，要使得襯衫領領腳能滿足上述第二個外觀要求，除了工藝制作上的措施外，必須在制圖時，將門、里襟的領腳，處理成一長（門襟）一短（里襟），長短之差約為0。3厘米。

這主要是為了要加長門襟處的領腳，使其被里襟一面的翻領擋在里面，不至于向外翻翹。

上述總結，雖然是我獨立鉆研完成的，但是其中少不了廠部對我多年來的悉心教育和栽培，是廠部給我從事服裝制作這一行業的工作平臺，讓我在工作中能學習到更多的服裝縫制方面的工藝技能。

同時也少不了同事們的共同努力，是多年來與同事間的交流，使我工藝技術水平進步的其中一個必要條件，取他人之所長，避他人之所弊。同樣是我多年來學習的方式。在未來的工作里，我定不會辜負廠部多年來對我的恩惠，努力工作，勤奮學習，團結同事，刻苦鉆研。充分發揮作為機縫車間組長的領導帶頭作用，積極帶動同事們一起努力，保證每天都會保質保量按時完成廠部下達的各項生產任務，為廠部的明天盡一份自己的力量，努力拼搏，努力奮斗。

服裝技術工作總結11

本人仇家琴，19xx年參加工作至今，現在廠部擔任廠長一職。多年來，在工作中不斷學習實踐，為了能更好、更快、質量更優的完成廠部下達的各項生產任務，在工作中，不斷地自我積累、學習、創新，并總結了一些關于服裝流水制作過程中的工藝技術經驗總結。下面是我在20幾年工作中總結的一些關于羽絨類產品中裁剪和制作的工藝說明，并逐一作出總結匯報。羽絨類產品的工藝說明：裁剪：

1、面料追色差畫皮；

2、面、里、膽料要求按版裁準，不得缺片、多片；

3、加棉部位：100g松棉：帽中×1、帽片×2；200g棉：領子；100g針棉：1/2小領、門襟、1/2兜口×2；4、加膽料部位：門襟、兜口、小領、領；制作：

1、線路參考樣衣及圖紙；

2、針距：11-13針/3cm明線跡，12-14針/3cm暗線跡。合縫用11#機針，引線用9#機針；

3、線順色（特殊要求除外），面線用與身順色線；

4、各部位線路要順直，縫冬天里的羽絨服銷售是有缺陷的，特別是顏色上，一般賣的最好的無非是藏藍色和紅色，其它的一般，特別是亮色，基本不動，所以，要想出業績就必須擺出來，讓顧客有購買的欲望。所以，我把最亮眼的顏色結合在一起，給人明亮，青春的感覺，這樣，就不會有人說穿羽絨服的都是老人了。年輕在冬天也應該有自己的顏色。紉線跡30cm內不得有兩處單跳和連續跳針，包縫線跡不允許跳針。面、底線應松緊適宜，起落都要打回針；

5、袖子抽褶：先在單衣片上抽褶，羽絨服的材料組成是“羽”和“絨”，在這兩種材料中，“絨”是主要填充物，一般是鴨絨，“絨”是羽絨保暖的主要材料。而“羽”的含量不能太高，但因為它有提高羽絨蓬松度的作用，因此必須含有一定的比例。雖然“羽”的比例相對較少，但并不意味著絕對，含絨量高，則質量好。然后再充絨納線。抽褶線與肩縫對縫；6、汽眼加隔色墊布；

7、大身拉鏈要求平整，不可起浪。門襟鏈拉頭要求左拉右插，緝0.1cm明線；

8、主標、小號釘在內里后中；水洗標在內里左側縫1/2處為標下口；9、所有里子拼接縫要求包縫；10、袖口內面布為勾縫；

11、兜口1CM裝飾明線先充絨后輯明線；

12、棉靠里布，帽子周圈走0.1cm明線，帽子前口0.1+2.5cm明線。帽子底口0.1明線。帽縫帶帶條。具體納線參考圖紙；

13、肩縫、腋下、兜布加帶條；羽絨服的材料組成是“羽”和“絨”，在這兩種材料中，“絨”是主要填充物，一般是鴨絨，“絨”是羽絨保暖的主要材料。而“羽”的含量不能太高，但因為它有提高羽絨蓬松度冬天里的羽絨服銷售是有缺陷的，特別是顏色上，一般賣的最好的無非是藏藍色和紅色，其它的一般，特別是亮色，基本不動，所以，要想出業績就必須擺出來，讓顧客有購買的欲望。所以，我把最亮眼的顏色結合在一起，給人明亮，青春的感覺，這樣，就不會有人說穿羽絨服的都是老人了。年輕在冬天也應該有自己的顏色。的作用，因此必須含有一定的比例。雖然“羽”的比例相對較少，但并不意味著絕對，含絨量高，則質量好。

14、半成品必須小燙，熨燙平服，無極光；15、其他具體做法參考樣衣；

以上是從參加工作以來，所積累下來的工作經驗，雖然總結的內容不算多，但是在實際的羽絨服流水生產過程中，這些經驗還是起到了一些作用和幫助，使車間內羽絨服流水制作過程更加便捷，大大提高了產量，且保證每一個經過流水加工作業的產品的質量有所保證。這些工作中積累的經驗和總結，全部歸功于公司多年來對我們的悉心培養，公司定期組織的工藝技術培訓和學習，讓我在工作的同時學習新技術、新工藝，不斷地提高自我素質。在今后的工作中，我仍要不斷地學習新技術、新工藝，讓知識來武裝自己，并發揮自己在車間積累的經驗，為公司創造更大的價值。

服裝技術工作總結12

轉眼間，我已經在××工作了四年多的時間了，按照×××的工作要求，目前我基本完成了各項目標任務工作，為了使以后的工作更好地開展，在此我特對這幾年的工作情況進行全面細致的總結，明確下一步工作目標。

一、工作情況介紹

（一）紡織面料和服裝檢驗工作情況

一是原輔材料的檢驗

為了保證原輔材料的質量，我嚴格按照原輔材料的產品圖、標準和技術對紗線、輔料、染色整理所需的染化料助劑等進行檢驗，檢驗合格后才能辦理入庫手續，如果出現一些需要專業權威單位鑒定的檢驗，則仔細將供方評價作好記錄再送檢，當檢驗完成后，我及時有效地對材料做好狀態標識，對檢驗不合格的原烳材料，在做好詳細記錄后作退貨處理。對于有些既沒有標準、又沒有明確性指導文件的原輔材料，我堅決執行拒驗制，在做檢驗記錄時，確保記錄的內容完整、數據結果真實，所經手的檢驗記錄均落下自己的署名，落實責任。

二是半制品的檢驗

對半制品的檢驗一般分為兩個步驟進行：

1、選擇半制品檢查點。為了減少生產成本和次品率，根據款式、工序繁重程度、生產量大小和產品價格，合理地選擇檢查點。通過檢查點的設置，既能讓檢驗工序不被下一工序所覆蓋，又不用因返修而拆開成品。

2、檢驗半制品。作為紡織面料和服裝的檢測經理，我經常對經織造出來的毛坯布、經染色整理后的光坯布、經印繡花后的衣片等半制成品進行抽樣檢查，及時發現問題并給予糾正。為了加強半制品的品質，用“半制品檢查報告表”對檢驗情況進行詳細記錄，記錄抽檢數量，在檢驗結果欄盡量列出所檢驗產品存在的暇疵和不合格處，并提出改正方法、評語和注意事項等，同時加強工作人員的品質意識，加強自我檢查和主動檢查，逐步提高半制品的品質。

三是成品的檢驗

由于紡織材料的高度吸濕性，不同環境下，濕度的不同都會引起紡織品出現重量、纖維長度、面積、紗線粗細、厚度等方面的變化，因此紡織品必須在特定的環境條件進行測試檢驗。在調好大氣壓和濕度的條件下，成品檢驗主要包括兩個方面的檢驗，外觀質量和內在質量。

1、外觀質量檢驗。開箱后，檢查服裝型標和吊牌是否與箱子記載一致，然后測量尺寸，看服裝尺寸大小符不符合規定，再看服裝外觀，依照順序再次檢查上衣領、肩、袖、褲口、褲長是否存在原輔材料、裁剪、縫制的問題，若均無問題，再進行細節檢查，主要檢查紡織品上是否存在外觀疵點，一般情況下，外觀疵點要么是局部出現，要么是散布出現，這都是可以通過肉眼檢查得到的。加強對色差的檢驗。對色差的檢驗通常是直接通過肉眼評定的，難以分辨的情況下就通過儀器進行測量，如果存在顏色差異，則不得出廠銷售。

2、內部質量檢驗。加強對平整度和穩定性的檢驗。檢查服裝是否按照規定進行熨燙，不能出現折皺，光亮度高，檢驗穩定性時，主要是對服裝在加熱和外力作用下的伸縮恢復力強不強，是否存在尺寸上明顯的變化若出現拉伸斷裂或者撕扯造成破裂的現象，均不得出廠銷售；加強對起球和紡織纖維的檢驗。由于紡織品纖維含量重，容易起球，所以對這方面的檢驗必須引起重視，可以通過手摸、目測、燃燒、溶解等方法對紡織品纖維種類進行定性和定量分析檢測，實際應用中，鑒別方法有很多，比如紅外吸收光譜法、著色試驗法、密度梯度法、雙折射率測定等，經過多種方法檢驗再系統分析從而得出質量檢驗結果。

不論是外觀質量和內部質量，都做到了對每件衣服仔細查看、嚴格檢查，若發現不合格的產品進行標識，并隔離存放，上報有關部門進行及時有效地處理，保證服裝出廠后不存在質量問題。

（二）不良品原因的分析并提出對策

近幾年，出廠服裝中不合格最多的主要是襯衫、褲子和裙子。綜合分析其原因主要有幾個方面：

一是標識不符，包括服裝成分標識錯誤、漏標，紡織品纖維成分與實際檢測不符；

二是外觀質量不過關，不符合規格或者不平整，出現外觀疵點；

三是公司內部管理不夠到位，存在著一些未完善審批手續的產品，直接出廠銷售。

針對不良品出現的原因，我認為應該從以下幾個方面來應對：

一是不合格的原輔料要進行嚴格控制。對檢驗不合格的原輔料存放于指定區域，進行標識，對不合格報告要詳細填寫，上級審批確認不合格后要將材料退回供應，從源頭上治理不良品的出現；

二是加強產品的檢驗，控制不良品的出現。平時工作中應加強對服裝原輔料、半制品、成品各個程序的檢驗；

三是嚴格執行公司內部管理審批制度，若出現不良品，必須經過顧客的批準或者上級領導的批準，才可對不良品采取讓步政策。

（三）新產品、技術、工藝的開發工作

為了適應現代社會的發展，滿足客戶日益增長的需求，對新產品、技術、工藝的開發是非常有必要的，它既是服裝企業進行生產經營活動的基礎，又是提高競爭力和經濟效益的重要手段。作為染色整理部門的技術研發中心經理，主要負責部門的日常管理、新產品（面料、染化料助劑、節能減排的新工藝、新功能等）的研發工作、各加工的生產工藝（流程、工藝參數、方法等）的制定工作。為了做好此項工作，我主要是通過以下幾個方面來進行新產品、技術、工藝的開發工作：

一是認真分析市場需求。開發新產品的目的也是為了適應社會的發展，滿足客戶的需求，那就必然要對對市場進行調研，對市場同類產品的競爭情況仔細分析研究，結合本企業的產品結構，作出適當調整和采取相應對策。

二是努力學習相關法律法規知識。這既是一種自我保護，也是一種防范意識，在引進新技術的時候，掌握到相關法律法規知識，就可以避免造成索賠等問題，同時在注冊新產品時也進行了自我保護，防止企業利益被侵犯。

三是充分完善新產品、技術、工藝開發工作的組織管理制度。由于新產品的開發是一個比較系統的工程，為了不讓企業受到經濟上的損失，就必須建立健全開發組織機構和相關管理制度，保證切實可行的新產品、技術、工藝投入生產，目前每年研發大約有20xx左右的新產品。

二、工作中存在的不足之處

雖然我在公司各位領導和同事的關心幫助下，能夠較好地完成各項工作任務，但依然存在著很多不足之處。

（一）欠缺艱苦奮斗、吃苦耐勞的精神

由于服裝檢驗工作量多、任務重，有時會產生抱怨心理，工作態度不夠好，欠缺艱苦奮斗、吃苦耐勞的精神，從而造成工作效率較低。

（二）協調、組織能力不高

因所從事的工作關系，對不合格的產品要進行多個部門的溝通協調，這就要求我必須具有較高的協調、組織能力，但個人性格原因，在這方面還有待加強。

（三）專業學習強度不夠

服裝檢驗和紡織品檢驗都有各自的檢驗標準和規范，隨著時代的發展，這些標準和規范也在不斷完善，這就要求我們檢驗員要加強專業學習，掌握一定的業務知識，在工作中做到專業了然于胸。

（四）檢驗工作還不夠細致

在進行服裝檢驗時，通常不會出現明顯的不合格之處，這都需要檢驗員必須以嚴謹認真的態度進行檢查，任何細枝末節的錯誤都不能放過。在這方面，我自認為做得不夠好，還有待加強。

三、下一步工作打算

（一）端正心態，轉變工作作風

為了讓下一步工作能夠更好的開展，我在繼續做好自己本職工作的同時，應加強思想素質建設，培養艱苦奮斗、吃苦耐勞的精神，端正心態、積極進取，熱愛自己的職業，改善工作態度，對領導尊敬、對同事禮貌，真正轉變工作作風，提高工作效率。

（二）加強學習，詳細掌握業務知識

在以后的檢驗工作中，我除了必須掌握公司所規定的檢驗標準和操作規范以外，還要加強學習，搜集更多的、更權威的專業知識，并做到業務知識了然于胸，更有針對性的對產品進行檢驗判定，使檢驗結果更客觀公正，做一個知識全面的綜合型人才。

（三）加強團結協作，提高協調組織能力

在工作中，不能因為有點工作成績就沾沾自喜、驕傲自滿，嘲諷或取笑同事，要先學會做人，再學會做事。對領導安排的工作堅決服從，與同事之間和平共處，加強與各部門之間的溝通。對新來的同事要關心愛護，加強團結協作，從而提高協調組織能力。

（四）增強工作責任心，檢驗認真細致

以嚴肅認真的工作態度對待工作，進行細致檢驗，不放過任何細微之處，增強工作責任心，做好檢查監督工作。對發現的不合格產品要及時跟相關部門溝通，做好后續處理，嚴把生產檢驗關，避免產品出現質量問題。

在以后的工作里，我將嚴格要求自己，努力學習，在提高自身思想素質的基礎上，加強學習，掌握一定的專業技術知識，提高業務水平，按照公司要求，在基本完成自己工作目標的情況下，不斷進行自我總結、自我剖析，以實事求是的工作態度，艱苦奮斗、樂于奉獻的精神，繼續兢兢業業、勤勤懇懇地工作，與同事和平共處，遵守公司內部各項規章制度，切實維護公司利益，努力提高工作效率，為公司的發展盡一份綿薄之力。

服裝技術工作總結13

無論你從事什么樣的技術工作，其最終目的的是服務滿足于人的生理心理需求。服裝結構設計技術工作更是如此。只有技術是,以人為本的核心理念，這樣的技術工作才能更好的滿足人的生活需要，才能稱得上是有效的技術。服裝結構設計也不例外，因為他與人的身體，生活環境，緊密的聯系在一起，如果脫離了人的服裝，就好比無根的大樹，沒有了生命力或活力。

在我從事服裝工作以來，不斷在學習，來解決一些技術上的問題，起初學習習近平面制版，后來發展學習了CAD制版，隨著人們對造型求新求異的追求。又開始學習了立體裁剪，在我學習這樣和那樣的方法之后，體會到不管你是用什么原型、工具、方法、理念、立裁都離不開人。作為核心的人，具有形態、運動機構、生理、心理四個因子，這些因子常常是其他要素的橋梁，起到了促進服裝造型的作用，在工作中我們時常會宛如空氣一樣忽略這些因子。

總之服裝設計就是充分考慮上述的條件的各個要素，特別是材料等要素有機的結合，匯總,要設計的服裝。為什么在總結的一開始，我不斷強調人體知識的重要性，是因為我在工作中遇到過很多技術問題，其中有兩個問題困惑了我很長時間。1.袖子、運動或造型。2.牛仔褲、運動和合體的關系，最終的根源是因為在操作過程中忽略了人體這一重要的靜態、動態因素。

在工作中遇到的1.袖子問題的活動量的不夠，2.袖型不夠顯瘦偏后。原因是對手臂自然下垂的形狀的誤區。1.袖子的活動與服裝的整體關

系。前后袖籠肩1/3是衣服的貼合部份，以下部份是需要考慮活動量的。2.肘關節處彎曲產生的活動量，在解決這些問題之前要先了解下袖子自然下垂的問題，一.上肢與體型的關系。二.視覺上的問題。三.與運動關系。

1.上肢與體型的關系，人的體型一般分為反身體型和弓身體型這兩種體型中根本區別在于手臂根的位置不同，反身體型靠背側，弓身體型靠胸側，確定里袖子下垂狀態，主要是手腕與體干的相對位置，也就是大腿前側和手腕前端的距離，這是最清楚也是最實用的標志。

2.視覺上的問題，如果袖子平行于垂直方向安裝，袖子會看起來會偏后，這是常見的的問題，裸露上肢即同樣下垂狀態，看起來并不如袖子那樣偏后。這是因為上肢有曲勢這一現象有必要把袖子“前裝”（袖子靠向大腿部前側，以避免這種錯覺）

3.與運動功能的關系，從上肢帶和上肢的結構看。袖子的運動范圍分為兩個部分考慮1.排除阻礙，上肢向前方活動的因素。

2.增加后袖肘的長度或減短前肘的長度滿足于肘關節袋運動，從而達到松量均勻，衣身平衡。

調節具有美,功能又具有運動的袖子必須是由前面解阻，后面袖山弧度鼓起的曲線所構成的，袖子的安裝角度和袖子的修正，正好運用這一原理。（見表：所示）

二.牛仔褲的合體和運動量的解決1.合體牛仔褲的材料選擇需要微彈面料，才能塑造具有美和舒適的板型。 2.臀圍尺寸比M碼正常臀圍-1-2cm(根據面料而定) 3.調節開角度，滿足運動量（牛仔褲的開角度最大，活動量也最大）4.側縫重心位置的準確性（決定褲子是否具有美的效果，及褲子穿起后是否平穩）是非常重要的一條線。 5.開角度調整。一.增加前后困勢，二.挺縫線側移，從而滿足人體活動量達到滿意的活動量。無論解決服裝的什么問題都不能孤立的看待問題，要用整體觀察的方法觀察問題，思考問題，解決問題。服裝的核心的核心是人，千萬不要脫離人的軌道，會導致技術脫軌，達不到消費者真正滿意的產品，也就沒有完成技術的目的。

服裝技術工作總結14

在廠部工作的這些年里，對成品檢驗標準一直有自己的總結，我認為只有用更為科學的檢驗方法對羽絨服進行檢驗，才認真的對待每一個成品應有的態度。

羽絨服較其他行業服裝行業相比，它所需要的科技含量很高，在制作方面也要比其他服飾更加繁瑣。在多年來的實踐工作中，通過我對羽絨服的了解，總結出了一些在成品檢測方面更為科學的實踐經驗，并且這些經驗在我平時的工作中均得到驗證，事實證明，我所總結的經驗在羽絨服成品檢驗方面是行之有效的。現在就對經驗做個詳細的總結匯報。

1、檢測方法1.1、檢驗工具：鋼卷尺；天平和案秤；

評定變色用灰色樣卡（GB/T250）；

1.2、成品規格測定

成品主要部位規格按本標準9.1條規定；

成品主要部位的測量方法按本標準表1和圖2規定；

表1

序部位名稱號1234567衣長胸圍測量方法由前身肩縫最高點捋平量至底邊，或由后領中垂直量至底邊。扣上鈕扣（或合上拉鏈）前后身攤平，沿袖窿底縫下2cm水平橫量（周圍計算）。領大領下口捋平橫量。袖長由袖子最高點捋平量至袖口邊中間。連肩袖由后領中沿肩袖縫交叉點量至袖口邊中間。總肩寬由肩袖縫的交叉點攤平橫量。褲（裙）由腰上口沿側縫捋平量至褲腳口（裙底邊）。長腰圍扣好褲扣，沿腰口中間捋平橫量（周圍計算）。注：特殊需要的按企業規定。

表2.成品主要部位的測量方法

2、整燙外觀

2.1、各部位熨燙平服、整潔，無燙黃、水漬、亮光。2.2、覆粘合襯、涂層部位不允許有脫膠、滲膠、起皺。

3、外觀測定

3.1、色差測定，被測部位應紗向一致，采用北空光照射，或用600lx及以上的等效光源。入射光與被測物約成45°角，觀察方向與被測物大致垂直，距離60cm目測，與GB/T250樣卡對比。3.2、裝外觀疵點樣照或男女單、棉服裝、男女兒童單服裝外觀疵點樣照對比。

3.3、針距密度在成品縫紉線跡上任取3cm測量（厚薄部位除外）。3.4、紗向（條格）斜測定：

經緯紗（條格）傾斜與水平（垂直）線最大距離斜率（%）＝─────────────────────×100衣片寬（長）

以上這些科學的羽絨服成品檢測經驗成果，與廠部多年來的培養是分不開的，沒有廠部給我創造這么好的學習工作環境，就不會有現在對服裝技能如此熟練的我。廠部的今天也與在生產一線奮斗的我們緊密聯系的一起，在以后的工作中，我會繼續努力，為廠部的未來發光發熱。

服裝技術工作總結15

隨著炎熱夏季的到來，11年又過去半年，在這半年里我們經歷了心智的洗禮，秋、冬裝訂貨會，我們在努力，在繁忙，但也在不斷的成長。

一、設計制樣的狀況

今年的秋冬季產品策劃較往年有了較大的改變，畫稿的量少而精，改變以前圖稿量多，款類少的狀況，讓我們技術部大大減少了許多樣板、樣衣重復打、重復做的壓力。但是還有存在一些設計師拿著設計圖稿卻不知設計意圖，先打著再說，打好了再找感覺的狀況依然存在，這也讓版師造成許多困惑和重復勞動。

希望：設計師對自己跟蹤的圖稿有清晰的思路和準對性。改變畫的是這樣圖稿，要的是另一件產品的狀況，來提高版師的制版效益。

二、現在技術部的狀況

隨著品牌的快速提升，服裝風格的改變，目前的幾位版師制版技術已經遠遠跟不上公司的需要，打一個版套幾個款的現象已經過去。每一個款式都需要用立體和平面相結合的方式來處理板型，但會需要一定的時間，缺少樣板師是目前技術部的狀況，招聘和調整版師是當務之急。還有作為技術部綜合的技術含量不夠。工藝單，生產樣板，時間上的安排，和大貨生產的質量跟蹤等等都在不斷的出現各種各樣的問題，我作為負責人整天在忙于救火，沒有及時去杜絕將會發生的隱患。借用邵總的一句話：每天跳在河里與大家一起游泳，卻沒有站到岸上去審視將會發生的每個問題。

我希望在制板師來的及制版的情況下，我能有時間跳上岸，站在一定高度來整理每一件事情，把事情做完整，提高綜合技術力量，讓技術部在公司真正發揮技術作用。

設計策劃是品牌的門面，技術力量絕對是品牌產品的靈魂，有最華麗的外觀，沒有好的技術支撐的話，最好的產品也是不堪一擊的，現在我們的產品感覺上已經有了一定的高度。可我們的技術力量還是遠遠不及，處于瓶頸狀態，這也是作為技術部的負責人所擔心的，目前還是有點力不從心的。

我希望公司領導能給于技術人員一些學習和快速成長的機會，（光提供樣衣還是不夠的）。及時培養一批能力超強的班師來支撐品牌的發展，來迎接市場的挑戰。

三、管理方面

曾經聽人講過一句話“你對下屬當賊一樣去防的話，這支隊伍遲早會變成小偷隊伍，如果你把他們當成神來敬的話，他們個個都會承擔起神的責任和義務。盡管目前管理的不是很如愿，有時候也會把自己陷入一個很困惑、很無助的境地。

我還是希望通過努力，尋找有效的方法，讓技術部的每一位員工像神,一樣對公司、對部門、對自己負起責任，盡心盡責，努力工作，發揮出自己最大的潛能。讓技術部能成為一個努力、積極、認真、向上、和諧型的團隊。

四、是服裝質量

今年的各季服裝在工藝質量上已經有了很大的改變，但是與當今的市場競爭，和品牌提升的速度來比的話，那可能還是差了一定的距離，有板型的問題，有工藝的問題等等，感覺到責任蠻大，壓力也很重。

希望在以后的產品生產中類似的問題不再重復。我們一定會引起重視，在各季下單的樣衣中，一件一件從里到外審視工藝的合理性，和美觀性，不合格的重做。

五、相關人員的質量意識

要提高服裝質量，首先要提高各個服裝制作相關人員的質量意識，要先從我做起，依次是我們的各位板師，樣衣師，還有工藝師，對自己手上的作品。要有很強的質量責任感，每一件產品質量都會關系到公司存亡的責任意識。對每一道工藝的合理性和美觀性進行設計考慮和制作監督，這也希望設計師能夠配合，可能也會因為設計需要的造型和分割，破壞整個工藝的合理性。一定要把樣衣做到位，這樣也能讓大貨生產工人有一個工藝品質要求的參照。

六、工藝設備的更新

隨著產品質量要求的提高，對于一新的面料，新的工藝，也會需要一些新的設備來支撐，有一些工藝不是單靠換一個壓腳，和換一根機針就可以的，比如說今年的工藝縫分都用了包邊處理，這種工藝如果做好了，很漂亮檔次高，處理不好的話，會弄巧成拙，各縫分起吊，燙不平，外觀很不好看特別是很薄的真絲面料，更是如此，曾經去廠里時問到一個車工，他說我能在這個機器做成這樣已經不錯了，我們原來廠里有專門的滾邊機器，做出來的要多漂亮就多漂亮。還有楊師傅在我們做工藝單的時候會經常說，能不能不要包邊，外觀比靠邊還難看。

我希望在要求工廠質量提升的同時，也希望有設備的投入，去看看縫紉設備展覽會，選一點好的設備。我想這樣的投入和效益是成正比的。

第五篇：服裝技術工作總結

服裝技術工作總結

服裝技術工作總結 1

本人xxx，1986年參加工作，現在在廠部技術科從事樣衣制作工作。

在工作中，我時刻不忘學習新的工藝技術，因為在技術科工作，所要求的工藝技能要比普通流水作業的員工更高、更為嚴謹，因為做出來的樣衣是后面流水作業的標準，所以不能由絲毫的技術錯誤。

在多年的.樣衣制作過程中，我與技術科的同事們一同探討和研究服裝制作工藝上的新技術，在牛仔褲后片的制作工藝中，我尤為精湛，下面就對牛仔褲后片制作工藝做詳細的匯報總結。牛仔褲做后片工藝

工序序號名稱畫后袋1紋樣操作說明：質量控制要點：印模操作圖示縫型線跡品種設備①用模板描出后袋的準確尺寸和形狀②用①印漿不要過濕②印跡清晰印模將后袋紋樣位置印在后袋的正面上準確③縫份線要順直車縫扣單針平2袋紋樣明線線跡密度8~9301縫機操作說明：①按印跡準確車縫明線②車縫第二條明線質量控制要點：

①明線車縫要準確

②明線要順直而均勻

③無重復、重疊線跡，無跳針折縫后3袋袋口質量控制要點：

雙針平縫機及寬度301導向尺、卷邊器線跡密度8~9操作說明：

①按袋口印跡向里扣折袋口貼邊①袋口縫線寬10mm(3/8英寸)，允許

②從正面車縫袋口明線，線跡寬為誤差±3mm（±1/8英寸）②縫線順直10mm（3/8英寸）4扣燙后袋

③無重復、重疊線跡，無跳針質量控制要點：

熨斗和口袋扣燙模具操作說明：

①確定模具的準確規格和形狀

②將模具①折邊寬為10mm（3/8英寸）②放在口袋布的反面③按模具扣燙口袋，口袋尺寸準確

③口袋要對稱折邊寬10mm（3/8英寸）④壓燙溫度合適雙針平縫及12.7mm機(1/2英寸)折邊器縫合后3015育克和后片線跡密度8~操作說明：

質量控制要點：

①將后褲片的縫份放入折邊器的上①縫份寬度為12.7mm（1/2英寸）②線槽中，育克的縫份放在折邊器的下跡順直③后褲片和育克縫合后位置槽中

②從正面車縫縫合6后襠縫操作說明：①縫份寬度為12.7mm（1/2英寸）②①將左后片襠縫放入折邊器的上槽線跡順直

③左、右片腰口位置要準中，右后片襠縫放在折邊器的下槽中確對齊④縫合后左、右育克線要對②由下至上從正面車縫襠縫齊⑤無重復、重疊線跡，無跳針線跡密度8~9301準確④無重復、重疊線跡，無跳針雙針平縫機及12.7mm(1/2英寸)折邊器質量控制要點：绱后7袋操作說明：單針平縫機301或專業绱貼袋機線跡密度8~9質量控制要點：①在后褲片上標出口袋的位置②將①線跡寬10mm（3/8英寸）線跡順直左后袋放在準確位置，以連續線跡車②左、右后袋高度一致③標簽縫在縫在后褲片上③同樣的方法車縫右右后袋的位置要準確④線跡順直后袋，同時離袋口1英寸處夾縫標簽⑤無重復、重疊線跡，無跳針以上總結，雖然在服裝制作中屬于一個小小的工藝范圍，但是在技術科里面工作，小的工藝都要做的完美而精湛，這樣做出來的樣衣才能讓客戶滿意。

在今后的工作中，我會繼續努力探索新的工藝技術，讓自己的工藝技術水平達到一個更好的境界，從而更好的完成廠部下達的樣衣制作任務。

服裝技術工作總結 2

本人錢士芳，1995年來廠部參加工作，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在工作中，我時刻不忘身為組長所肩具的擔子和責任，充分發揮領導帶頭作用，與同事們共同努力完成廠部下達的各項生產任務。不斷地勉勵自己要勤奮學習，提升自己的工藝技術，完善自己的`縫制工藝，只有自己做得好，才能對那些剛剛從事服裝縫制行業的新員工起到更好的帶頭作用，帶動他們的生產積極性。

在多年的實踐生產中，我對襯衫的制作工藝上刻苦鉆研，下面就對其進行詳細的匯報總結。

男式襯衣

翻立領，單貼袋，直擺。

1、規格設計

號型衣長（L）胸圍（B）肩寬（S）170/92A72.511347領圍（N）袖長（SL）袖口（CW）4059

2、制圖

3、放縫與標記

4、粘合襯配置

5、工藝樣板制作小樣板的設計：

（1）袋位定位板

（2）貼袋凈樣板

（3）領凈樣板：領面，領座取凈樣

（4）袖克夫、袖衩凈板；

（5）扣眼位樣板

服裝技術工作總結 3

本人馬貴華，20xx年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在多年的工作里，我勤奮學習，勇于探索，總結出了不少的工藝技能，下面我就做詳細的匯報總結。

袖山頭胖度的大小與哪些因素有關？

所謂袖山頭胖度是指袖山頭弧線在單位長度內的凹凸度，如圖31-1所示的x1、x2即為前、后袖山頭胖度，而頂點至拐點的距離就作為一種近似的單位長度（這是為了制圖的方便）。現在要問，這X1、X2的大小由哪些因素決定。不少裁剪書將X1、X2的值用定數固定下來。我們認為，用定數確定袖山頭胖度顯得不夠嚴密，比較科學的方法應該是，袖山頭胖度基本上與袖開深(y)成正比。不妨請看如下的分析。

我們以圓柱體為分析對象，分三種情況進行討論。

①假設圓柱體的直徑為一定，現分別用三種不同傾斜度的平面去截這圓柱體，如圖31-2、圖31-3、圖31-4所示，圖中的`h稱圓柱體的截徑。如果將去掉截角后的圓柱體表面進行平面展開，則分別可得到三種具有不同凹凸度交線的平面展開圖，如圖31-5、圖31-6、圖31-7所示，從圖中，我們可以看到：一方面，截徑h隨截平面與頂面的夾角增減而增減。另一方面，截徑h越大，則平面展開圖中的交線凹凸度i也越大；反之，當截徑h為零時，則交線凹凸度i也為零。由此可見，當圓柱體的直徑為一定時，交線凹凸度i隨截徑h的增減而增減。

②假設截平面與圓柱體頂面的夾角為一定，但兩個圓柱體的直徑不一樣，如圖31-5所示。如果考察它們的平面展開圖，則會發現截徑h大小是由圓柱體的直徑決定的，而截徑h較小的，其交線凹凸度i相應較小，截徑h較大的，其交線凹凸度i相應較大，如圖31-9所示。由此可見，當截平面與圓柱體頂面的夾角為一定時，交線凹凸度i隨截徑h的增減而增減。

③假設圓柱體的截徑為一定，但兩個圓柱體的直徑不一樣，如圖31-10所示。如果考察它們的平面展開圖，則會發現兩個平面展開圖中的交線凹凸度i是十分相近的，如圖31-11所示。由此可見，當圓柱體的截徑為一定時，交線凹凸度i與圓柱體直徑的大小無關。

綜上所述，無論哪一種情況，交線凹凸度i的大小主要與截徑h大小有關，并隨截徑h的增減而增減。經過理論計算知道，兩者成正比例關系，其近似函數式為i=0.13h。

由于袖筒可看作是一個近似的圓柱體表面，因此，上述的結論對于袖筒同樣適用。也就是說，袖山頭胖度x與袖開深y成正比例關系，即x=0.13y。考慮到袖山頭胖度的非對稱性及計算時的方便性這兩個原因，故將上述計算式作如下調整：前袖山頭胖度的大小為x1=0.1y+0.7厘米，后袖山頭胖度的大小為x2=0.1y。

以上就是我所總結的經驗中的一部分，雖然這些成績已成為過去式，但未來我會繼續努力工作，總結出更多實用性的工藝總結，來報答廠部多年來對我的恩惠。

服裝技術工作總結 4

本人仇家琴，19xx年參加工作至今，現在廠部擔任廠長一職。多年來，在工作中不斷學習實踐，為了能更好、更快、質量更優的完成廠部下達的各項生產任務，在工作中，不斷地自我積累、學習、創新，并總結了一些關于服裝流水制作過程中的工藝技術經驗總結。下面是我在20幾年工作中總結的一些關于羽絨類產品中裁剪和制作的工藝說明，并逐一作出總結匯報。羽絨類產品的工藝說明：裁剪：

1、面料追色差畫皮；

2、面、里、膽料要求按版裁準，不得缺片、多片；

3、加棉部位：100g松棉：帽中×1、帽片×2；200g棉：領子；100g針棉：1/2小領、門襟、1/2兜口×2；4、加膽料部位：門襟、兜口、小領、領；制作：

1、線路參考樣衣及圖紙；

2、針距：11-13針/3cm明線跡，12-14針/3cm暗線跡。合縫用11#機針，引線用9#機針；

3、線順色（特殊要求除外），面線用與身順色線；

4、各部位線路要順直，縫冬天里的羽絨服銷售是有缺陷的，特別是顏色上，一般賣的最好的無非是藏藍色和紅色，其它的一般，特別是亮色，基本不動，所以，要想出業績就必須擺出來，讓顧客有購買的欲望。所以，我把最亮眼的顏色結合在一起，給人明亮，青春的感覺，這樣，就不會有人說穿羽絨服的都是老人了。年輕在冬天也應該有自己的顏色。紉線跡30cm內不得有兩處單跳和連續跳針，包縫線跡不允許跳針。面、底線應松緊適宜，起落都要打回針；

5、袖子抽褶：先在單衣片上抽褶，羽絨服的材料組成是“羽”和“絨”，在這兩種材料中，“絨”是主要填充物，一般是鴨絨，“絨”是羽絨保暖的主要材料。而“羽”的含量不能太高，但因為它有提高羽絨蓬松度的作用，因此必須含有一定的比例。雖然“羽”的比例相對較少，但并不意味著絕對，含絨量高，則質量好。然后再充絨納線。抽褶線與肩縫對縫；6、汽眼加隔色墊布；

7、大身拉鏈要求平整，不可起浪。門襟鏈拉頭要求左拉右插，緝0.1cm明線；

8、主標、小號釘在內里后中；水洗標在內里左側縫1/2處為標下口；9、所有里子拼接縫要求包縫；10、袖口內面布為勾縫；

11、兜口1CM裝飾明線先充絨后輯明線；

12、棉靠里布，帽子周圈走0.1cm明線，帽子前口0.1+2.5cm明線。帽子底口0.1明線。帽縫帶帶條。具體納線參考圖紙；

13、肩縫、腋下、兜布加帶條；羽絨服的材料組成是“羽”和“絨”，在這兩種材料中，“絨”是主要填充物，一般是鴨絨，“絨”是羽絨保暖的主要材料。而“羽”的含量不能太高，但因為它有提高羽絨蓬松度冬天里的羽絨服銷售是有缺陷的'，特別是顏色上，一般賣的最好的無非是藏藍色和紅色，其它的一般，特別是亮色，基本不動，所以，要想出業績就必須擺出來，讓顧客有購買的欲望。所以，我把最亮眼的顏色結合在一起，給人明亮，青春的感覺，這樣，就不會有人說穿羽絨服的都是老人了。年輕在冬天也應該有自己的顏色。的作用，因此必須含有一定的比例。雖然“羽”的比例相對較少，但并不意味著絕對，含絨量高，則質量好。

14、半成品必須小燙，熨燙平服，無極光；15、其他具體做法參考樣衣；

以上是從參加工作以來，所積累下來的工作經驗，雖然總結的內容不算多，但是在實際的羽絨服流水生產過程中，這些經驗還是起到了一些作用和幫助，使車間內羽絨服流水制作過程更加便捷，大大提高了產量，且保證每一個經過流水加工作業的產品的質量有所保證。這些工作中積累的經驗和總結，全部歸功于公司多年來對我們的悉心培養，公司定期組織的工藝技術培訓和學習，讓我在工作的同時學習新技術、新工藝，不斷地提高自我素質。在今后的工作中，我仍要不斷地學習新技術、新工藝，讓知識來武裝自己，并發揮自己在車間積累的經驗，為公司創造更大的價值。

服裝技術工作總結 5

歲月如梭，不知不覺已經在廠部工作了第十三個年頭了，在廠部多年的工作中，我學到了很多，從一個剛剛從事服裝行業的懵懂菜鳥，到現在可以讓廠部放心給予重任的車間組長。

在這十三年的工作里，我要感謝廠部對我的悉心栽培，如果沒有廠部給我提供這個工作學習的機會，我也不會接觸到服裝生產行業，正是廠部對員工們工藝技能水平的重視，多年來定期組織各類技能培訓，是我的技能水平得以提高，也使自身素質得以提高。

下面我就對我多年的工作作出詳細的匯報總結。

特寬、特窄肩頭的袖籠應怎樣繪劃？

這里所說的特寬和特窄肩頭是指肩端點離胸寬線的距離遠偏離于正常肩頭時的二種情況，如圖59-1所示。

在實際情況中，特窄肩頭較多見，如肥胖者的肩頭就屬這一類情況，相比之下，特寬肩頭卻比較少見，如胸窄肩平者就屬于這一類。

那么，這兩種情況下的袖籠應該怎樣繪劃呢？這是很多人經常關心的問題。

其實，特窄肩頭的袖籠繪劃還是比較容易的。只要將胸寬線以胸寬點為定點順時針旋轉一下，使其與肩端點離開一定的距離，然后，繪劃出袖籠弧線，如圖59-2所示。特寬肩頭的袖籠繪劃比較麻煩一點。因為它的袖籠形狀與常見的袖籠形狀不一樣，呈S形。

當肩端點的肩縫垂線與胸寬線的`交點越靠近袖籠深線時，這S形就越顯著。

一般地說，當肩端點的肩縫垂線與胸寬線的交點落在胸寬點上時，袖籠形狀則將處于臨界狀態。

當交點在胸寬點以上時，袖籠即為正常袖籠。當交點在胸寬點以下時，袖籠就是S形袖籠。越往下移（肩端點離開胸寬線越遠），S形越顯著。其繪劃方法見圖59-3所示。

也許有人對袖籠S形不理解，其實，這可從截平面與圓柱體的各組關系中尋找答案，如圖59-4所示。

以上是我多年來所做的一些工作，這些工作的成績都離不開廠部的功勞，是廠部成就了今天的我，未來我不會辜負廠部所賦予的責任和義務，為了報答廠部對我的信任，我會繼續努力工作，勤奮學習，刻苦鉆研，充分發揮自身的領導帶頭作用，帶動大家的生產積極性，與同事們一同完成廠部每天下的各項生產任務，并且做到保質保量，對經手的每一件衣服負責，，對客戶負責，讓廠部放心，為廠部的明天努力拼搏！

服裝技術工作總結 6

本人賈廣香，1992年來廠部參加工作至今，現在在廠部技術科從事樣衣制作工作。

在技術科這些年的工作中，我學到了許多服裝制作方面的工藝技能，通過學習，使自身素質得以提高，進而更好地為廠部工作。

在工作中，我對口袋的功能、種類原理及工藝鉆研已久，對其工藝尤為精通。下面我就把自己多年來總結的口袋的.工藝分類總結如下。

口袋的工藝分類內容一、口袋簡介二、口袋的功能三、衣袋的種類原理

一、口袋簡介

1、定義

是服裝的一個設計小節，可作裝飾與盛物之用

2、款式襯衫明貼袋西裝手巾袋/D袋西褲斜插袋唇袋其他

二、口袋的功能

1、實用性：服裝的實際功能盛物：錢包、記事本等，如西裝內袋位置：實用方便大小：適中

2、裝飾性：作為服裝的一個設計小節位置：據款式需要，如袖臂袋、后背袋大小：據款式需要

3、綜合性實用與裝飾效果如衣服胸袋

三、衣袋的分類原理

1、明貼袋/patchpocket

一塊原身或其它色布袋布直接置于衣服上面，如襯衫明貼袋、牛仔褲后袋形狀長方形、正方形、三尖形、圓形等袋花與切駁圖形：據款式需要袋口處理卷邊/還口袋口貼/捆條附加袋蓋原身袋蓋夾里處理

2、縫骨袋/SeamPocket

袋口位于縫骨處，袋布位于衣服內如西褲直插袋、牛仔縫骨袋位置：

橫向，如牛仔上衣胸袋、直向，如西褲直插袋斜向，如西褲斜插袋、前彎袋、曲尺袋袋口處理原身出貼，如西褲貼襯處理，如牛仔袋布直接處理，如牛仔3、切割袋/挖袋/weltpocket在服裝中切一開口作為袋口，然后通過工藝方式處理袋口位，并將袋布置于衣服里面位置橫向，如西服唇袋、D袋等直向，如夾克直插袋斜向，如夾克斜插袋袋口處理包邊、捆條效果以上總結，對于那些剛剛從事服裝流水生產工作的新員工有一定的幫助，尤其是做口袋流水的機工，熟悉各類服裝中的口袋，是最基本的工藝知識。只有熟悉，才會去學習怎么去做。

在未來的工作中，我會繼續努力學習，刻苦鉆研，提升自己的工藝技術水平，認真工作，把每一件經手的樣衣都做的盡可能嚴謹，讓廠部放心，讓客戶滿意。

服裝技術工作總結 7

隨著炎熱夏季的到來，又過去半年，在這半年里我們經歷了心智的洗禮，秋、冬裝訂貨會，我們在努力，在繁忙，但也在不斷的成長。

一、設計制樣的狀況

今年的秋冬季產品策劃較往年有了較大的改變，畫稿的量少而精，改變以前圖稿量多，款類少的狀況，讓我們技術部大大減少了許多樣板、樣衣重復打、重復做的壓力。但是還有存在一些設計師拿著設計圖稿卻不知設計意圖，先打著再說，打好了再找感覺的狀況依然存在，這也讓版師造成許多困惑和重復勞動。

希望：設計師對自己跟蹤的圖稿有清晰的思路和準對性。改變畫的是這樣圖稿，要的是另一件產品的狀況，來提高版師的制版效益。

二、現在技術部的狀況

隨著品牌的快速提升，服裝風格的改變，目前的幾位版師制版技術已經遠遠跟不上公司的需要，打一個版套幾個款的現象已經過去。每一個款式都需要用立體和平面相結合的方式來處理板型，但會需要一定的時間，缺少樣板師是目前技術部的狀況，招聘和調整版師是當務之急。還有作為技術部綜合的技術含量不夠。工藝單，生產樣板，時間上的安排，和大貨生產的質量跟蹤等等都在不斷的出現各種各樣的問題，我作為負責人整天在忙于救火，沒有及時去杜絕將會發生的隱患。借用邵總的一句話：每天跳在河里與大家一起游泳，卻沒有站到岸上去審視將會發生的每個問題。

我希望在制板師來的及制版的情況下，我能有時間跳上岸，站在一定高度來整理每一件事情，把事情做完整，提高綜合技術力量，讓技術部在公司真正發揮技術作用。

設計策劃是品牌的門面，技術力量絕對是品牌產品的靈魂，有最華麗的外觀，沒有好的技術支撐的話，最好的產品也是不堪一擊的，現在我們的產品感覺上已經有了一定的高度。可我們的技術力量還是遠遠不及，處于瓶頸狀態，這也是作為技術部的負責人所擔心的，目前還是有點力不從心的。

我希望公司領導能給于技術人員一些學習和快速成長的機會，（光提供樣衣還是不夠的）。及時培養一批能力超強的班師來支撐品牌的發展，來迎接市場的挑戰。

三、管理方面

曾經聽人講過一句話“你對下屬當賊一樣去防的話，這支隊伍遲早會變成小偷隊伍，如果你把他們當成神來敬的話，他們個個都會承擔起神的責任和義務。盡管目前管理的不是很如愿，有時候也會把自己陷入一個很困惑、很無助的境地。

我還是希望通過努力，尋找有效的方法，讓技術部的每一位員工像神,一樣對公司、對部門、對自己負起責任，盡心盡責，努力工作，發揮出自己最大的潛能。讓技術部能成為一個努力、積極、認真、向上、和諧型的團隊。

四、是服裝質量

今年的各季服裝在工藝質量上已經有了很大的改變，但是與當今的市場競爭，和品牌提升的'速度來比的話，那可能還是差了一定的距離，有板型的問題，有工藝的問題等等，感覺到責任蠻大，壓力也很重。

希望在以后的產品生產中類似的問題不再重復。我們一定會引起重視，在各季下單的樣衣中，一件一件從里到外審視工藝的合理性，和美觀性，不合格的重做。

五、相關人員的質量意識

要提高服裝質量，首先要提高各個服裝制作相關人員的質量意識，要先從我做起，依次是我們的各位板師，樣衣師，還有工藝師，對自己手上的作品。要有很強的質量責任感，每一件產品質量都會關系到公司存亡的責任意識。對每一道工藝的合理性和美觀性進行設計考慮和制作監督，這也希望設計師能夠配合，可能也會因為設計需要的造型和分割，破壞整個工藝的合理性。一定要把樣衣做到位，這樣也能讓大貨生產工人有一個工藝品質要求的參照。

六、工藝設備的更新

隨著產品質量要求的提高，對于一新的面料，新的工藝，也會需要一些新的設備來支撐，有一些工藝不是單靠換一個壓腳，和換一根機針就可以的，比如說今年的工藝縫分都用了包邊處理，這種工藝如果做好了，很漂亮檔次高，處理不好的話，會弄巧成拙，各縫分起吊，燙不平，外觀很不好看特別是很薄的真絲面料，更是如此，曾經去廠里時問到一個車工，他說我能在這個機器做成這樣已經不錯了，我們原來廠里有專門的滾邊機器，做出來的要多漂亮就多漂亮。還有楊師傅在我們做工藝單的時候會經常說，能不能不要包邊，外觀比靠邊還難看。

我希望在要求工廠質量提升的同時，也希望有設備的投入，去看看縫紉設備展覽會，選一點好的設備。我想這樣的投入和效益是成正比的。

服裝技術工作總結 8

在廠部工作的這些年里，對成品檢驗標準一直有自己的總結，我認為只有用更為科學的檢驗方法對羽絨服進行檢驗，才認真的對待每一個成品應有的態度。

羽絨服較其他行業服裝行業相比，它所需要的科技含量很高，在制作方面也要比其他服飾更加繁瑣。在多年來的實踐工作中，通過我對羽絨服的了解，總結出了一些在成品檢測方面更為科學的.實踐經驗，并且這些經驗在我平時的工作中均得到驗證，事實證明，我所總結的經驗在羽絨服成品檢驗方面是行之有效的。現在就對經驗做個詳細的總結匯報。

1、檢測方法1.1、檢驗工具：鋼卷尺；天平和案秤；

評定變色用灰色樣卡（GB/T250）；

1.2、成品規格測定

成品主要部位規格按本標準9.1條規定；

成品主要部位的測量方法按本標準表1和圖2規定；

表1

序部位名稱號1234567衣長胸圍測量方法由前身肩縫最高點捋平量至底邊，或由后領中垂直量至底邊。扣上鈕扣（或合上拉鏈）前后身攤平，沿袖窿底縫下2cm水平橫量（周圍計算）。領大領下口捋平橫量。袖長由袖子最高點捋平量至袖口邊中間。連肩袖由后領中沿肩袖縫交叉點量至袖口邊中間。總肩寬由肩袖縫的交叉點攤平橫量。褲（裙）由腰上口沿側縫捋平量至褲腳口（裙底邊）。長腰圍扣好褲扣，沿腰口中間捋平橫量（周圍計算）。注：特殊需要的按企業規定。

表2.成品主要部位的測量方法

2、整燙外觀

2.1、各部位熨燙平服、整潔，無燙黃、水漬、亮光。2.2、覆粘合襯、涂層部位不允許有脫膠、滲膠、起皺。

3、外觀測定

3.1、色差測定，被測部位應紗向一致，采用北空光照射，或用600lx及以上的等效光源。入射光與被測物約成45°角，觀察方向與被測物大致垂直，距離60cm目測，與GB/T250樣卡對比。3.2、裝外觀疵點樣照或男女單、棉服裝、男女兒童單服裝外觀疵點樣照對比。

3.3、針距密度在成品縫紉線跡上任取3cm測量（厚薄部位除外）。3.4、紗向（條格）斜測定：

經緯紗（條格）傾斜與水平（垂直）線最大距離斜率（%）＝─────────────────────×100衣片寬（長）

以上這些科學的羽絨服成品檢測經驗成果，與廠部多年來的培養是分不開的，沒有廠部給我創造這么好的學習工作環境，就不會有現在對服裝技能如此熟練的我。廠部的今天也與在生產一線奮斗的我們緊密聯系的一起，在以后的工作中，我會繼續努力，為廠部的未來發光發熱。

服裝技術工作總結 9

服裝培訓學校工作總結服裝培訓學校工作總結學校全體師生在上級領導下，認真貫徹執行國務院社會力量辦學條例，以提高教學質量為理念，大力開展教學研究活動。回顧過去一年，我校辦學規模不斷擴大，教育質量明顯提高，具體總結如下：

一、辦學規模

服裝培訓比上年又有新的發展，共開設5門專業，

1、服裝設計班（包括設計、打板）；

2、紅幫裁縫班；

3、樣板設計專業；

4、下崗職工再就業培訓班；

5、高速電動車班。合計招生人數261名；培訓失業、失地人員合計1600余名。由于開設專業比較齊全，適應了各類人員學習服裝專業知識的需要。

二、教育科研面向企業

隨著全球經濟一體化，to的加入與xx市“十五”規劃對建設服裝大市的要求，本校依托高等服裝院校，聯合服裝企業，使服裝教學與生產趨于同步。

1、加強專業建設：

我們與上海服飾學會進一步掛勾，引進教材，聘請專家，連續三年來我們邀請華東大學（原中紡大）服裝學院許樹文、王建萍教授等三位專家來校講課，開設高層次專業。

2、優化師資隊伍：

提高教學質量關鍵在于挑選一批高素質的有一定能力經驗的教師，本校教師大學資質，有新思路的年輕教師與實踐經驗豐富的老教師，也有著名的服裝教授，服裝設計師，高級技師，雖然教學風格不盡相同，但善于保持輕松的教學氣氛，努力調動學生積極性，許多教師都擔任過本市著名服裝企業設計師與打板師實踐經驗豐富。本校還定期邀請服裝企業技術骨干來校研討，了解企業需要使教學與企業接軌，立足課堂，走出校外為學生省去許多實習期。

三、堅持培訓貼近實踐，開展校企掛鉤

校企掛鉤一直都比較重視，而我校開展校企掛鉤，不是為了分配方便，也不想企業資助什么，而是為了貼近企業實際，提高教師的實踐教育水平。我們掛鉤企業，不是生產設備先進，產品比較單純的'大型企業，而是掛鉤時裝、休閑裝的中、小企業。這些企業產品變化快，批量少，技術科、質監科人員配備多，技術力量相對雄厚。符合我們的特色教育和學員實踐，提倡教師每周去一次掛鉤企業掌握產品訂貨單，生產工藝單的要求，打好完整的工業樣板，盡量保證與企業的零距離。學校定期邀請服裝企業技術骨干來校指導授課，了解企業需要，不斷更新教學內容，使學員的色彩效果圖。

四、培訓工作要堅持誠信，服務工作要點滴做起

培訓本身是一項技術服務工作，參加培訓的學員，急需要求學到一技之長的技術，在企業能站穩腳跟，有一席之地，對學校、對老師要求比較高。今年本校積極配合江東區勞動和社會保障局職業技能培訓中心，開展失業人員、失地人員服裝縫紉工技能培訓，共開班20余班次，培訓1600余

人。下崗再就業人員都有一肚子冤氣，有的40多歲。甚至50多歲，他們習慣兢兢業業，按部就班做些長期來固定作業，現在要重新培訓，自尋崗位，任人挑選，心里十分不平衡。失地人員他們長期在自己家門口從事多種農業勞動，過慣悠悠自得的田園生活，要他們改行換業心中不自在，這些我們應該理解。所以，我們反負責培訓的工作人員思想統一到誠信服務上來，我們開設了三個報名處，都安裝了空調和飲水機。挑選最優秀、最耐心的教師負責培訓教育。教師堅持不放松，不斷提高自身實際知識和工作能力。教學內容有章可循，教學計劃和培訓內容及時修改不斷補充，嚴格按學習和管理程序辦事。

五、教學成就

本校致力與兩方面人才培養，

1、培養現代服裝企業設計、打樣人員，教學更貼近企業需要，畢業生直接進入企業的技術部門，成為企業的技術骨干。

2、培養有一定開拓水平的服裝設計人員，如開設女裝設計中心、時裝廠，這些人員能起到一定的引導市場潮流作用，本校畢業學生就業率達到98%，優職率在60%以上，有近40%以上學員進入企業白領階層，10%人員開設了自己的服裝設計中心、服裝加工點及時裝廠，xx有一定知名度的霓裳設計中心、依依服飾中心等都是本校學生創辦，xx大型服裝企業雅戈爾、杉杉、羅蒙、培羅成等都有

服裝技術工作總結 10

轉眼間，我已經在××工作了四年多的時間了，按照×××的工作要求，目前我基本完成了各項目標任務工作，為了使以后的工作更好地開展，在此我特對這幾年的工作情況進行全面細致的總結，明確下一步工作目標。

一、工作情況介紹

（一）紡織面料和服裝檢驗工作情況

一是原輔材料的檢驗

為了保證原輔材料的質量，我嚴格按照原輔材料的產品圖、標準和技術對紗線、輔料、染色整理所需的染化料助劑等進行檢驗，檢驗合格后才能辦理入庫手續，如果出現一些需要專業權威單位鑒定的檢驗，則仔細將供方評價作好記錄再送檢，當檢驗完成后，我及時有效地對材料做好狀態標識，對檢驗不合格的原烳材料，在做好詳細記錄后作退貨處理。對于有些既沒有標準、又沒有明確性指導文件的原輔材料，我堅決執行拒驗制，在做檢驗記錄時，確保記錄的內容完整、數據結果真實，所經手的檢驗記錄均落下自己的署名，落實責任。

二是半制品的檢驗

對半制品的檢驗一般分為兩個步驟進行：

1、選擇半制品檢查點。為了減少生產成本和次品率，根據款式、工序繁重程度、生產量大小和產品價格，合理地選擇檢查點。通過檢查點的設置，既能讓檢驗工序不被下一工序所覆蓋，又不用因返修而拆開成品。

2、檢驗半制品。作為紡織面料和服裝的檢測經理，我經常對經織造出來的毛坯布、經染色整理后的光坯布、經印繡花后的衣片等半制成品進行抽樣檢查，及時發現問題并給予糾正。為了加強半制品的品質，用“半制品檢查報告表”對檢驗情況進行詳細記錄，記錄抽檢數量，在檢驗結果欄盡量列出所檢驗產品存在的暇疵和不合格處，并提出改正方法、評語和注意事項等，同時加強工作人員的品質意識，加強自我檢查和主動檢查，逐步提高半制品的品質。

三是成品的檢驗

由于紡織材料的高度吸濕性，不同環境下，濕度的不同都會引起紡織品出現重量、纖維長度、面積、紗線粗細、厚度等方面的變化，因此紡織品必須在特定的環境條件進行測試檢驗。在調好大氣壓和濕度的條件下，成品檢驗主要包括兩個方面的檢驗，外觀質量和內在質量。

1、外觀質量檢驗。開箱后，檢查服裝型標和吊牌是否與箱子記載一致，然后測量尺寸，看服裝尺寸大小符不符合規定，再看服裝外觀，依照順序再次檢查上衣領、肩、袖、褲口、褲長是否存在原輔材料、裁剪、縫制的問題，若均無問題，再進行細節檢查，主要檢查紡織品上是否存在外觀疵點，一般情況下，外觀疵點要么是局部出現，要么是散布出現，這都是可以通過肉眼檢查得到的。加強對色差的檢驗。對色差的檢驗通常是直接通過肉眼評定的，難以分辨的情況下就通過儀器進行測量，如果存在顏色差異，則不得出廠銷售。

2、內部質量檢驗。加強對平整度和穩定性的檢驗。檢查服裝是否按照規定進行熨燙，不能出現折皺，光亮度高，檢驗穩定性時，主要是對服裝在加熱和外力作用下的伸縮恢復力強不強，是否存在尺寸上明顯的變化若出現拉伸斷裂或者撕扯造成破裂的現象，均不得出廠銷售；加強對起球和紡織纖維的檢驗。由于紡織品纖維含量重，容易起球，所以對這方面的檢驗必須引起重視，可以通過手摸、目測、燃燒、溶解等方法對紡織品纖維種類進行定性和定量分析檢測，實際應用中，鑒別方法有很多，比如紅外吸收光譜法、著色試驗法、密度梯度法、雙折射率測定等，經過多種方法檢驗再系統分析從而得出質量檢驗結果。

不論是外觀質量和內部質量，都做到了對每件衣服仔細查看、嚴格檢查，若發現不合格的產品進行標識，并隔離存放，上報有關部門進行及時有效地處理，保證服裝出廠后不存在質量問題。

（二）不良品原因的分析并提出對策

近幾年，出廠服裝中不合格最多的主要是襯衫、褲子和裙子。綜合分析其原因主要有幾個方面：

一是標識不符，包括服裝成分標識錯誤、漏標，紡織品纖維成分與實際檢測不符；

二是外觀質量不過關，不符合規格或者不平整，出現外觀疵點；

三是公司內部管理不夠到位，存在著一些未完善審批手續的產品，直接出廠銷售。

針對不良品出現的原因，我認為應該從以下幾個方面來應對：

一是不合格的原輔料要進行嚴格控制。對檢驗不合格的原輔料存放于指定區域，進行標識，對不合格報告要詳細填寫，上級審批確認不合格后要將材料退回供應，從源頭上治理不良品的出現；

二是加強產品的檢驗，控制不良品的出現。平時工作中應加強對服裝原輔料、半制品、成品各個程序的檢驗；

三是嚴格執行公司內部管理審批制度，若出現不良品，必須經過顧客的批準或者上級領導的批準，才可對不良品采取讓步政策。

（三）新產品、技術、工藝的開發工作

為了適應現代社會的`發展，滿足客戶日益增長的需求，對新產品、技術、工藝的開發是非常有必要的，它既是服裝企業進行生產經營活動的基礎，又是提高競爭力和經濟效益的重要手段。作為染色整理部門的技術研發中心經理，主要負責部門的日常管理、新產品（面料、染化料助劑、節能減排的新工藝、新功能等）的研發工作、各加工的生產工藝（流程、工藝參數、方法等）的制定工作。為了做好此項工作，我主要是通過以下幾個方面來進行新產品、技術、工藝的開發工作：

一是認真分析市場需求。開發新產品的目的也是為了適應社會的發展，滿足客戶的需求，那就必然要對對市場進行調研，對市場同類產品的競爭情況仔細分析研究，結合本企業的產品結構，作出適當調整和采取相應對策。

二是努力學習相關法律法規知識。這既是一種自我保護，也是一種防范意識，在引進新技術的時候，掌握到相關法律法規知識，就可以避免造成索賠等問題，同時在注冊新產品時也進行了自我保護，防止企業利益被侵犯。

三是充分完善新產品、技術、工藝開發工作的組織管理制度。由于新產品的開發是一個比較系統的工程，為了不讓企業受到經濟上的損失，就必須建立健全開發組織機構和相關管理制度，保證切實可行的新產品、技術、工藝投入生產，目前每年研發大約有20xx左右的新產品。

二、工作中存在的不足之處

雖然我在公司各位領導和同事的關心幫助下，能夠較好地完成各項工作任務，但依然存在著很多不足之處。

（一）欠缺艱苦奮斗、吃苦耐勞的精神

由于服裝檢驗工作量多、任務重，有時會產生抱怨心理，工作態度不夠好，欠缺艱苦奮斗、吃苦耐勞的精神，從而造成工作效率較低。

（二）協調、組織能力不高

因所從事的工作關系，對不合格的產品要進行多個部門的溝通協調，這就要求我必須具有較高的協調、組織能力，但個人性格原因，在這方面還有待加強。

（三）專業學習強度不夠

服裝檢驗和紡織品檢驗都有各自的檢驗標準和規范，隨著時代的發展，這些標準和規范也在不斷完善，這就要求我們檢驗員要加強專業學習，掌握一定的業務知識，在工作中做到專業了然于胸。

（四）檢驗工作還不夠細致

在進行服裝檢驗時，通常不會出現明顯的不合格之處，這都需要檢驗員必須以嚴謹認真的態度進行檢查，任何細枝末節的錯誤都不能放過。在這方面，我自認為做得不夠好，還有待加強。

三、下一步工作打算

（一）端正心態，轉變工作作風

為了讓下一步工作能夠更好的開展，我在繼續做好自己本職工作的同時，應加強思想素質建設，培養艱苦奮斗、吃苦耐勞的精神，端正心態、積極進取，熱愛自己的職業，改善工作態度，對領導尊敬、對同事禮貌，真正轉變工作作風，提高工作效率。

（二）加強學習，詳細掌握業務知識

在以后的檢驗工作中，我除了必須掌握公司所規定的檢驗標準和操作規范以外，還要加強學習，搜集更多的、更權威的專業知識，并做到業務知識了然于胸，更有針對性的對產品進行檢驗判定，使檢驗結果更客觀公正，做一個知識全面的綜合型人才。

（三）加強團結協作，提高協調組織能力

在工作中，不能因為有點工作成績就沾沾自喜、驕傲自滿，嘲諷或取笑同事，要先學會做人，再學會做事。對領導安排的工作堅決服從，與同事之間和平共處，加強與各部門之間的溝通。對新來的同事要關心愛護，加強團結協作，從而提高協調組織能力。

（四）增強工作責任心，檢驗認真細致

以嚴肅認真的工作態度對待工作，進行細致檢驗，不放過任何細微之處，增強工作責任心，做好檢查監督工作。對發現的不合格產品要及時跟相關部門溝通，做好后續處理，嚴把生產檢驗關，避免產品出現質量問題。

在以后的工作里，我將嚴格要求自己，努力學習，在提高自身思想素質的基礎上，加強學習，掌握一定的專業技術知識，提高業務水平，按照公司要求，在基本完成自己工作目標的情況下，不斷進行自我總結、自我剖析，以實事求是的工作態度，艱苦奮斗、樂于奉獻的精神，繼續兢兢業業、勤勤懇懇地工作，與同事和平共處，遵守公司內部各項規章制度，切實維護公司利益，努力提高工作效率，為公司的發展盡一份綿薄之力。

服裝技術工作總結 11

本人xxx，1984年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

多年的從事服裝行業，讓我對服裝縫制的工藝尤為熟練和精通，下面我就總結一些在工作中總結的一些經驗，并作詳細的說明與匯報。

在胸圍相同的情況下，為什么冬季服裝的袖籠要大于春、秋季服裝的袖籠，而春、秋季服裝的袖籠又要大于夏季服裝的袖籠？

翻閱眾多的裁剪書，都可得到這樣的結論：在計算袖籠深的公式“KB+C”中（B表示胸圍，k為比例系數，C為常數），冬季服裝的C要比春、秋季服裝的C大，而春、秋季服裝的C又要比夏季服裝的大。這相當于冬季服裝的袖籠比春秋季服裝的`袖籠大，而春、秋季服裝的袖籠要比夏季服裝的袖籠大。針對這個問題，略作如下的定量分析。內部穿著層次較多的是冬季服裝，內部穿著層次較少的是春、秋季服裝，內部穿著層次不存在的是夏季服裝，這樣的說法是籠統而含糊的。因它沒有定量地反映客觀事物的本質。實際上，不管什么季節的服裝，相同胸圍下的袖籠大小最終與人體穿著層次的厚薄有關。假設人體的凈胸圍為B，成品胸圍為B，凈腋圍為N，成品腋圍（即袖籠大）為N，穿著層次的厚度為x。當x為0時，上裝穿在人體上的胸部、腋部都有一定的空隙量，如圖53-1所示。圖中，成品胸圍與凈腋圍的間隔稱胸圍空隙量，并設其為m，其計算式為：m=BB/2π；成品腋圍與凈腋圍的間隔稱腋圍空隙量，設其為n，顯然，胸圍空隙量m必定大于腋圍空隙量n，其計算式為：n=NN/2π。按照一般夏季服裝的制圖結果，腋圍空隙量約為胸圍空隙量的0.385倍，即NN/2π=0.385x（BB/2π），整理后變成（NN）=0.385（BB）。也就是說，腋圍放松量是胸圍放松量的0.385倍。如果胸圍放松量（BB）=12（厘米），則腋圍放松量（NN）=0.385x12=4.62（厘米）。在穿著層次的厚度x為0的條件下，這點放松量基本上能保證腋部的自由運動。當穿著層次為一件羊毛衫時，則其厚度x約為0.32厘米，則將其套在凈胸圍上后必然使胸圍放松量減少2πx=2X3.14X0.32X≈2（厘米），而剩下的為12-2=10（厘米），同時使腋圍放松量也減少2πx=2（厘米），而剩下4.62-2=2.62（厘米）。由此可見，胸圍所剩下的10厘米放松量還有一定的胸部活動余地，而腋圍所剩下的2.62厘米放松量幾乎小于腋部活動的最小余地（對于無彈力的面料，腋圍的最小放松量應為3厘米）。其中，還不考慮由于縫頭的豎起而引起成品腋圍變小的因素（有襯頭的服裝尤為明顯）。要解決這一問題，必須先將前、后身的袖籠開深，以求得腋圍放松量的增大，以滿足穿著層次的增加。這就是春秋季服裝的袖籠大于夏季服裝的袖籠的原因所在。

如果胸圍放松量（BB）=28（厘米），再將上面的一件羊毛衫考慮進去，此時胸圍的有效放松量應是［B（B2）]=26（厘米），腋圍的有效放松量應是0.38x26≈10（厘米）。當穿著層次又增加了兩件厚絨線衫，其厚度為2x=2X0.64=1.28（厘米）時，則將其套在羊毛衫外后必然會使胸圍的有效放松量減少2πX1.28≈8（厘米），而剩下26-8=18（厘米）。同時使腋圍的有效放松量減少8厘米，而剩下2厘米。顯然這2厘米的有效放松量無法滿足腋部的自由運動。要解決這個問題也只有先將前、后身的袖籠開深，以求得腋圍有效放松量的增大。這就是冬季服裝的袖籠大于春、秋季服裝的袖籠的原因所在。

根據上述分析方法，我們還可以推出袖壯、袖口、領圍、褲籠門、橫檔、腳口等一類圍度部位都具有類似于腋圍一樣的特性的結論。

以上是我總結出來的一些經驗，未來我會繼續努力工作，爭取為廠部創造出更大的價值。

服裝技術工作總結 12

本人趙小梅，來廠部參加工作，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

今年是我到廠部正式參加工作的第十四個年頭，在職校學習畢業后，我就來廠部工作至今。

在多年的流水生產工作中，不斷的積累經驗，為了更好更快的完成廠部下達的生產任務，對自己的工藝技術時刻保持嚴謹的態度，從未懈怠，經過多年的工作實踐，不斷完善對流水生產中袖山頭弧線總長度計算的研究，并整理出來，供該工序的車間同事們做為參考和指南。現在我就把多年的研究成果總結出來，并做出詳細而清晰的匯報說明。

怎樣計算袖山頭弧線的總長度？

無論是一片式袖子還是二片式袖子，它們的袖山頭弧線都可被認為是在袖斜線上、下波動著的`，如圖35-1所示。

這種具有上、下波動的幾何規律性將給計算袖山頭弧線的總長度帶來極大方便。

從圖35-1可以看到，不管怎樣，袖山頭弧線（A∩B∩H）始終長于袖斜線總長（AH），并且它們之間的差肯定不是一個固定值。否則這問題就能輕易地解決。

既然這個差不是一個固定值，那必定是一個可變值，現設其為x，于是就有：

袖山頭弧線總長（A∩B∩H）=袖斜線總長（AH）+x（I）

顯然，這x的大小與袖山頭弧線在袖斜線上的波動幅度有關。波動幅度大，則表明袖山頭胖度大。波動幅度小，則表明袖山頭胖度小。

袖山頭胖度的大小與袖開深的大小有關，因此，這x的大小最終與袖開深的大小有關。

通過理論計算得出了x的變化值為：0.2e0.7厘米，其中e為袖開深。將x=0.2e0.7厘米代入上面的（I）式中可得到如下袖山頭弧線總長的近似計算式：

袖山頭弧線總長度=袖斜線總長（AH）+0.2e0.7厘米。當然，這計算式是以一片式袖子為例而推導出來的。對于二片式袖子，其計算式為：袖山頭弧線總長袖斜線總長（AH）+0.2e0.3厘米。這二片式袖子是以小袖片的劈勢只有1厘米為標準的，如圖35-2所示。如小袖片劈勢每增減1厘米（不包括原有1厘米），則袖山頭弧線總長度就相應增減0.6厘米。

根據以上計算方法，我們完全能將袖山頭弧線總長度控制到任意需要的尺寸。

以上為我多年來總結的工作經驗，在過去的工作中，我的這一計算方式在實踐中得到了認證和肯定，使其在裁剪計算中更為精確。

新的時期已經開始，未來我會確立新的目標，并且用實際行動去實現它，那么就是要繼續努力工作，勤奮學習，刻苦鉆研，只有用這樣的方式時刻鞭策自己，才能為廠部做出更大的貢獻。為了廠部的明天，我會努力奮斗的！

服裝技術工作總結 13

本人仇歧紅，1988年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在多年的流水生產實踐工作中，我對男襯衫領子的制作工藝研究了許久，并且有一定的獨到的工藝技術，所以，下面我就對多年來的研究進行整理，并作相應的匯報總結。

男襯衫領領腳的前端為何要有寬窄及長短之差？

解決這個問題應首先了解男襯衫領最基本的外觀要求：

①當正視時（穿在人體上觀察），左右門、里襟處的領腳相互間不能有上、下偏差。

②門襟一面的領腳前端不能向外翻翹（其它的外觀要求不一一例舉）。

要使得男襯衫領領腳能滿足上述第一個外觀要求，除了工藝制作上的措施外，必須在制圖時將門、里襟處的領腳處理成一寬（里襟）一窄（門襟），寬窄之差約為0。3厘米，如圖14—1所示。

為何要這樣處理呢？

其一，門襟一面的領腳處在里襟一面的翻領下，這樣，領腳容易被翻領頂下去。

其二，由于人體頸部正面處的頸窩表面呈內弧形，當襯衫穿在人體上后，里襟的領腳處在外周上，門襟的領腳處在里周上，顯然，外周長于里周，如圖14—2所示。況且，門、里襟的兩段領腳之間不可能貼得很緊，多少總有一點空隙，這使得上述現象更為嚴重。

同樣，要使得襯衫領領腳能滿足上述第二個外觀要求，除了工藝制作上的措施外，必須在制圖時，將門、里襟的領腳，處理成一長（門襟）一短（里襟），長短之差約為0。3厘米。

這主要是為了要加長門襟處的領腳，使其被里襟一面的'翻領擋在里面，不至于向外翻翹。

上述總結，雖然是我獨立鉆研完成的，但是其中少不了廠部對我多年來的悉心教育和栽培，是廠部給我從事服裝制作這一行業的工作平臺，讓我在工作中能學習到更多的服裝縫制方面的工藝技能。

同時也少不了同事們的共同努力，是多年來與同事間的交流，使我工藝技術水平進步的其中一個必要條件，取他人之所長，避他人之所弊。同樣是我多年來學習的方式。在未來的工作里，我定不會辜負廠部多年來對我的恩惠，努力工作，勤奮學習，團結同事，刻苦鉆研。充分發揮作為機縫車間組長的領導帶頭作用，積極帶動同事們一起努力，保證每天都會保質保量按時完成廠部下達的各項生產任務，為廠部的明天盡一份自己的力量，努力拼搏，努力奮斗。

服裝技術工作總結 14

來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在工作中，我始終服從上級領導的一切安排，時刻不忘廠部多年來對我工作的信任，并給予我肩負的責任和義務，充分發揮自身的領導帶頭作用，帶動同事們的工作積極性，與同事們一同完成廠部下達的各項生產任務。

在流水生產工作方面，我不斷摸索實際操作經驗，刻苦鉆研，自行獨立完成了一些總結經驗，下面我就整理出一些經驗，并作詳細的匯報總結。

對于直開領很深及前領圈形狀可任意變化的立領，應如何確定其領底線形狀？

首先，我們給出三種不同深度和不同形狀的前領圈形狀，如圖29-1所示。

現假定給每種前領圈分別配上三種不同造型的立領，并要求第一種立領的前段有較大一部分與前領圈重合，第二種立領的前段部分幾乎不與領圈重合，第三種立領的造型則是介于前二者之間的一種造型。

很顯然，這三種立領具有各自不同的領底線形狀，那么，應該如何來確定這三種不同領底線的形狀呢？

如果采用立領的獨立裁剪制圖方法來確定這三種領底線形狀，那是很難辦到的。

如果采用立領依賴前衣身裁剪制圖的方法，那就不難確定這三種領底線形狀，如圖29-2~4所示。

從圖29-3和圖29-4可以看到，當直開領較深或領圈不呈標準圓弧形時，應先作一個基型領圈，然后以其作為媒介，選擇立領的轉折點位置。

轉折點越往上移，說明領與衣身近似處于同一平面的部分越多；轉折點越往下移，說明領與衣身近似處于同一平面的'部分越少。

同時，我們還可以看到，當領圈為方角形時，可先將方角圓弧化，最后在由此而劃出的立領領底線上確定相應的角點。如果轉折點落在方角領圈的角點以上時，方角可不必圓弧化。

由此可充分說明，在應用的廣度和精度方面，立領依賴前衣身制圖的方法要比立領獨立

以上是我通過多年來的實踐工作里總結出來的一些工藝技術經驗，在未來的工作中，我會繼續努力，為廠部的明天奮斗終生。

服裝技術工作總結 15

本人季茂琴，1990年參加工作，現擔任機縫車間主任一職。在廠部工作期間，參加廠部安排的各項學習，不僅在學習和工作中不斷的積累經驗，而且在以生產羽絨服為主的工作中，總結了一套判斷成品品質等級制定標準。在制作完成的成品檢驗中，按照這一標準檢驗出的成品，均得到廠部及客戶的滿意，減少了因為檢驗階段出現問題時出現的種種問題。現在我就把自己總結的標準，做一下詳細的說明。

目的：

為了規范羽絨服成衣驗貨方式方法及驗貨標準工作次序以更好地控制產品質量，統一驗貨準則，確定判斷成品品質等級特制定本標準。

1.判定原則

抽檢合格率在95%以上（含95%）判定為合格；

計算公式：

2.依據所設定的標準為依據

不良品質的百分比在設定的標準內為可以接受；

不良品質的'百分比超出設定的標準時為不接受（拒收）；不接受分為三類：重檢返修，由生產廠家自行重新整理，如需公司代為重整時，生產廠家須負擔重整費用；

退廠返修：經檢品中心檢驗判定為不合格的貨品，需要退回生產廠家，重新檢驗返修；

拒收：退回原生產廠商自行處理，并負此產品的賠償責任；

3.品質不良包括：

做法、做工、尺寸不符、包裝、，色差，附件、主輔料、繡花、印花及訂扣牢固度、扣位不正等不符合制作標準而影響美觀及功能性的視為不良品。

尺寸有差異時，由驗貨人員直接判定是否為不良品；不良品不可修改或無法處理完整時，必須列入次品處理；※人為疏失，由生產廠商負責，賠償方式另行規定；※非人為疏失，則視不良情形而定，由原提供商負責，賠償方式另行規定；

4.抽樣規定

被檢貨品在300件以內，全檢；

被檢貨品在301件500件以內，抽檢50%；被檢貨品在501件1000件以內，抽檢20%；被檢貨品在1001件20xx件以內，抽檢15%；被檢貨品在20xx件以上，抽檢10%；

抽檢合格率要求達到95%以上。接受5%的輕微次品率，工廠送貨到倉庫必須有QC簽字的“驗貨合格、可以出貨”的驗貨報告單；但抽查中發現掛牌錯,破洞,洗水嘜錯,裝箱錯誤,明顯部位3處疵點以上的問題時，檢驗人員根據實際情況加大抽檢數量。

5.尺寸抽檢

尺寸抽檢要做到每色每碼都必須抽到，每色每碼必須抽檢5件以上，，如發現有嚴重偏差的，要求根據實際情況加大抽查數量。6.面料

按國家有關紡織面料標準選用符合本標準質量要求的面料。

7.輔料

7.1襯布：采用適合面料的襯布,其尺寸變化率應與面料相適宜。

7.2縫線：采用適合所用面輔料、里料質量的縫線。釘扣線應與扣的色澤相適宜；釘商標線應與商標底色相適宜（裝飾線除外）。

7.3紐扣及附件：采用適合所用面料的鈕扣（裝飾扣除外）及附件。鈕扣及附件經洗滌和熨燙后不變形、不變色、不生銹。

以上總結，就是我多年來憑借工作經驗匯總出來的判斷成品品質等級特制定本標準。這套標準，在成品檢驗工序中一直發揮著作用，并且沿用至今，為此，我要特別感謝廠部多年來的培養，讓我在工作中學到了很多，在今后的工作中，我會繼續發揮自身所長，為廠部的未來出力。