第一篇：烏鎮之行的雜文隨筆

三月的天是不穩定的，時陰時晴，時晴時雨，今天一個艷陽天，明天有可能就是綿綿細雨，仿佛戀愛中的女人，前一刻還笑靨如花，后一刻莫名的愁緒滿懷。

這幾天又是乍暖回寒，只好把剛剛脫下的厚重棉衣，又重新找出來穿上。

人說，春天是萬物復蘇，春回大地，給人以無限希望的季節，同時也是無數少男少女做夢的季節。

我已不在做夢，但我會時?；貞涍^去的美好，當看到相似的某景、某物，必定會觸景生情，帶著迷醉的心情，走進昔日的畫面。

三年前的春天，那時剛好有了兩天假期，剛好有了出游的心情，也剛好遇到了多日不見的女友，默契到只一個眼神，僅三兩句話，當下即拍板，迅速網上購票，第三天就踏上了前往異地的列車。沒有多余的行囊，僅一個挎包，與平日上班無異，兩個半小時的動車，一個半小時的汽車，頃刻間人已抵達烏鎮，簡單、利索到仿若只是從家里到市區逛個街而已。

下車后，離西柵景區還有1.6km，為細細飽覽這個充滿安逸幽靜的小鎮途中佳景，決定選擇步行前往。

此時已是中午時分，小鎮顯得異常安靜，路上行人寥寥，偶有車輛，也是緩緩駛過，各種店鋪有半開的、有卷門未啟的，仿佛午休的婦人般困倦地打著打盹，似睡非睡，慵懶的打著哈欠，只一瞬間，我就愛上了這個古樸、寂寥的小鎮。

旅店生意清冷，為攬客，店主早已練就了一雙火眼金睛，不時攔住過往游客詢問住宿否，被攔截幾次，微笑、搖頭，繼續前行，最后選定西柵景區外一處綠樹合抱的小旅店。

住宿辦妥，放下行李，煮水，小憩片刻，待稍稍驅散乏意，立即就直奔西柵景區。

景區內，迂回曲折的小徑上，花木扶疏，幽香陣陣，游客不多，卻絡繹不絕，偶見美麗的裙裾時而與花爭艷，時而隨風翻飛，猶如蝶兒輕盈地曼妙飛舞，迷醉了人間四月天。

一路聞著花香，穿過一條條幽深的小巷的。小巷落在青瓦黛墻間，多為青石板，歷盡風雨洗涮，被行色匆匆的人踩踏，打磨的光滑而明亮。年深日久，小巷兩旁斑駁的墻壁上，有些已長滿了青苔，縫隙間長出一些嫩草，讓人不覺頓生憐惜之心。走出小巷，無需抬頭，與視線平行之處，即能欣賞到滿是青瓦黛墻，雕梁畫棟的明清建筑。

就這樣，身影不停地穿梭在染坊、古戲臺、大戲院、當鋪等古跡間，而每到一處，必徘徊良久，時而輕撫陳舊的門閂，時而細賞精致的木雕，又時而爭看巧奪天工的繡品。

最后，走累了，找一處極雅致的臨河茶座休憩，饑腸轆轆了，走到了茅老太臭豆腐店鋪前，看到排成長龍的隊伍，也湊個數，買了蘿卜絲餅、梅干菜燒餅，幾個小吃的味道，真心不錯。

下午的時光，就這樣靜悄悄地溜走了。

夕陽西下，天邊的晚霞漸漸隱退，紫色的霧靄悄悄襲來，當夜霧濃得化不開時，小巷深處亮起幽暗的燈光、各家店鋪前也投下一地橘色光影、縱橫交錯的河道上已成了燈火的海洋，此時，迎來了一天中最美的時光。

為飽攬夜景，循河步行，待爬上一級級臺階，跨過一座座小橋后，不經意間來到了頗負勝名素有“橋里橋”之稱的通濟橋和仁濟橋處，初看，被它的奇特所驚異，只見在燈火映照的波光上，兩橋成直角相鄰，其獨具一格的造型，讓人嘖嘖稱奇，它的奇特之處就在于不管人站在哪一座橋邊，都可以看到一個橋洞里的另一座橋，這種獨具匠心的構橋技術，堪稱橋景一絕。

夜幕中，兩橋沉靜的暗影，仿佛執手相攜的戀人般，雖歷經千年的風雨，仍不改初衷，依然一起靜觀四季的輪回更替，一起目送日月的東升西落，一起守候著彼此不離不棄的誓言。繁華如昔，亙古如斯，沉默的古橋，千年前承載著無數人的踩踏，為過往行人的平安出行而盡職盡責，千年后也將依然履行這一職責，為今人展現自己的大美與氣度，雖疲憊而不氣餒。

小橋楊柳，煙波畫坊，古往今來，這樣的景致，于江河湖畔不勝枚舉，但今夜，我卻賞到了古橋最多、最美的烏鎮麗景，這一切于我來說不啻為人生一大幸事。

第二篇：甘南之行雜文隨筆

8月17號下午的目的地是郎木寺。一直以為郎木寺是一座寺廟的名字，到達之后，導游才給我們講，郎木寺不是寺，是鎮，郎木寺鎮，一個特別的小鎮，一個橫跨兩省的小鎮，一個藏在邊遠山區的風情小鎮，一個藏、回民族混居的小鎮，一個清真寺與喇嘛廟共存的小鎮。小鎮的一部分歸屬甘肅甘南藏族自治州碌曲縣管轄，另一部分歸四川阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣管轄。地理上沒有明確的分界線，藏、回兩族人民各拜各的神，兩省人民混居和平共處。據說鎮中有一條寬不足2m的小溪流過，名曰“白龍江”，清澈見底的白龍江水把小鎮一分為二。江北是賽赤寺屬于甘肅碌曲縣，又叫“安多達倉郎木賽赤寺”，江南是格爾底寺屬于四川若爾蓋縣，又叫“安多達倉郎木格爾底寺”，均屬藏傳佛教格魯派寺廟。這兩座寺廟如今都叫郎木寺，導游稱之為“四川郎木寺”，“甘肅郎木寺”。這個鎮子的曾用名是藏名，為這個鎮子起漢名為“郎木寺”的，是長征中的紅軍將土，這里曾留下無數紅軍戰士的腳印。

我們要參觀的是四川郎木寺，即白龍江南岸的歸屬四川阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣的格爾底寺，1413年建立該寺院?，F今意義的郎木寺，不是一座寺廟，也不是一組寺廟，是一個景區，景區內不僅有寺廟，也有民房。寺院建筑分布在山坡上，建筑物頗多，建筑布局很是亂零，有些建筑物與民房并無二致，遠不及扎不愣寺的恢宏氣派，富麗堂皇。

先進入辯經大殿，辯經大殿是供僧人信徒辯解經義的地方，是一座半封閉殿堂，正面只有幾根支撐屋梁的粗大的鮮紅明柱，沒有墻壁，也沒有做隔扇，就那樣敞開著，敞亮著?；蛟S是當年辯經殿的設計者要體現佛教虛懷若谷，辯經百家爭鳴的思想吧。辯經殿除墻上繪有鮮艷的壁畫外，殿內空空，恰似一張白紙，待辯經者來描畫，似乎在說明殿內沒有成見，辯者可以各抒己見，暢所欲言。許是如今辯經者眾，原殿擠不下眾多的辯經者，殿前又用鋼架棚布接續擴大二分之一的面積。導游沒有多講，我們這些凡夫俗子也看不出什么，沒幾分鐘辯經殿便參觀完畢。

導游帶我們去參觀下一處景觀，格爾底寺五世格爾登**肉身佛殿。這時天上飄來點點細雨，細雨加速度很大，待我們走到距辯經殿十幾米處時，雨點伴著滾滾雷聲攜著疾風重重地砸向我們，把大部分人都嚇回到辯經殿躲避去了。但導游沒有避雨的意思，繼續往山坡上的肉身佛殿走去。妹妹勸我也返回去避雨，我看看百十米遠的山坡上就是肉身佛殿，覺著上去也可以避雨，再者還有很多的景點我們沒有參觀，導游要是不停，我們豈不是沒法跟著導游去參觀了？想到此，我選擇了跟隨導游繼續前行。爬到半坡，雨點仿佛對我們充滿了仇恨，越發狠狠地向我們砸來，我對旁邊的同伴說“感覺要下冰雹了”。山路還都是原始的土路，兩旁長滿雜草，很少有人走動的樣子，路上全是虛土，待爬上坡去，我們已被雨點打在地上擊起的泥濺了一身。雨又急風又大，我們急急的跑到肉身佛殿山門下避雨，門庭很小，只容得三五人站避，大門的屋頂還淅淅瀝瀝漏著水，雨滴還隨風向門廊下拋灑著，我們十幾個人無法全擠在這小小的門廊下，自然就向院內的大殿廊檐下跑去。此時，在疾風暴雨中，比驚雷更刺耳的一個聲音向我們傳來“出去！”，這個聲音是從寺院廂房內一名僧人的嘴里發出的！正跑在院子當中的導游連忙說“我們買了票的”，導游去和僧人交涉，一開始貌似我們有票也不讓進去，我們在雨中等了一陣，才讓進去。一名僧人過來打開殿門，讓我們在走廊里把鞋脫掉再進殿，大家都很配合，畢竟里面供養**肉身像，而我們踩著兩腳泥巴。

大殿里漆黑，也沒有燈，僅那名僧人拿著手機的電筒在門口為我們照明，我們十來個人挨個兒摸索著在殿里繞了一圈。我是什么也沒看到，只是跟著大家走了一趟，導游也沒有講解。隨著最后一個人的腳邁出殿外，一把大鎖就又將**肉身像緊緊地鎖在殿內。傳說**肉身殿不是每天都對外開放的，大約三五天會開放一次，只有有佛緣的游客才能見到。不知道我們是算有緣人還是無緣人，有緣進殿卻什么也不曾看見。

外面的雨下得更加起勁了，雷公打翻了王母娘娘的洗腳水似的直起直倒，院子里的水嘩嘩向外流動，而此時，口口聲聲要普渡眾生的寺內佛教守衛者傳播者僧人，卻冷冰冰地將我們攆出殿外廊檐下，我們不得不到旁邊一個四處漏雨的屋棚下打著傘呆著。莫說普渡眾生，這里的僧人，連顆普通人的善心都沒有。

站在窩棚下，看看天，云越來越厚，天越來越黑，雨越下越大，雨點中夾雜著雪白的冰粒噼哩啪啦打在地上，下起了冰雹，氣溫的下降讓衣著單薄的我們很冷，但僧人的行為讓我們感覺更冷?？纯催h處的山，被黑云遮蓋模糊不清?？纯此略豪锾幪幤茢〉哪疚?，凄涼的景象，我不禁用家鄉話說出了“爛（家鄉話郎爛不分）木寺，真正的爛木寺”。

我不是無神論者，我相信這個世上有神也有鬼。認為佛教的佛祖，基督教天主教的主，道教的玉皇大帝等等不同教派的最高領袖都是一回事，只不過由于地域文化的不同而叫法不同罷了，就像父親、爸爸、爹、大大、老子、father等不過是對同一關系人不同的稱謂。當時我想，難怪這座寺廟這樣破敗，一定是這座寺廟里沒有神靈落腳，香火不旺，佛祖菩薩怎會收受這樣沒有一絲憐憫之心的僧人供奉，若有人能給我證明這座廟里有佛祖菩薩神靈存在，那我一定會成為一個無神論者。

雨，沒有要停的意思。雖然，憑經驗知道雷陣雨應該不會下太久，但想到距郎木寺一百多公里的九寨溝剛剛發生過七級地震，此處的地質結構也必曾受到影響，我們站在山坡上這破爛的屋檐下，看著股股洪流沖下山坡，心里不免有些忐忑，導游先沉不住氣決定下山。她先出去探路，見我們來時的山坡土路上洪流瀉下，她不敢帶我們下去，返回來與我們商量，帶我們到處找找，看有沒有能下山的地方。我們一起冒雨轉了轉，沒有找到別的道路，決定就從原路趟洪水下山。大家互相叮嚀著“小心”“踩穩”，把旅游鞋當雨鞋踩在洪水里，小心翼翼地深一腳淺一腳，淋著雨互拉互拽著安全下了山坡，與躲避在辯經殿沒有上去的人員會合。一場大雨就這樣為我們的旅行畫上了休止符，大家一致同意，放棄景區內其他景點的游覽，到酒店休息。

拉格底寺景區入口有一條路面硬化的大路，路兩旁各有一條小河，一條有五六十公分寬，一條有大約一米寬，我們來時，兩條河水，各有半河道深的水流，向著同一方向流淌，河面上漂浮著一些塑料袋之類的垃圾，這些垃圾讓人反胃，卻不影響河水清澈見底。我們沒能瀏覽整個鎮子，在鎮上只見到了這兩條小河，它們是不是就是曾經的“白龍江”，我不得而知。我們從山坡上下來時，這兩條小河完全改變了模樣，從山上沖下來的洪水，帶著泥沙沖入這兩條河流把兩條河塞得滿滿當當，濁流滾滾。原本平行的兩條河水各走各的道，互不干擾，此時，兩條河里的洪水有如牛郎織女等到了鵲橋，越過路面互相交匯，寬河的水沖入窄河，窄河的水流進寬河，我們淌著兩條河流換來倒去的泥水，走到景區大門口停著的大巴車上，受了幾個小時的顛簸來到這個景區，幾乎什么也沒看便遺憾的結束行程。郎木寺的諸多美景留給了遺憾。

車子載著我們駛離景區，出得大門外，我們購買的門票變為一張廢紙時，雨住了，太陽出來了，大地一片陽光明媚。真不知是我們得罪了老天爺，還是老天爺覺得那個地方不值得我們一游而阻止了我們。

我們的郎木寺之旅，是游在四川，住在甘肅，沒明白是哪一步跨過了省界，我們就到了甘肅管轄地帶的大街上，這條路與四川境內拉格底寺景區大路是平行的，我們就住在路邊“白龍江賓館”，下大雨時賓館服務員沒關窗，房間里剛被大雨清洗過，有的房間被子也淋濕了，擰開水龍頭出來的是洪水。被雨水濕透了的導游也不安排我們的包餐了，把我們的晚飯錢和第二天的早飯錢都退給了我們。我們一起的八人，在濕漉漉的房間稍事休息后，相約到小鎮去走走。沒有游盡興的我們，在小鎮上狂為小鎮人民做貢獻，沒有導游帶著強行購物，自己卻挨門挨戶把鎮上小店逛了個遍，樂此不疲地把手頻頻伸向自己的腰包，有用的沒用采購回一大堆。

郎木寺，這是一個停留在遠古的小鎮。小鎮的打麥場上，有人正在用碾子打場，有人在用風車吹去麥殼，有人在向袋子里灌裝吹凈皮殼的小麥；街邊商鋪里，藏族中年婦人在古老的織機上熟練地穿梭織圍巾；路邊正在修建房屋前，木工在用舊時用的刨子一下一下前后推拉，將鋸開的木料平整，一朵朵木花，從刨子頂上跳落到地上。除了大路經過現代物質的硬化，山居小路都是一色的砂石土路。這是一個邁入現代化有一絲瑞士味道的小鎮。一幢幢高樓在這里拔地而起；一盞盞霓虹燈在街巷里閃爍；一輛輛高級轎車在馬路上飛馳；一個個穿著時髦的行人在街市上信步。這是一個原始與現代經過絞胎后的小鎮，悠雅寧靜、閑適舒緩而多彩多姿！

第三篇：烏鎮之行拓展訓練心得

烏鎮之行拓展訓練心得

結束了為期三天的烏鎮之行拓展訓練，一行二十余人，除了感動于這個小鎮小橋流水的柔情，留給我們更多的卻是拓展訓練的帶來的彼此心與心之間零距離的碰撞，“雷區取水”“甲板逃生”“信任背摔”教練帶我們徜徉在一個又一個驚險而又刺激的項目中。平心而論，我不是一個善于表達的人，在現實生活中似乎大家也都習慣了簡潔的去做很多事，各司其職，各就其位。我本是不愿意參加這類型活動，可是在烏鎮短短的三天里，我的心靈深處有一種莫名的情感在澎湃著，在“甲板逃生”的活動中，規定要在20分鐘內全員通過，當我踩在一個平時關系并不是很好甚至還有點討厭的一個同事肩膀上時，他告訴了我一句話，他說，我沒事。隨著音樂的高潮迭起，所有的人依次的安全回到了地面，耳邊猶然記得教練那充滿血性的話語 “最后的一個人你們就是拖也要給我拖上去”。是的，我們成功了，我們成功的完成了一個看似不可能完成的任務，我相信大家在此刻的笑容是發自內心最真的笑，笑聲中有滿足，有驕傲，有信任，有力量。

重新的審視我們這個二十六人的小小隊伍，為什么之前都沒有發現，原來大家都是如此的可愛。

流連于潤濕的小鎮，烏篷木槳，白墻黑瓦，斑駁斜陽，巷口的老鞋匠和水邊洗衣的姑娘，滿目皆是蜜糖般緩緩走過的歲月。

感動于我愛的團隊，感動此次拓展之行，感動這細細流淌的美好

有人說，激情是天使，可以使人進步，可以讓人獲得成功。也有人說，激情是惡魔，可以讓人浮躁，也可以讓人直面失敗。不可否認，激情在隨波逐流的世界中總有著矛盾的兩面，因為我們年輕，所以我們無畏 — 年輕不怕失敗，年輕就會努力，年輕更需要激情！

第四篇：寺院之行感悟人的雜文隨筆

我山里紅和多情走到千佛寺，進去看看，我不喜歡這地方，我怎么沒有感到是有何溫暖的地方，我只感到里邊陰森森的，沒有活氣似的。我看到有很多義工在這里邊干活，這些義工忙來忙去的，似乎忘記了累，他們完活了，在走出大門時，還十分虔誠地彎腰鞠躬。聽說他們干活沒有任何回報，沒有人給他們工錢，虧這些極普通的人能有如此的奉獻精神。看看她們的穿戴與神情，便可知，這都是些最普通的人。我不明白的是，這里可不是窮地方，燒香的可多了，到了關鍵日子，送錢的多了去了，據說，頭柱香要至少十萬呢。這么富有，卻不能付給這些窮男窮女的義工一點點。就憑這一點，這佛堂至上的說法，就可想而知了。說白了，這不過是斂財的最隱秘的地方罷了。

還有那些燒香敬佛的人，很多也不過是為了擺脫心里的障礙，找些心里平衡，讓心里安靜一點。其實，要是平時認真地干點實事，平淡地對待生活，何苦燒香，何苦低頭，何苦下跪。有的人，縱使燒了無數柱香，也難掩內心的不安，也難掩內心的苦悶與無助。

從那寺院里出來，我都不想重踏進一步。多情說：“看來是你與佛無緣了。”

我心想，我與真主真佛倒是很有緣的，真正的佛主在哪里？在我心里呢。

這里的庭院深深，卻不是我呆的地方，也不是我向往的圣境，更沒有我心神能為之仰望的圣主。進來轉了一圈，沒有留下什么好感覺，離開時，反倒是更對本真的生活充滿信心，更為之淡定，也從而更加愛我心中的佛，那便是良知，那便是道義，那便是從容，那便是賢雅，那便是悠然。

庭院里所謂高層的“佛”，不外乎一個字“錢”，燒“錢”的也不是錢多了，而是為了祈求得到更多的“錢”。而且那高層的“佛”，因有了這些小“佛”的傻氣與慷慨，不知隱藏在哪個角落里，如何竊笑，如何的瀟灑，如何編撰美詞讓香客們更加虔誠呢。這便是智者有道治其旺，愚者無藥治其蠢。

寺院之行，路很近，而思之行，何其遠。我山里紅突發奇想，忽然想到一句不知誰說過的話，很多人一生做的事，無非是自欺，欺人，被人欺。我山里紅，只能做到自醒，自信，自尊，自強，唯有這樣才不可能自毀。

我山里紅不可能看透紅塵，更不可能看破紅塵，最起碼的，我能有心胸享受紅塵里發生的事情，包括苦辣酸甜咸，享受了，不感到紅塵可憎，更感到紅塵的這出大戲，如果沒有這么多曲折的愛恨情仇的情節，那還能叫人生如戲，戲如人生嗎？看透了這一點，我山里紅慶幸生活在山里而感到無比愉悅了，那是一種何其深沉的愉悅呢？

第五篇：牛首山之行隨筆

這一天，天還沒亮，但我們卻是萬事俱備，帶著滿腔熱血，向南京牛首山出發。

來到牛首山，映入眼簾的是一座巍峨聳立的山峰。峰頂，一座寶塔高聳入云，令人贊嘆不已。山路上，我遇見了佛教徒，他們每走三步就會跪拜天地，虔誠又執著。

才走到半山腰，我的腿就已經像灌了鉛似的，累得走不動了?！凹佑?，兒子！你是最棒的！”在爸爸的鼓勵下，我繼續前行，終于到達了山頂。登上山頂，放眼望去，山巒起伏，郁郁蔥蔥，山間云霧繚繞，仿佛仙境一般。我忍不住尖叫起來：“哇，這里的風景真是太美了！”

游覽完山頂，爸爸提議不坐游覽車，徒步下山。我們翻過了一座又一座山，繞過了一個又一個湖，可是怎么也看不到終點。就在我準備放棄的時候，只聽媽媽在后面喊道：“翻過前面一座山就到了！”我高興極了，立刻向前面那座山沖去?？墒俏覀兌家呀浄^兩座山了，還沒看到終點，我恍然大悟，原來媽媽是為了鼓勵我繼續向前走才這么說的。走著走著，在路邊的一塊指示牌上，我看到“離出口還有2000米”的字樣，便興奮地喊起來：“快點！快點！我們快到終點了！勝利就在前方！”這時候的我像打了雞血一樣，干勁十足……幾個小時的翻山越嶺，雖然疲憊不堪，卻讓我看到了美如畫的風景，也讓我感受到了成功的喜悅。

站在牛首山出口處，回望來路，蜿蜒曲折的山路綿延向遠方，勝利抵達終點的喜悅彌漫在心頭。這一次牛首山之行，讓我明白了一個道理——堅持是成功的前提，只有堅持到底才能夠成功。